У деталей із цільного дерева прийнято згладжувати спиляти або видаляти сліди клею, відшліфовувати ті місця, де відкололися тріски, або зачищати виступаючі волокна деревини найтоншої наждачним папером, перш ніж дерево покриють морилкою або лаком. Навіть облицювання з фанери або шпону, що мають практично гладку, бездоганну поверхню, можна покривати лаком без попереднього шліфування тільки в самому крайньому випадку.
Панелі та деталі з цільного дерева можуть мати майже непомітні нерівності, які стануть добре видно після нанесення лаку, морилки або іншого захисного засобу.
Зрозуміло, що шліфування не повинно привести до появи нових подряпин і борозен. Ви уникнете цієї небезпеки, якщо будете користуватися відповідною для вашого вироби наждачним папером і бруском.
Коли деталь готова, її поверхню слід ретельно відшліфувати.
Перевірка деревини на світло
Нерівності на поверхні деталі з дерева помітні краще, якщо світло падає не прямо, а вздовж поверхні: тоді чітко проявляються всі поглиблення, горбки і стирчать волокна. Тримайте деталь проти джерела світла, якщо хочете перевірити якість своєї роботи.
Чи не шліфують дерево мотками тонкого сталевого дроту
У господарських магазинах продають згорнуту в мотки найтоншу сталеву дріт. На упаковці такого мотка написано, що їм, зокрема, можна шліфувати дерево. Але якщо ви маєте намір покрити деталь лаком, ніколи не застосовуйте цей засіб для шліфування. Незважаючи на ретельне очищення від пилу, крихітні частинки дроту можуть залишитися і через деякий час почнуть іржавіти, фарбуючи поверхню і знижуючи стійкість лакового покриття.
Циклювання
При струганні заготовок з цільного дерева після рубанка залишаються більш-менш помітні борозни. Усувати їх найкраще циклею.
Багато домашні майстри воліють обробляти поверхні однієї лише циклею і повністю відмовляються від наждачного паперу. Добре заточеною циклею можна зачистити обструганние поверхні і надати їм практично бездоганний вигляд.
Цикля являє собою металевий прямокутник з ріжучої кромкою, заточеною під прямим кутом, якій проводять по поверхні. Ріжуча кромка тупітся, тому її потрібно час від часу заточувати. Спочатку на точильному бруску або колі шліфують фаску (скошену сторону ріжучої частини), потім циклю перевертають, кладуть плазом на брусок і в такому положенні водять по каменю прямими або круговими рухами, захоплюючи ріжучу кромку краю.
При роботі циклю беруть двома руками так, щоб великі пальці знаходилися на середині грані, зверненої до себе. Циклю ставте завжди під кутом і ведіть в напрямку деревних волокон. Використовуйте циклю тільки для обробки цільного дерева, фанери або шпону. Деревно-стружкові плити швидко туплять цикли і залишають на них щербини. Для обробки зашпакльованих поверхонь краще використовувати наждачний папір.
Циклею зачищають нерівності, залишені рубанком, або стирчать волокна деревини.
Зволоження дерева і нанесення грунтовки
Чи будете ви робити зачистку циклею або якимось іншим способом - в будь-якому випадку перш, ніж шліфувати поверхню деталей з цільного дерева або облицьованих фанерою або шпоною, її потрібно зволожити.
Для цього краще використовувати теплу воду (можна навіть гарячу, якщо деталь з цільного дерева). Потім треба дочекатися, коли деталі повністю висохнуть. Невеликі вм'ятини під впливом води зникнуть.
А ось надрізати волокна деревини, до зволоження притиснуті до поверхні деталі, набухають і, трохи подсохнув, встають сторч. Тому поверхню, яка здавалася до зволоження бездоганно рівною, часто стає грубою, ворсистої.
Після шліфування поверхню знову стає гладкою.
Грунтовка для швидкого шліфування
Поверхня деталі з дерева, незалежно від того, чи збереже вона натуральний вигляд або буде покрита морилкою або лаком, грунтується.
Грунтовка закриває всі пори, немов запечатує їх.
В результаті зменшується гігроскопічність деревини, а фарба лягає краще і рівномірніше, ніж на незагрунтовану поверхню.
Подбайте про те, щоб приміщення, в якому ви працюєте, було сухим, без пилу і не дуже прохолодним. Так ви створите ідеальні умови для роботи. Грунтовку зручніше наносити м'якою плоскою кистю.
Грунтовка висихає вже приблизно через півгодини. Але почекайте мінімум годину, перш ніж почнете шліфувати покриту ґрунтовкою поверхня самої дрібнозернистою шкіркою (№ 240). Працюйте тільки в напрямку волокон деревини, частіше міняйте шкурку і вибивайте з неї дрібний пил, яка утворюється при шліфуванні.
Поверхня, яка здавалася бездоганно гладкою, після зволоження стала грубою, ворсистої.
На підготовлену поверхню акуратно нанесіть плоскою кистю розбавлену ґрунтовку.
