Багато власників заміських будинків встановлюють у себе систему автономного водопостачання. Підключення насосної станції до свердловини простіше здійснити, якщо свердловина буде пробурена максимально близько до будинку. Для захисту обсадних і зовнішньої труб водопроводу необхідно прокопати траншею глибиною нижче рівня промерзання грунту прийнятого для даної місцевості. Якщо цей рівень знаходиться нижче верхнього рівня грунтових вод, то труби обкопують до відповідної позначки.
Інструменти і матеріали.
Для виконання робіт нам потрібно насосна станція з ежектором, штикова лопата, перфоратор, зварювальний апарат, монтажний ніж, ножівка по металу, газовий ключ, поліетиленові труби, електричний провід, монтажна піна, будівельний скотч. У фундаменті пробивається отвір. Рівень введення труби в будинок не повинен викликати різких перепадів по висоті і вигинів труби.
установка станції
Підключення насоса до свердловини починають з установки самої станції. Найбільш оптимально буде розмістити, станцію в підвальному або цокольному приміщенні. Її поміщають на деякому підвищенні для захисту від можливого підтоплення. Каркас для цього піднесення можна виготовити з обрізків металу і з'єднати за допомогою зварювання. Основна вимога до підставці - надійність закріплення на ній насосної станції. Саму станцію необхідно розташувати таким чином, щоб вона не стосувалася стін. Кріплення станції до підставці здійснюється за допомогою болтових з'єднань.
Якщо немає технічної або фінансової можливості замовити буріння свердловини на воду за допомогою бурильної машини, але є бажання і необхідність все-таки цю саму свердловину пробурити, то з цим завданням цілком можна впоратися самостійно.
В якості альтернативи спеціалізованим бурильних машин існують компактні розбірні установки для самостійного буріння свердловин. Такі установки розбираються
Одним з варіантів такої установки є установка для самостійного ударно-канатного буріння. У порівнянні з бурінням за допомогою ручного бура (див. «Буріння свердловини на воду вручну»), ударно-канатне буріння свердловини на воду має безсумнівний плюс: для підйому і опускання бура використовується трос, а не бурильні штанги, які при кожному підйомі доводиться розбирати і потім збирати під час спуску. Ще одна перевага цього методу перед ручним бурінням - це можливість бурити будь-які грунти, в тому числі кам'янисті.
Ударно-канатний метод буріння полягає в тому, що забивний стакан піднімають над забоєм і відпускають, склянку врізається в дно свердловини і захоплює грунт. Забивний стакан є трубою, до верхньої частини якої кріпиться трос, а нижня частина склянки має ріжучу кромку. У бічній поверхні склянки роблять проріз, щоб було легше витягувати з нього грунт. Щоб збільшити силу удару, стакан обтяжують, встановлюючи в його верхній частині ударну штангу.
Для ударно-канатного буріння необхідна вишка, найкраще її робити в вигляді триноги. Своїми руками триногу можна зварити з труб, якщо немає зварювального апарату, то можна зробити її і з дерев'яних брусів або колод. Висота вежі, зрозуміло, повинна бути більше довжини забивного склянки, щоб його можна було повністю підняти на поверхню. На вершині триноги розміщують блок, через який проходить трос. Найпростіший інструмент для підйому забивного склянки за допомогою троса - це воріт (як у колодязя). Зробити його своїми руками з простого колоди не складе труднощів. У центр торця колоди в обох сторін забивається металева вісь, в ролі якої може виступати товстий сталевий пруток або труба. Щоб полегшити це забивання спочатку в колоді свердлять отвір меншого діаметру, ніж забивати вісь. Потім до однієї з осей приварюють ручку - відрізок тих же труби або прутка, вигнутий у формі літери «Г». Щоб запобігти провертання осі всередині колоди, на забивати кінці осі роблять вуха. Воріт можна закріпити між двома ногами триноги. Один кінець троса кріпиться до забивного склянці, інший - на воріт. При обертанні ворота, трос намотується на
Перш за все, в місці буріння свердловини на воду риють шурф - яма розмірами 1,5 на 1,5 метра і глибиною 1,5-2 метра. Це потрібно для того, щоб запобігти обвалу в свердловину Сипко верхнього шару грунту. Стіни шурфу обделивают дошками, щоб вони не обсипалися, потім над місцем буріння встановлюють вишку.
