dmitrith писал (а): Доброго всім здоров'я.
Шановні колеги, сам все життя працював з прітірамі - тут і стійкість, і підконтрольність і маса варіацій по зерну. Негативні якості прітіров, в порівнянні з водниками - бруд, запах і необхідні навички по відновленню прітіров. Водники в цьому відношенні більш прийнятні.
На Найфе якось з розлади написав про можливість реставрації японського меча, при відсутності водників, на підставі цього досвіду хочу сказати - є воднокі - добре, але замінити їх завжди можна своїм досвідом, знаннями і постукуванням мозкової кісточкою.
Яскравий тому приклад - цитата з «Першої конференції» в якій наведено цей коли - то відомий спосіб:
«Закладення тріщин у виробах з чавуну і сталі. Для цього можна скористатися наступною технологією. Тріщину в деталі злегка обробляють (поглиблюють за допомогою шабера або іншого інструменту) і ретельно знежирюють. Складають "замазку", змішуючи окис міді в порошку і ортофосфорну кислоту в пропорції 1,5: 1 (за масою). Застосовують "замазку" відразу ж після змішування - термін її життя кілька хвилин. На основі цієї "замазки" роблять різний доводочний алмазний інструмент. На потрібний по конфігураціі- абразивний камінь ретельно знежирений наносять робочий шар, що складається з наступних компонентів (% по масі):
- порошок окису міді - 25-35,
- алмазний порошок - 2-4,
- інше - ортофосфорна кислота.
Шар ретельно вирівнюють і сушать не менше трьох діб »
Подібне я робив на старих напилком і надфілем з ЕЛЬБОР і алмазом - простенько і зі смаком.
Після дійшов до застосування засохлої ентой замазки як притирання з відмінним результатом на електрокорунду.
Порубали, колеги, замінити водники, для тонкої обробки - отмученний цегляним порошком з стеарином і бензином на склі, або просто завдавши його на рівний, Циклювати березовий або буковий торець (саме торець) з водою, можна додати відмученої крейди - не відрізниш за якістю результату від японців.
Хай щастить.
З великим до Вас повагою, Дмитровичу
Миколай! А продовження буде?
А то доводиться гадати, як Ви пропонуєте за допомогою замазки інструмент робити
Ідея зрозуміла. Незрозуміло - Ви самі збираєтеся поекспериментувати або добровольців шукайте?
Сергей_П писал (а): Микола! А продовження буде?
А то доводиться гадати, як Ви пропонуєте за допомогою замазки інструмент робити
Ідея зрозуміла. Незрозуміло - Ви самі збираєтеся поекспериментувати або добровольців шукайте?
пам'ятаєте історію про двох зі скриньки однакових з лиця?
Nikolay_K писал (а): пам'ятаєте історію про двох зі скриньки однакових з лиця?
Це з мого дитинства
Мультфільм, а не двійня зі скриньки
Я ж людина в "заточування" сторонній. Я її читаю, що не щоб точити навчитися - моїх навичок для моїх потреб поки вистачає. Я "заточку" з збоченими цілями читаю - отримую задоволення від спостереження за творчим процесом.
Мій лист - це як голос із залу для глядачів: "Який нафіг антракт! Я другий акт дивитися хочу!"
Творіть, будь ласка, маестро!
Сергей_П писал (а): Я ж людина в "заточування" сторонній. Я її читаю, що не щоб точити навчитися - моїх навичок для моїх потреб поки вистачає. Я "заточку" з збоченими цілями читаю - отримую задоволення від спостереження за творчим процесом.
Мій лист - це як голос із залу для глядачів: "Який нафіг антракт! Я другий акт дивитися хочу!"
Творіть, будь ласка, маестро!
мене завжди більше привертає
ситуація в якій
хоч трохи,
да залучений в творчий процес
тому я рідко буваю в тутешньої "Майстерні"
і відчуваю себе ніяково
прийшовши на футбол (як глядач)
або якесь уявлення
бути пасивним глядачем щодо таких речей як заточка, виготовлення ножів і подібне творчість --- значить позбавити себе здебільшого задоволення від виконаної роботи і досягнутого (не без праці) результату, не кажучи вже про моральний задоволенні.
як не можна передати смак меду тому, хто нічого подібного не їв,
так і не можна зрозуміти і оцінити ту радість,
яку отримує людина від своєї (заточной) роботи
тому дивлячись на деякі вироби тих же японців
у мене просто дух захоплює
знаючи скільки праці треба вкласти,
щоб отримати такий результат
в той час як інші говорять "найпростіша геометрія. ніякої краси."
