вибираємо матеріал
Є кілька найбільш популярних матеріалів, з яких роблять очисні станції:
- єврокуб;
- автомобільні покришки;
- бетон (бетонні кільця).
Очисні станції з еврокуба найбільш економічні, але у них є два великих недоліки - тонка (2 мм) стінка і малий обсяг. Тому вони неміцні, особливо в високих грунтових водах, де їх буквально видавлює з землі.
Септики з покришок - це дешево і сердито, але зовсім не надійно. Крізь покришки стічна вода майже напевно просочиться в грунт.
Бетон набагато більш міцний, ніж єврокуб, і краще ізолює стічні води, ніж покришки. Ціна септика з бетонних кілець коливається в діапазоні від 15 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вона залежить від того, самі Ви встановлюєте кільця або кличете на допомогу доларів. Якщо Ваш бюджет обмежений і не дозволяє замовити заводський септик ( «Топаз», «Танк», «Твер»), ми розповімо про те, як побудувати його з бетону самостійно.
Як працює септик?
У будь-якому очисній споруді є відстійник, де стоки поділяються на воду і тверді відходи, і фільтруючий колодязь. Якщо відстійників кілька, то вони шикуються ланцюжком. Очищена вода проходить по відстійника або отстойникам, щоб врешті-решт перелити в колодязь. Через його дно вона, вже очищена, потрапляє в грунт.
Незалежно від кількості секцій, жоден септик не очищати воду настільки, щоб її можна було зливати у водойми або в стічні канави. Навіть система, в якій вода очищається і відстоюється протягом 10 днів, не очищає її цілком. Вона випускає в грунт воду, в 50 разів більш забруднену зваженими речовинами, ніж та, яку можна злити в водойму.
Коли не можна будувати септик?
Якщо Ваш приватний будинок знаходиться:
- в санітарно-захисній зоні при водоймі,
- на щільних (просадних або скельних) грунтах, де неможлива фільтрація води,
- на крутому схилі, де можуть виникнути зсуви,
- над місцем високої концентрації ґрунтових вод,
- систему очищення води на ньому ставити не можна.
Крім того, не рекомендується встановлювати цю систему на маленькій ділянці, де її не можна в достатній мірі віддалити від будівель і споруд для дотримання санітарних і технологічних норм.
Де розташувати септик?
Між майбутньою системою очищення і будівлями (приватним будинком, сараєм, лазнею) повинна залишитися санітарна зона в 5 м. Таке ж відстань повинна відокремлювати її від дороги.
Від сусідської ділянки септик повинен відстояти не менше, ніж на 4 м. Якщо його планується робити в саду, то він повинен бути в 2-4 м від дерев, щоб їх коріння його не зашкодили.
Найскладніша частина - дотримати відстань до колодязів і водозабірних шахт. До них від Вашої станції очистки повинно бути не менше 20 м, але тільки в тому випадку, якщо стоки не можуть просочитися в водоносний шар ґрунту. Це ніби наперед визначають гідрогеологічні служби. Щоб поставити септик при приватному будинку або на дачі своїми руками і зробити все правильно, не порушивши природоохоронних норм і не зіпсувавши свою ділянку, Вам необхідно буде увійти з ними в контакт.
Як розрахувати обсяг споруди і кількість камер?
Обсяг розраховується за формулою «200 л стоків на добу на 1 людину». Економити на обсязі не варто, тому що це негативно відіб'ється як очищення.
Що ж стосується кількості секцій, фахівці радять робити їх кілька. Коли в септику більше ступенів очищення, в його підземні фільтри потрапляють чистіші стоки, що знижує забруднення і замулювання. На відміну від фільтруючих колодязів, розташованих близько до поверхні, очистити підземні фільтри від мулу неможливо - їх доведеться замінювати. Тому по можливості слід розвантажувати їх, збільшуючи кількість додаткових секцій, а не секціоніруя основну камеру.