Забивний стакан кріпиться на трос, піднімається на метр-півтора вгору і скидається, забивний стакан врізається в дно свердловини і поглиблюється на деяку глибину. Частина грунту виявляється в його порожнини. Якщо грунт досить щільний, то сили тертя не дозволяють грунту висипатися з забивного склянки, коли його піднімають вгору. Коли забивний стакан заповнюється грунтом, його піднімають на поверхню і очищають. Потім процедура буріння повторюється. Якщо грунт сипучий (наприклад, сухий пісок), то для буріння використовується желонка, яка на відміну від склянки має зворотний клапан, що утримує грунт всередині.
Щоб запобігти обвалення свердловини, одночасно з бурінням в свердловину опускають обсадні труби. Це необхідно для проходження шарів сипучого грунту або водоносних шарів. Щоб вода з водоносного шару не заливала свердловину і не перешкоджала подальшому буріння, водоносний шар перекривають обсадної трубою. Якщо в процесі буріння немає сипучих грунтів і немає проміжних водоносних шарів, то ставити обсадні труби можна після закінчення всього буріння.
Буріння кам'янистого грунту
Для буріння кам'янистого грунту замість забивного склянки використовують бурове долото. Удари долота руйнують і подрібнюють кам'янисту породу, а дрібні частинки потім видаляють зі свердловини за допомогою желонки.
При досягненні потрібного водоносного шару буріння свердловини продовжують до його кінця, водоносний шар потрібно пройти повністю, щоб забезпечити максимальний приплив води в свердловину. Потім можна приступати до облаштування свердловини: установці фільтру, обсадних труб, прокачування свердловини.
Принадність методу ударно-канатного буріння полягає в його простоті: маючи необхідні інструменти (дриль, болгарка, кувалда, зварювальний апарат, які, напевно, є в арсеналі самостійного будівельника), всі пристосування для буріння можна зробити своїми руками. Буріння свердловини на воду цим методом також можна вести самостійно, і теоретично так можна самому пробурити свердловину будь-якої глибини.
Завдання: Є ідея пробурити свердловину вручну на своїй ділянці. Свердловина тільки для поливу, та й то не дуже частого і рясного.
Вихідні дані: середня глибина колодязів в окрузі 5-7 кілець
Планується зробити ось як:
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ СВЕРДЛОВИНИ
Почнемо з індивідуальних варіантів буріння, а ближче до кінця розповімо про так званих колективних свердловинах.
Вартість свердловини складається з витрат на бурові роботи (вказується з розрахунку за метр), вартості обладнання, його встановлення. Хоча якщо глибина невелика, а у вас є досвід роботи сантехніка і голова інженера, то можете самі спробувати зробити
У будь-якому випадку просите, щоб зробили повний розрахунок по свердловині і порівнюйте тільки остаточну вартість всього проекту.
ПРО МАТЕРІАЛИ І КОМПЛЕКТУЮЧИХ
При порівнянні пропозицій різних фірм обов'язково зверніть увагу на складові майбутньої системи водопостачання (насоси, труби і т.д.). Просіть менеджерів, щоб детально було розписано все устаткування: діаметри, матеріал, з якого виготовлено обладнання, виробник і т.п. Наприклад, подає труба може бути виконана з поліпропілену (який дорожче, краще і надійніше), а може з труби ПНД (яка дешевше зі всіма витікаючими наслідками). Така ж історія з насосами, тросами, кабелем і практично всім оборудованіем.Сверять пропозиції бажано по кожному пункту.
Так, і ще не переплутайте герметичний фланець на свердловину, який вимагає спеціального виготовлення і монтажу, і звичайний оголовок на свердловину. Для буріння свердловин під питну воду придатні всі труби, крім оцинкованих. Зараз на ринку присутня технологія "подвійний" обсадки: всередині металевої обсадної труби великого діаметру встановлюється обсадна пластикова (вона схожа на товсту каналізаційну чорного кольору, у ній також є переходи діаметрів тощо). Пластик - як би футляр для насосів і іншого, продовжує і без того чималий термін служби свердловини. Водоподаючого труба - теж пластикова.
Відносно водопідйомного обладнання можна сказати наступне: 90% успіху закладено в насосі. Не економте на ньому, так як в разі його поломки, найважча і відповідно дорога робота - монтаж і демонтаж цього насоса, особливо якщо глибина завантаження насоса велика. Трос повинен бути обов'язково нержавіючим, і бажано їх ставити два, особливо при великій глибині завантаження.
