Історія і типажі
Найпростіша піч для лазні з цегли досить проста. По суті, це трохи ускладнена схема банної кам'янки по-чорному. Тільки в самому примітивному варіанті каміння просто лежать на підлозі великою купою, в центрі якої викладена невелика печера, в якій і розпалюють вогонь. А тут же роблять кладку з цегли, що обмежує площу кам'янки. Результат той же. Але користуватися пічкою трохи зручніше. Воду в такому випадку нагрівають в котлі, підвішеному над вогнем. У російських лазнях для цього по діагоналі (в протилежних кутках) під стелею ставили слегу. А на ній, на дроті, вішали котел. Як тільки він нагрівався, його просто відсували від вогню, або міняли воду. Все було дуже примітивно. Але дивно дієво.
Подальше вдосконалення пішло по шляху збільшення функціональності печі. У неї вмазав котел для води. А камені помістили окрему камеру з дверцятами. Але в цілому це залишалася колишня курна банна піч. Хоча цегляна кладка і розмежовувала окремі служби, відокремлюючи котел з водою від кам'янки, дим виходив в приміщення. ККД вище, безумовно. Але споживчі переваги спірні. Сажі в приміщенні банному приміщенні осідало преізрядно.
Тому не варто дивуватися, що одного разу у такій печі-кам'янки з'явилася насадна димова труба. Проста до не можна схема печі ускладнилася, зробивши її більш зручною в експлуатації. Хоча ККД кілька і впало, зате це була дійсно банька по-білому - миються перестали мазати сажею. У парильні і мийної стало ясно.
Подальше вдосконалення займалося вже іншими питаннями. Наприклад, розташуванням бака з водою.
Сама по собі цегляна піч для лазні своїми руками не так вже й складна. Правила кладки кам'янки нічим не відрізняються від кладки побутових печей. Глина, пісок, цегла - все однакове. А ось вимоги до компонування відрізняються.
Кам'янка з камінням конструктивно елементарна - це просто щілинний звід, під яким горить вогонь. Полум'я проходить через звід і каміння, нагріваючи їх. І йде в трубу. Тут просто. Але складніше з розташуванням бака з окропом.
Як не старайся, але воду в баку вище 100 градусів не нагріти. Правила фізики. Тобто нагріти її можна. Але вже у вигляді пари. І для миття її використовувати стане неможливо. Для банних потреб її бажано все ж мати в рідкому вигляді. Тому вище 100 градусів - ніяк.
А ось кам'янку потрібно нагріти до температури куди більшою - 300 градусів. Тільки тоді можна розраховувати на нормальне пароутворення. Значить водяний бак і кам'янку потрібно рознести. Інакше вода буде охолоджувати камені. І гарного дрібнодисперсного пара не буде.
Часто бак з водою ставлять прямо над топкою. Але і ця система погана. Виходить, що самий жар йде на нагрів води. І тільки в другу чергу тепло витрачається на камені. І виходить, що вода вже кипить, а камені ще холодні. Ефект забутого чайника на кухні. Пара багато. Але це скоріше туман, а не пар. Його температура низька. Він крупнодісперсной. Виходить, що і в парильні холодно, і видно погано.
Частково з таким ефектом можна боротися, регулярно замінюючи скипіла воду холодної. Але куди подіти виходять запаси окропу - а його виходить з надлишком. Куди раціональніше зробити так, щоб вода нагрівалася одночасно з кам'янкою. А для цього треба знизити інтенсивність нагріву води, розташовуючи котел або після кам'янки, або ввівши в конструкцію нагрів через теплообмінник. Тобто сам бак для гарячої води ставлять в стороні. Але роблять від нього трубні відводи. І такий відвід петлею заводять в топку. Площа нагріву істотно знижується. І вода нагрівається значно пізніше. Що й треба було.
Кладка печі за складністю з котлом після кам'янки і нагріванням води через теплообмінник в топці приблизно однакова. Різниця в формі бака і технології виготовлення. Втім, бак після кам'янки мають у своєму розпорядженні, як правило, над нею. А тому наповнення його можливо при наявності насоса - з відрами на горище багато не побігаєш. Ємність ж з теплообмінником може стояти і у самої підлоги. Але ось користуватися зручніше верхнім баком. В цьому випадку можна поставити простий кран для водозабору і використовувати його як напірну ємність для гарячого водопостачання душа.