До речі питання вельми цікавий. і навіть своєчасно піднятий для мене, поки не забув так сказати.
Попалися в руки рідні полірувальні круги від знатного майстра. Виготовлені з фетру намотаного в коло (ну думаю і просто будь-фетровий коло підійде) і нанесеною какойто абразивної пасти на нього. Так ось товщина пасти міліметрів 5 кольору теракоти, вся розтріскаються за виглядом від усушки під час сушіння. Якість роботи відмінне. Так кола робляться для посадки на морквину (конус з різьбленням) - з фетру або повсті. Так ось питання мене озадічл що за паста така. А ось зараз думаю що варіантів то безліч і самому можна надумати чого небудь. Але сам метод виробництва досить простий і розумний - змішав абразив з пастою і завдав. потім різцем Обточити і геометрія точна і вага невеликий - дисбаланс відчуватися не буде. Цей думку варто обміркувати.
Свого часу на кшталт Прокопенков писав про щось подібне. Обмазувати епоксидкой, сушити, обрізати до ідеальної поверхні, потім нанести епоксидку з абразивом - і точність висока і Араз будь-хто. Теж би варто випробувати.
У майстрів зустрічав таке неподобство - поверх звичайного каменю (в сенсі абразивного) наклеювався двосторонній скотч і на нього тонка шкурка. Був вражений насоклько така система добре працює.
Nikolay_K писал (а): порубали, колеги, замінити водники, для тонкої обробки - отмученний цегляним порошком з стеарином і бензином на склі, або просто завдавши його на рівний, Циклювати березовий або буковий торець (саме торець) з водою, можна додати відмученої крейди - не відрізниш за якістю результату від японців.
Nikolay_K писал (а): мене завжди більше привертає
ситуація в якій
хоч трохи,
да залучений в творчий процес
Класна тема, шкода що офф Напишу в Р.М.
А по темі, згадалася мені юність і перший сокиру, який я на наждаку "спалив" і один мужик-раціоналізатор з дерев'яним "наждаком". Чим він дерево обмазував - не знаю. "Секрет фірми" - він говорив. Що то хімічив і густу суміш (колір був бурий) заливав в вузькі пакетики (конуси) з кальки. Коли суміш застигала і трохи світлішала, калька відверталася і воскоподібна склад наносився прямо на крутиться дерев'яний диск. Ножі він точив тільки на ньому. Більше я такого дійства і не бачив і не чув.
є деякий досвід в даному питанні.
пробував абразиви в порошку змішувати з епоксидкой - результат не шикарний звичайно, як зв'язка епоксидка занадто нетривка, отриманий брусок витримує пару нормальних заточек і не більше
З поліефіркой результат трохи краще, але теж не фонтат
Найкраще вийшло з термостійкої глиною або порцеляновим порошком, але тут питання абразивности глини / порцеляни.
найпростіше зробити пасту в залізній гуртку на простий плиті оливо свічку і засипав абразив, чим густіше паста виходить - тим краще працює, наносити найкраще на мікропорку товстіший, точити на отриманому девайсе треба звикнути (натиснув трохи сильніше - скруглил РК нафіг)
Ось пічна замазка вельми зацікавила
Цим питанням цікавлюся давно, причина проста - хрін знайдеш бруски потрібного розміру, форми і зернистості (ну не влаштовує мене то що продається, або влаштовує, але ціна лякає)
Здорові будьте.
Ось знайшов колись на одному з сайтів з різних вілам полірування, різних матеріалів (звиняйте за масло масляне) ось таку інформацію:
Старовинні кошти для полірування
Цікаво, що стародавні майстри, які не знали алмазного порошку, полірували тверді камені, такі, як смарагди, сапфіри, рубіни, на свинцевою плиті з порошком, отриманим з дробленого гірського кришталю. А якщо було потрібно відполірувати виріб з самого кришталю, то застосовували перетертий в порошок і отмученний червона цегла.
Цегляний порошок, який використовували в побуті для чищення металевого посуду, отримували раніше в такий спосіб. Цегла добре висушували на печі, потім розколювали навпіл і терли одну половинку про іншу. Як тільки труться ставали рівними, на підлогу стелили сухе чисте полотно або аркуш паперу. При терті добре притертих цегли на полотно сипався дуже дрібний червоний порошок - цегляна борошно. Її ретельно просівали через дрібне сито, для видалення випадкових великих часток. Хоча порошок виходить досить дрібним, їм можна тільки шліфувати, а не полірувати. Щоб він був придатний для тонкого полірування, його необхідно отмутіть. Якщо спочатку передбачається отмучіваль порошок, то тоді немає необхідності в просіюванні через сито.