Про ГЛИБИНІ ЗАВАНТАЖЕННЯ НАСОСА
Після буріння вам повинні видати "паспорт свердловини". Це може бути красиво оформлений документ, виготовлений в друкарні, або просто роздруківка на білому папері, але він обов'язково повинен бути. В <паспорте> вказують динамічний рівень води (іноді він дорівнює статичному рівню), а також колону обсадних труб по глибин. Насос можна встановлювати на глибині, що знаходиться в діапазоні: від позначки динамічного рівня до кінця обсадної колони, діаметр якої дозволяє ввести насос. Наприклад, якщо діаметр насоса 100 мм, то відповідна для нього обсадная труба не повинна бути менше 108, а, природно, нижче по стовбуру діаметри можуть зменшитися вдвічі.
Ніколи не кладіть інструмент насос максимально глибоко. Тим часом деякі так і роблять: треба ж "штовхнути" замовнику побільше труб, троса і кабелю, підібрати подорожче насос і відповідно збільшити вартість монтажних робіт! Так як в артезіанських свердловинах завжди дуже хороший приплив води знизу, опускання насоса бажано виконувати не більше ніж на 1-1,5 метра нижче позначки динамічного рівня (рівень, нижче якого вода при відкачці приладом такої-то продуктивності не падає). Причому надмірно глибоке закладення - це не просто марно, це шкідливо. Чому? Та тому що вода, яка виявилася вище насоса, статична і буде <подтухать>. Частина її, природно, буде потрапляти і в насос, а значить, і в кран. Якщо через кілька десятків років рівень води в свердловині знизиться (в середньому по Підмосков'ї від 0,5 до 1,5 за десять років), то буде простіше наростити трубу, кабель і трос, а краще залишати одразу їх запас.
ТРОХИ ПРО загальнобудівельні роботи
Хочете заощадити кошти при підведенні комунікацій? Економте нема на обладнанні, а на робочій силі! Нехай траншеї, приямок навколо свердловини копає некваліфікована робоча сила. Вийде дешевше як мінімум на 200, а то і на 1000 доларів. Коли вирішено не ставити кесон, а зробити бетонний колодязь навколо свердловини, краще не купувати бетонні кільця, якість яких часто залишає бажати кращого, а "відлити" його на місці, використовуючи "опалубку" (за допомогою знову ж недорогих робочих). При такому варіанті економиться ще доларів 200.
Те ж саме можна сказати і про прокладання комунікацій всередині будинку, загальнобудівельні роботи (пробивання отворів в бетоні, цементні роботи тощо) знову ж таки краще віддати некваліфікованим робітникам, а не переплачувати за це фахівцям з фірми, які є інженерами.
Згідно із законом на будь-яку "артезианка" потрібно брати дозвіл (яке, до речі, може виявитися дорожче самого буріння). Але якщо свердловина робиться на 1-8-10 будинків. то зазвичай це вимога ігнорується, адже кожному пайовику і так доведеться викласти чималу суму. До того ж можна обійтися 4-дюймовим потужним насосом без установки водонапірних веж та інших пристосувань - теж економія. В результаті навіть при глибокому водоносному горизонті реально вкластися в 800-1000 доларів з будинку. Не можна скидати з рахунків ще один момент: ви завжди будете почувати себе господарями цього джерела. Аргументація очевидна. По-перше, ставлення до свердловини, пробуреної у мене на ділянці або на ділянці мого хорошого друга-сусіда, буде саме як до своєї. Коли пайовиків десяток і більш - відношення <коммунистическое>. Тобто, якщо щось комусь і захочеться поліпшити в подачі води, то гроші доведеться збирати з усього товариства, а там обов'язково знайдуться ті, які цього робити не захочуть або не зможуть. По-друге, земельні ділянки з колективними свердловинами стоять, звичайно ж, дорожче, ніж якщо без таких, але не настільки, наскільки володіння з індивідуальним водопостачанням.
За моїми підрахунками, оптимальне число пайовиків на одну свердловину становить 4-6 чоловік з "нормальним" водоспоживанням. У такому варіанті джерело не залишиться безхазяйним і в той же час не спричинить великих витрат при облаштуванні.