Включати лазневі баки в центральне водопостачання не рекомендується - занадто багато метушні з тиском. Бак-то плоский. Під напором його просто роздує. Втім, можна поставити внутрішні стяжки, по типу анкерів в паровозному котлі в районі топки. Але це зайвий клопіт, марно ускладнюють конструкцію. Все ж більш оптимальним варто прийняти систему зі звичайним переливом без тиску.
А тепер давайте подивимося, як відбувається кладка простий прямоточною печі періодичної користування із закритою кам'янкою і верхнім розташуванням бака гарячого водопостачання.
будуємо піч
Кладка ведеться або з застосуванням червоного і вогнетривкої цегли, або цілком з червоної керамічної цегли. Але самого відмінної якості. Неякісний цегла застосовувати не варто - надто великі температурні навантаження відчуває кам'янка.
Початок таке ж, як і у побутових печей. Перший ряд суцільний. Потім формується зольна камера і піддавали. Можна для підвищення ефективності під подом печі зробити канали - шанси.
Якщо застосовують шамотна цегла, то кладка їм йде з пода - поверхні, на якій і горять дрова. А ось зовнішні стіни так само продовжують викладати з червоної керамічної.
У поді до колосникових гратах непогано зробити поглиблення - покращиться згоряння палива і полегшиться видалення золи. Але цей захід скоріше факультативна. Вона не вимагає обов'язковості.
Далі виконують стінки топки. Якщо працюємо з шамотом, то робимо окремо теплове ядро, а пізніше і облицювання з червоної цегли. Якщо все з червоного, то кладку ведемо синхронно.
В топку можна впровадити товстостінну чавунну трубу-калорифер. Вона прискорить прогрів приміщення. Труба ставиться з азбестового обмоткою в районі кладки - слід пам'ятати, що метал розширюється при нагріванні багато більше цегли. Тому обов'язково потрібна компенсація цієї різниці.
Робимо щілинний звід. Його виконання вимагає особливої ретельності - на нього буде спиратися вся маса каменів.
Отвір дверцята кам'янки, через яку на камені подають воду, роблять не на рівні зводу, а трохи вище. Має вийти як би коритце для каменів.
Після виводимо стіни камери для каменів.
Пізніше камеру перекриваємо склепінням будь-якої конструкції (спрощена або повноцінним). Можна перекрити поступовим напуском - залежить від наявності навичок роботи з цеглою. Звід перекриття не суцільний - залишаємо прохід для диму. Поверх вирівняного перекриття робимо стовпчики для утримання водяного бака і формування проходів для газів.
Оскільки теплове ядро буде відчувати розпірні навантаження від кам'яної засипки і множинні термоудара, зовні непогано б стягнути нашу серцевину металевим куточком-обв'язкою. Непогано б передбачити отвір-чистку для видалення сажі з труби і каналів під баком.
Поверх обв'язки, що оберігає кладку, ставлять трубу і бак, який одночасно служить і перекриттям печі. Ясна річ, що наповнення його і підключення необхідної арматури можливо тільки в районі горища. А тому пізніше потрібно буде передбачити його утеплення.
Як тільки завершують зведення теплового ядра, приступають до зовнішньої облицювання з червоної цегли. Оскільки шамот і звичайна кераміка мають різні коефіцієнти розширення, їх не перев'язують. Вони як би незалежні один від одного. Всі необхідні дверцята кріплять якраз в цій зовнішньої облицювання. У шамотном ж ядрі залишають до цього одні прорізи.
Верх кладки з червоної цегли теж непогано б стягнути куточком. Втім, іноді металом стягують і всю зовнішнє облицювання. Але це потрібно або при поганій кладці, або при інтенсивній експлуатації. Наприклад, в громадській лазні.
На цьому виконання грубки можна вважати закінченим. Залишається додати, що експлуатувати відразу таку конструкцію не варто поспішати - їй належить гарненько просохнути, набрати міцність. І тільки потім можна використовувати на всю міць. В іншому випадку ви просто зруйнуєте грубку.
Варіант кам'янки з нагріванням води через контур теплообмінника