Відмучування робиться так. Цегляну борошно висипають в скляну банку, в яку наливають майже доверху чисту воду. Потім порошок з водою ретельно розмішують, в результаті чого він виявляється в підвішеному стані. Через кілька секунд важкі частинки цегли осядуть на дно, а найдрібніші ще довго будуть фарбувати воду в червоний колір. Отриману таким чином суспензія (суспензію) обережно переливають в інший чистий скляну посудину так, щоб осад з більших частин залишився на дні недоторканим. Воду з суспензією накривають кришкою і дають відстоятися. Як тільки вода стане прозорою (для цього може знадобитися багато часу), її обережно зливають, а залишився на дні осад викладають в широку посудину і підсушують, щоб видалити зайву вологу. У такому вигляді полірувальний склад цілком готовий до вживання. Якщо ж передбачається готувати полірувальну суміш на жировій основі, то осад висушується до тих пір, поки він не придбає хорошу сипучість. Сухий порошок при необхідності змішують з вазеліном або оливковою олією. Точно таким же методом отмучівают мармур, крейда та інші порошки.
Ще в давні часи для полірування металу і каменю майстри використовували різні висушені трави, серед яких особливо популярні були, і залишаються ними до цього дня, взморник і хвощ. Взморник збирають на березі моря після відливів, і він доступний тільки жителям прибережних областях. Різні види хвоща можна зустріти в усіх куточках нашої країни: зростає він у лісі, в полі, в низьких болотистих місцях. У лісі в тінистих місцях в достатку зустрічається хвощ зимуючий, на луках і полях як бур'ян росте хвощ польовий, а в сирих місцях - великі зарості надрічкового хвоща.
Всі ці види рослин можна з успіхом застосовувати для полірування, так як у всіх їх частинах містяться дрібні частинки кремнію. Але більше за інших кремнієм багатий так званий хвощ зимуючий, зростаючий в лісі. Траву зрізають і сушать на сонці. Полірувати можна сухою або трошки зволоженою травою.
Деякі люди і зараз використовують хвощ як разові мочалок. Зростає він на схилах лісових ярів, в улоговинах і влітку малопомітний, зате на початку зими і ранньою весною він відразу ж впадає в очі. Не рідкість зустріти його і в малосніжні зими. Часом прямо із замету стирчать його темно-зелені, дуже високі стебла завтовшки мало не з олівець.
Щоб висушений хвощ не ламався, його перед використанням пропарюють, після цього скручують джгутом, згинають навпіл і тієї свого роду мочалкою полірують деталі. Полірування стає більш ефективним, якщо зволожену мочалку час від часу опускати в порошок з сухого хвоща.
Для полірування використовувалися і більш складні засоби, так уже в 1721р. Ісаак Ньютон першим застосував для полірування сплав смоли і пеку. Як смоли він використовував каніфоль - смолу природного походження
Один із способів, яким могли отримувати каніфоль в той час полягає в підрізання живої хвойного дерева, зазвичай сосни, зборі витекла смоли, і отгонке летючої частини (скипидар). У залишку виходить каніфоль. А пек - це залишок від перегонки деревного, торф'яного, кам'яновугільного дьогтю.
Стверджують, що саме смоляні полировальник уможливили створення оптичних приладів високої точності на примітивних верстатах того часу.
добра Вам
В якості сполучного для абразивного порошку (нанесення на повстяні кола) дуже хороший результат дають столярний клей і силікатна канцелярський. Обидва цих клею застосовувалися саме для цієї мети на заводах ВПК. Мені особисто більше подобається саме силікатна - він відмінно тримається і не боїться високих температур. Робив собі такий інструмент як для точила, так і для Дрімеля (а у того обороти до 35 000 об / хв). відмінно тримається
SIARHEY писал (а): Цікаво: а як і з чого можна керамічний брусок на кухні зліпити?
очевидно з отмученной глини
а ось як його запекти --- це проблема
і проблема нетривіальна
я, наприклад, не знаю як в кустарних умовах
отримати температуру під 1800
та ще так, щоб вона спочатку дуже плавно зростала
за певною програмою,
потім трималася 2-3 доби на рівні 1800
після чого плавно знизилася
навіть 900-1200 С отримати вже проблематично
а ось як його запекти --- це проблема
Я так розумію це про чисто керамічних брусках.