готуємо котлован
Фільтруючий колодязь - найглибша частина очисної станції. Він розташовується там, де УГВ не менше 1,5-3 м від поверхні. Тобто, яма під фільтруючий колодязь повинна досягати грунтових вод на великій глибині, інакше в цьому місці його рити не треба.
При установці багатокамерного септика все камери, крім останньої, ставляться на бетонну основу для кращої стійкості та ізоляції стоків. Рекомендується також обкласти котлован гідроізолюючої плівкою перед заливкою бетону.
Котлован повинен бути, як мінімум, на 30 см більше по діаметру, ніж майбутній резервуар. Різниця буде засипана гравієм і щебенем - вони і будуть фільтрами, через які вода стане просочуватися в грунт. У разі з будівництвом багатокамерного очисної споруди гравієм засипається тільки остання секція, попередні можна засипати грунтом.
встановлюємо відстійник
Щоб змонтувати двокамерну очисну станцію, спочатку вирівнюємо дно котловану, засипаємо туди 10-15 см піску і заливаємо його водою, щоб відбулася усадка. Далі або встановлюємо бетонне кільце з дном, або бетонуючи дно котловану і ізолюємо стик кінця і дна, щоб стоки не йшли в грунт між ними.
1 - кільця робочої частини; 2 - утепляющая кришка; 3 - кільця горловини; 4 - корпус люка; 5 - кришка люка; 6 - вентиляційний стояк; 7 - плита перекриття; 8 - плита днища; 9 - щебенева подушка; 10 - гідроізоляція; 11 - зона осаду; 12 - ходові скоби
Після цього встановлюємо друге кільце. Щоб приготувати розчин для з'єднання кілець, змішуємо одну частину цементу, 3 частини дрібнодисперсного піску і 0,1 частина рідкого скла. Розчин швидко застигає, тому готуємо його потроху. Додатково кільця можна зафіксувати металевими пластинами або скобами. Ця обережність потрібна при рухомому грунті.
Робимо подушку для кришки з люком зі звичайного розчину піску та цементу.
Схема колодязя: 1 - бетонні кільця робочої частини; 2 - утепляющая кришка (показана прозорою); 3 - кільця горловини; 4 - кришка люка; 5 - вентиляційний стояк; 6 - плита перекриття; 7 - плита днища; 8 - щебенева підготовка; 9 - гідроізоляція; 10 - зона осаду; 11 - ходові скоби; 12 - рівень стічних вод
Відстійника знадобиться кілька шарів ізоляції. Перший - гідроізоляція: подвійний шар гарячого бітуму по грунтовці з розчину бітуму з бензином або покривають гідрофобні склади. Другий - рулонний бітумна ізоляція на зовнішній стороні відстійника.
Якщо септик будується за методом заливки бетону, потрібно насамперед зміцнити в котловані дно і стіни. Для бетонування дна приготуємо суміш: 1 частина цементу М-400, 4 частини піску і стільки ж дрібного металевого шлаку. Стіни найкраще зміцнити арматурою, піднятою на 6-7 см від поверхні землі, і дротом.
Товщина бетонного дна повинна скласти 15 см. Даємо йому пару днів на висихання, потім робимо опалубку на третину висоти котловану і піднімаємо її в міру того, як бетон буде висихати. Не забуваємо, що в опалубці потрібно зробити отвори для труб. Вхідні і відводять труби можна не зміцнювати, а ось переливні обов'язково додатково зміцнюємо. Їх треба розташувати на 50 см нижче, ніж вхідні.
Наступний крок - укладання швелерів уздовж стінок майбутньої очисної станції. На швелери ставимо щити з дощок, накриваємо плоским листом шиферу. Потім потрібно вивести труби для вентиляції, зміцнити горизонтальну опалубку і залишити два люка для доступу всередину.
Як встановити фільтруючий колодязь
Відстань між фільтруючим колодязем і ґрунтовими водами має становити 1-2 м. Якщо воно більше, фільтр витримає на 20% більше навантаження.
Для розрахунку площі поверхні, що фільтрує і висоти колодязя потрібно знати, який навантаженні буде піддаватися фільтр на дні. Розрахункове навантаження на кожен м2 дорівнює 100 л / сут в піщаному грунті і 50 л / сут в супеси.