Шліфування рівних поверхонь
При шліфуванні рівних поверхонь важливо правильно користуватися наждачним папером: занадто груба шкірка роздряпала деревину, шкурка без бобишки обробляє поверхню нерівномірно. Бобишка забезпечує рівне прилягання шкурки до дерева на порівняно великій площі. Зазвичай користуються коркової бобишкою. Але цілком підійде і невеликий дерев'яний брусок з рівними гладкими гранями. Можна також використовувати спеціальні колодки-держателі, виготовлені з твердої гуми або пластмаси: вони складаються з двох частин - верхньої і нижньої, між якими і закладається наждачний папір.
Спочатку груба, потім тонка
Для зачистки грубих зрізів пилою застосовують шкурку з грубозернистим абразивним покриттям (зернистість 100). Стругання поверхні шліфують шкіркою зернистістю 120. Для тонкої, завершальній шліфування використовують шкурку зернистістю 180 або 240. Шліфуйте деревину весь час в напрямку зростання волокон і без зайвих зусиль. Досвідчені майстри уникають підлягає обробляти поверхні наждачним папером, при цьому руху їх дуже легкі, майже без натиску. В результаті крихітні закінчення волокон тільки притискаються до поверхні, але не зрізаються.
Особливу шліфувальне пристосування - так звані «пісочний пластини» різних розмірів і зернистості. Кожна являє собою сталеву пластину з виступаючими на поверхні крихітними «кеглями» з гострими гранями. При шліфуванні такий пластиною через велику відстань між «кеглями» утворюється багато тирси, причому їх ріжучі грані довгий час залишаються гострими. У справі «пісочний пластини» помітно «агресивніше», ніж звичайна наждачний папір.
Якщо поверхні великих деталей шліфують, проводячи по них бобишкою, оберненої наждачним папером, то при обробці маленьких деталей надходять інакше: шматок шкурки відповідного розміру закріплюють на верстаті смужками скотчу та проводять по шкірці деталлю. Це дозволяє уникнути заокруглень по краях. Перш ніж приступати до подальшої обробки деталі, після шліфування слід ретельно очистити її від пилу.
При шліфуванні рівних поверхонь використовуйте спеціальну бобишку, щоб шкурка рівномірно притискалася до дерева.
Маленькі деталі найкраще шліфувати, проводячи по наждачним папері, закріпленої на верстаті.
Допоміжні пристосування з пробки і пластмаси для фіксації наждачного паперу. «Пісочний пластини» приклеюються до накладки-рукоятці.
Криві лінії і профілі
Для шліфування складних країв і профілів необхідно особливе чуття і відповідний шліфувальний інструмент. Бобишка з накладкою з наждакового паперу тут не підійде. Часто зручніше працювати, взявши папір просто в руку і затиснувши її краю між пальцями так, щоб вони не дряпали деталь.
При обробці деталей складних форм доцільно використовувати саморобні «напилки». Майструють їх наступним чином. Вузькі смужки наждачного паперу наклеюють на планки або круглі палички. Такими «напилками» можна чисто обробити дрібні заокруглення або найвужчі виїмки на виточених деталях.
Для шліфування закруглених поверхонь добре підходять наждакові губки, які поряд з наждачним папером продаються в господарських магазинах. Губки мають по обидва боки абразивне покриття великої, середньої або дрібної зернистості, а тонка м'яка прокладка між покриттями надає губці особливу гнучкість, еластичність. Є також шліфувальні губки більш товсті і досить жорсткі: вони призначені для шліфування рівних, без дефектів поверхонь.
Деревний пил з губки видаляють, мнучи її. Можна також губку помити, але, перш ніж знову її використовувати, треба дочекатися, коли вона повністю висохне.
Шліфувальні губки з абразивним покриттям великої, середньої і дрібної зернистості особливо гарні для зачистки заокруглень і профілів.
Наждакові губки настільки гнучкі, що вони щільно облягають будь закруглення і навіть багатоступінчасті профілі.
Якщо ви притримуєте наждачний папір рукою, стежте, щоб краї паперу не дряпали дерево.
Наждакові «напилки» можна зробити зі смужок підходящої наждачного паперу, наклеєних на планки або круглі палички.
заокруглення
Обробку дерев'яної деталі завершують зазвичай тим, що трохи заокруглені її краю, тобто гострі грані переходів від однієї площини до іншої або від фронтальної поверхні до торцевої злегка сточують.
Будьте дуже уважні і обережні при виконанні цієї роботи, так як об гострі краї деталі можна поранитися. Не допускайте різких рухів при перевертанні деталі, що може привести до удару її про якусь твердий предмет і відповідно до пошкоджень. Після виконання заокруглень оброблену поверхню можна покрити лаком. Зауважимо, що на заокругленій краї лак лягає рівномірної плівкою і краще тримається, тоді як на гострій грані переходу від однієї площини до іншої ця плівка дуже тонка і часто розривається.
Виконуйте заокруглення, використовуючи наждачний папір тільки разом з бобишкою, яку направляйте під кутом 45 градусів до обох поверхнях. Бобишка забезпечує рівномірність шліфування і заокруглення.
Слідкуйте за тим, щоб робота, по можливості, велася в напрямку волокон деревини, а на торцевих сторонах - від середини до країв. При шліфуванні уздовж краю потрібно трохи притискати бобишку з наждачним папером до поверхні, щоб не обривати волокон деревини.
При заокругленні країв ведіть бобишку, обгорнуту наждачним папером, під кутом до бічних граней або з легким натиском уздовж краю.