Отже: що нам знадобиться для того, щоб самостійно відремонтувати генератор в своїй машині? По-перше - набір ключів для зняття самого генератора, по-друге - лампочка з двома припаяними до неї проводами (зазвичай її називають «контролька»), по-третє - мультиметр (найдешевший який знайдете, він потрібен для перевірки на ланцюг основних вузлів генератора).
Почнемо з того, що не потрібно боятися самого генератора, на всіх автомобілях в основному стоять щіткові генератори і мова піде про них. Поясню навіщо це вам: ну хоча б для того, щоб заощадити свої кревні, тому що в багатьох автосервісах діє «принцип паровоза», т. Е. Ви приїжджаєте з однією проблемою, а майстер знаходить купу інших і переконує вас їх виправити. Не завжди ці проблеми присутні, вони просто вигадані для того, щоб зрубати з вас побільше грошей.
Отже: пропала зарядка. З чого ми починаємо: для початку давайте розглянемо всі дроти, що підходять до генератора - вони повинні бути добре закріплені до посадочних контактам і не мати будь-яких окислення. Якщо ви виявили наявність поганого контакту, обриву, або окислення - виправте його і перевірте, можливо, в цьому і була причина. Обов'язково перед діями з проводами генератора вимикайте запалювання і зніміть клему з акумуляторної батареї, щоб уникнути короткого замикання.
Припустимо, з проводами все в порядку. Беремо нашу «контрольку», включаємо запалювання і перевіряємо наявність плюса на проводах, що відповідають за зарядку: для цього один провід «контрольки» з'єднуємо на «масу» або на мінусову клему АКБ (акумуляторна батарея), другим проводом прощупуємо, називаємо його «щуп» . Центральний провід генератора, як правило найтовстіша підходить до нього, звичайно прикручений гайкою на 6 під ключ на 10. При торканні «щупом» цього контакту лампа «контрольки» повинна горіти. Тепер перевіримо чи підходить плюс на збудження: потрібно взяти тонкі дроти, що підходять до генератора, і по черзі їх «промацати». Нагадую - запалення включене! Якщо на одному з них лампа загорілася - все в порядку, справа в генераторі. Знімаємо генератор. Перед зняттям не полінуйтеся позначити дроти, щоб не шукати якийсь звідки. Вимикаємо запалювання, знімаємо клему з АКБ. Розбір генератора індивідуальний, тому описувати розбір не має сенсу, але якщо ви все-таки за це взялися, то зумієте. Ось, генератор розібраний на гвинтики: для початку перевіримо ротор (ще його називають якір), до колектора ротора (місця, де ходять щітки, контакти) приєднуємо мультиметр (виставляємо його на перевірку ланцюга), один «щуп» на одну доріжку, інший - на другу, ланцюг є, тепер один «щуп» до колектора, другий - на корпус якоря. Ланцюги немає - якір в порядку. Також варто оглянути сам колектор, він повинен бути практично без вироблення (це залежить від терміну експлуатації генератора, на не більше ніж 3-4 мм від поверхні Статор - вона ж обмотка генератора повинна бути від'єднана від діодного моста, можливо, доведеться паяти). Також мультиметром перевіряємо на ланцюг всі контакти обмотки; ланцюг є - добре. Тепер перевіряємо на пробій: приєднуємо мультиметр до одного з контактів обмотки, другим «щупом» шоркать по корпусу обмотки, якщо ланцюга немає - обмотка в порядку, в іншому випадку вона вимагає заміни.
Перевірка діодного моста: у діодного моста є плюсова і мінусова пластина з розташованими на них діодами. Діод - напівпровідник, що пропускає струм тільки в одну сторону. Беремо мультиметр, з'єднуємо його до плюсової клеми (це та, до якої прикручуються товстий провід), другий кінець на мінусову (та, яка мала контакт безпосередньо з корпусом генератора); якщо ланцюга немає або показує великий опір - міст в порядку. Наступний крок - перевірка щіткового вузла генератора, найчастіше він йде литий - в зборі зі щітками. Для початку перевірте чи достатньою довжини щітки, вони повинні виступати не менше ніж на 6 мм з корпусу модуля. Перевіряємо модуль на працездатність, на модулі зазвичай присутні два контакти: це мінус (контакт, який при кріпленні модуля до генератора стикався з його корпусом) і плюс (зазвичай він представлений у вигляді телефону, на який одягається провід з «фішкою», що виходить з машини ). Далі, візьмемо дроти і з'єднаємо проводами мінусову клему АКБ до мінусової контакту модуля, плюсову до плюсового, потім «контрольку» з'єднуємо на щітки; лампа «контрольки» повинна горіти, в іншому випадку модуль потрібно замінити. Якщо є можливість зняти і перевірити модуль без розбору генератора, то слід почати саме з цієї частини, тому що не завжди варто приступати до розбору, найчастіше саме модуль виходить з ладу, або стираються щітки. А наостанок хочеться побажати удачі в ваших починаннях! Адже як кажуть серед нас, автоелектриків: Немає диму без електрики.