Як правило, стійки роблять із сталевих труб круглого, прямокутного або квадратного перетину діаметром від 5 см. Вибираючи в якості стовпів залізобетонні стійки, віддайте перевагу тим з них, які мають не два арматурних прута, а чотири. Якщо вам неодмінно хочеться бачити опорою дерев'яні стовпи, прослідкуйте, щоб та частина, яка занурюється в землю, була не меншою, ніж на метр, захищена від загнивання. Для цього упакуйте її в металеву трубу, покрийте обмазкой з розігрітого бітуму або обпечуся в багатті до утворення шару вугілля.
Щоб надати конструкції механічну стійкість і здатність протидіяти навантаженні вітру (при висоті огорожі дорівнює двом метрам), досить заглибити стійки на 0,7-0,9 м. Там, де близько залягають грунтові води або грунти пучинистом (суглинку, глина, пилуваті піски) , рекомендується збільшити глибину під стійки до 1,5 м. Саме такий показник дорівнює товщині промерзання грунту. Якщо стовпи будуть встановлені на меншу глибину, в результаті здимання грунту вони будуть видавлені з землі, і конструкцію перекосить.
Стандартний розмір кроку між опорами становить від 2 до 3 метрів. Цей показник, перш за все, залежить від маси прольотів огорожі і матеріалу прожілін. При зведенні важких зборів (кам'яних або цегельних), вага одного погонного метра яких перевищує 100-150 кг, необхідно влаштувати стрічковий фундамент.
Для буріння ям під стовпи використовуйте садовий бур. Діаметр ножів має становити 30-40 см, що в 2-2,5 разів ширше діаметра стійки. Дно ям заповнюйте шаром піску і шаром гравію. Встановлюйте стовпи строго вертикально, «відбиваючи» їх по схилу і рівню. Забетонують або забутих весь обсяг ями після установки стовпів.
При роботі з опорами на схилах пам'ятайте, що спочатку встановлюються кутові крайні стійки. Потім між ними натягується шнур. За допомогою мірної рейки і схилу намічається положення проміжних стовпів. Рекомендується, щоб величина зниження ближніх прольотів не перевищувала чверті їх висоти.