А якщо просто абразивний брусок на керамічному або цементної зв'язці?
Тут в магазині пригледів порошок глини для ліплення. Думаю замісити з абразивним порошком (для міцності можна цементу трохи додати або клею якого), сформувати бруски, висушити при кімнатній температурі 1-2 діб, потім запекти в духовці.
Ось тільки що можна додати, що б пори сформувати?
а що плануєте використовувати для перемішування?
а що плануєте використовувати для перемішування?
Поки не думав. Пару брусків - можна і в ручну побаловться.
Що б додати простіше для пористості?
Однорідність загострювальної бруска - один з найголовніших параметрів. Думаю, руками так розмішати вийде. Хоча від консистенції напевно буде залежати.
А навіщо до речі щось для пористості? напевно твердість отриманого цеглинки буде залежати від пропорції зерна і зв'язки і характеристик зв'язки.
щоб кераміка вийшла досить твердою і щільною
її треба спалити при температурі близько 1200 градусів
А якщо на цементній зв'язці або який-небудь будівельної суміші, то обпалювати / запікати не треба буде?
Знайшов що для створення пористості додають мелене вугілля, пластмасову крихту, тирса - які потім вигорають, залишаючи пори. А що б ще таке простіше придумати? Може крохмаль?
SIARHEY писал (а):
А якщо на цементній зв'язці або який-небудь будівельної суміші, то обпалювати / запікати не треба буде?
Знайшов що для створення пористості додають мелене вугілля, пластмасову крихту, тирса - які потім вигорають, залишаючи пори. А що б ще таке простіше придумати? Може крохмаль?
Так звичайно. Причому крохмаль з полиці магазину (зокрема кукурудзяний) дає пори близько мікрона. Вугілля, якщо постаратися, можна розмолоти і дрібніше. Температура вигорання у них теж різна.
Хороше запитання, в яких саме, з яким використовуваним зерном, ця пористість потрібна створеному бруска?
Хіба не логічно зробити наповнення абразивом максимальне, а щільність забезпечити максимально високу? Принаймні з брусками для преддоводочних і доводочних операцій? Або тут є нюанси?
Просто умоглядно складно прив'язати закономірності вироблених заводським способом штучних абразивних брусків до гіпотетичних самоізготовленним, хоча б через відсутність інформації про те, яке саме абразивне зерно ми розглядаємо, і які треба підібрати під нього характеристики зв'язки.
Хіба не логічно зробити наповнення абразивом максимальне, а щільність забезпечити максимально високу? Принаймні з брусками для преддоводочних і доводочних операцій?
На мою якщо структура бруска (співвідношення абразиву, наповнювача і пор) буде закрита (тобто. Більше абразиву), то брусок буде частіше засолюють, але менше зношуватися. А якщо більш відкрита, то засолюють буде менше, але буде краще оновлюватися зерно, при цьому брусок доведеться частіше правити.
З приводу преддоводочних і доводочних - японські штучні камені, в основному з відкритою структурою і досить пористі. Але зробити в домашніх умовах брусок з розміром зерна дрібніше 1000. Тут хоча б тисячі змушують.
А бруски з керамічним зв'язуванням на якомусь етапі створення пресують? хоча б трохи, щоб вигнати наприклад вологу з суміші?
До речі, не обов'язково буде засолюють. у мене тут з'явився камінь схоже на кераміку, кінець 19-го століття - так він дає поверхню близько 1200-1500 грит, і взагалі не засаливается, хоча щільний, твердий і знімає метал досить активно. Цікаво що мені траплялися вже в руки зовсім старі штучні камені, для яких було характерно відсутність засаліваемості парктіческі зовсім, в поєднанні з великою твердістю, відсутністю суспензії, швидкої, але при цьому ніжною роботи по металу. Ніяких моторошно глибоких жирних рисок.
Ось доведу цей камінець нормально - викладу фото на подивитися. У темі впізнання каменів.
А може стОит і створити тему про старовинних штучних каменях, а то інформації немає, а на ебее такі цікаві штуки попадаються. Хочеться дізнатися їх ближче ..
[QУОТЕ] [б] Так, звичайно. Причому крохмаль з полиці магазину (зокрема кукурудзяний) [/ б] [/ QУОТЕ]
А в який черговості замішувати (глина + абразив потім крохмаль потім вода)?
Температура горіння крохмалю на кшталт 410 по С. Є доступ до програміруему муфелем. Але ось з якою швидкістю розігрівати, до якої температури і скільки витримувати?