Для того, щоб збільшити площу вбирає поверхні, робимо кілька рівновіддалених один від одного отворів діаметром 40-60 мм в стінках колодязя.
1 - щит водоотбойних; 2 - кільця горловини; 3 - кришка люка; 4 - кришка утепляющая; 5 - корпус люка; 6 - плита перекриття; 7 - вентиляційний стояк; 8 - кільця глухі; 9 - кільця дірчасті; 10 - фільтруюча завантаження; 11 - отвори в кільцях; 12 - підстава бетонне; 13 - підвідний трубопровід
Дно колодязя - це натуральний фільтр заввишки в 200-300 мм. У його складі будуть дрібні камінчики (не крупніше 30 мм), оскільки цегли, гравію, щебеню, шлаку, керамзиту.
монтуємо переливи
Якщо Ваш приватний будинок знаходиться в Московській області, мінімальна глибина закладання переливних труб дорівнює 1,1-1,2 м. Розрахунок глибини проводиться за СНиП 2.04.03-85.
Розміщуємо лоток труби, що підводить для стоків на 10 см вище дна, кінець лотка поміщаємо в центрі колодязя.
Переливна труба повинна йти з ухилом 2 см на метр, щоб мінімізувати засмічення.
Вхідний шланг діаметром 10 см розташуйте вище, ніж відводить. Щоб гарантувати довговічність трубопроводу, що не вмонтовуйте в зовнішню магістраль пластикові труби.
Для фільтрації зважених часток потік буде направлятися вниз за допомогою вертикального каналізаційного трійника.
Також слід подбати про видалення з стоків плаваючих речовин. Для цього в технології септика передбачаються вертикальні патрубки в підвідних і відвідних трубах. Кінці патрубків повинні бути у воді.
вентиляція септика
Секції повинні мати наскрізну систему вентиляції. У кожну камеру треба провести, як мінімум, один вентиляційний стояк діаметром 10 см. Для цього потрібні додаткові отвори в перегородках вище стічних труб (в 20 см над рівнем води в септику або вище). Якщо стічна труба розташована високо, вентиляція може йти прямо по ній.
Загальна площа вентиляційних отворів повинна бути вдвічі більше площі перетину витяжних труб.
Щоб поліпшити вентиляцію, закривайте оглядові горловини всіх секцій негерметичність люками (наприклад, з чавуну). Встановивши вакуумні клапани, ви піддаєте систему ризику зриву або пересихання сифонів.
Як налагодити роботу септика?
Коли септическая система вже добудована, варто подбати про мікрофлору всередині неї. Мікрофлора сприятиме анаеробного бродіння осаду. Осад з уже працюючої станції - приманку - завантажують в новий, ідеальним кількістю тут буде 15-20% обсягу септичній камери. Якщо затравки буде занадто мало, септика знадобиться до півроку, щоб його можна було повноцінно використовувати.
Не варто надто довіряти препаратам для запуску очищення. Вони добре працюють для разових екстрених випадків, але не життєздатні в довгостроковій перспективі.
Ви зрозумієте, що Ваш септик почав повноцінно працювати, коли від нього перестане пахнути сірководнем.
Термін служби септика
Якщо Ви дбаєте про стан фільтрів і вчасно очищаєте їх від мулу, то їх можна не замінювати протягом 15-18 років. Фільтруючі колодязі прослужать Вам близько 10 років. Термін служби залежить від кількості камер в спорудженні: чим їх більше, тим система довговічніше.
Як чистити септик?
По-перше, необхідно регулярно перевіряти рівень осаду, опускаючи в камеру дерев'яну рейку. На ній Ви чітко побачите кордон стоку і осаду. Коли межа осаду наблизиться на 20-25 см до нижнього краю зливної труби, пора викликати асенізаторів для вивантаження. Критичним є рівень осаду на 10 см нижче труби.
Щоб не порушувати процес роботи станції, під час вивантаження залишайте всередині майже четверту частину осаду (15-20%).