Не рідко холодний горище переробляють в теплу мансарду. При цьому зберігають існуючу кроквяну систему, яка, як правило, не відрізняється великою несучою здатністю.
Тому застосовують утеплювач з невеликою об'ємною вагою, а також з високою паропроникністю для забезпечення "дихання" крокв і не допущення їх спреванія. Розглянемо докладніше, що ще враховується при утепленні мансарди, основні моменти.
Якщо мансарду не утеплені
Під стелею збирається самий тепле повітря, він тепліше того що знаходиться в середній частині кімнати приблизно на 2 град. Тому питомі тепловтрати через покрівлю завжди більше, ніж через стіни.
Шар утеплення на покрівлі завжди повинен бути більше в порівнянні з утепленням стіни. Та й укласти його дещо простіше, ніж закріпити на стіні.
Зовнішнім огорожею мансарди є в основному покрівлю будівлі. А в деяких конструкціях вона повністю захищає мансарду.
Якщо покрівля не утеплити і залишити як є, то власники приміщення понесуть значні витрати на генерацію теплової енергії, щоб прогріти взимку мансарду до прийнятної температури. Фактично вони будуть гріти вулицю. А влітку на мансарді буде жарко від розігрітій сонцем покрівлі ....
Якщо застосувати мало утеплювача
Також і недостатня товщина шару утеплення (в порівнянні з нормативними значеннями) виявиться економічно доцільною - витрати на опалення будуть збільшеними.
Тому краще відразу зробити опір теплопередачі утеплювального шару в покрівлі не менше ніж 4,7 м2 ° С / Вт (приклад для клімату Московської області), щоб надалі не опинитися в економічному програші або просто не мерзнути.
Вказане значення можна досягти, застосувавши утеплювач мінеральна вата, шаром товщиною не менше ніж 20 см. Простий розрахунок - менше застосовувати, - не вигідно.
Вплив "дихаючого" утеплювача
Утеплювач розміщується між кроквами, якщо їх висоти не вистачає, то робиться додаткова контробрешетка з горизонтально розташованих брусів з кроком 600 мм.
Чим тепліше повітря, тим більше в ньому міститься пара, який прагне вийти з будинку назовні. Найбільша різниця парціального тиску спостерігається як раз на покрівлі, пар з будівлі прагне вийти через покрівельний пиріг.
Це означає, що ризик намокання конструкцій покрівлі в точці роси дуже великий, якщо не буде вжито спеціальних заходів.
"Дихаюча" мінеральна вата майже вільно пропускає через себе пар, легко накопичує воду. Тому і порушення схем утеплення майже завжди призводять до намокання шару утеплення, руйнування кроквяної системи.
Щоб цього не сталося, з боку приміщення утеплювач закривається разом з кроквами (контробрешітка) суцільним шаром пароізоляції. Застосовуються спеціальні пропіленові мембрани.
Правильно провітрити додатковий шар
А під покрівлею над шаром утеплювача залишається повстає (рух повітря тільки від низу до верху) вентиляційний зазор висотою не менше 30 мм.
Зазор обов'язково повідомляється з атмосферою внизу і в районі коника. Повітря по зазору рухається за рахунок нагріву теплом проходить крізь утеплювач.
Як вказувалося, зі старої кроквяної системою застосовуються не щільні зразки мінеральної вати - 30 - 40 кг / м куб. Але з ними виникає небезпека продувки повітрям і конвекційного виведення тепла з шару. Крім того, струмінь буде виносити небезпечні мікроволокна.
Щоб цьому запобігти шар мінеральної вати під вентиляційним зазором накривається супердифузійної мембраною - пористим матеріалом здатним пропускати пар.
Причому, якщо мова йде про утеплення мансарди, потрібно дуже якісна мембрана, з паропроникністю НЕ менша за 1700 гр / м кв. сут. і жаростійкістю понад 100 град С. В іншому випадку при закупорці пара в утеплювачі можливі серйозні проблеми.
Все частіше замість дифузійної мембрани застосовують простий щільні зразки (хоча б верхній шар) мінеральної вати - більше ніж 80 кг / м куб. які не продуваються повітрям.
Нюанси в облаштуванні
Вентиляційний зазор над утеплювачем можна сформувати шляхом установки на боковини лаг черепних брусків, на яких натягується супердифузійна мембрана, і в які буде впиратися мінеральна вата.
Ця робота може виконуватися з боку приміщення. Або, якщо працювати з боку покрівлі, вентиляційний зазор формується шляхом установки додаткових рейок поверх лаг, на які попередньо накладається диффузионная мембрана.
З боку приміщення поверх пароізолятора на торці лаг також набиваються додаткові рейки товщиною до 20 мм, за допомогою яких створюється повітряний прошарок між пароізолятором і внутрішньою обшивкою мансарди.
Якщо зовнішнім огорожею мансарди є не тільки покрівля, а й вертикальна стіна (фронтон), то її потрібно утеплити зовні відповідно до сучасних вимог.
Можливо, що ця стіна зроблена з важких матеріалів, тоді можна застосувати як утеплювач пінопласт за технологією мокрий фасад з оздобленням "дихаючим" штукатурним шаром.
Але можна утеплити ззовні і мінеральною ватою під навісними фасадними панелями. Важливо лише домогтися опірності цієї конструкції до переносу тепла не нижче нормативної.
Особливості ведення робіт
Спочатку вирішуються питання планування, розміщення трубопроводів, електромережі, вікон. Після того як зроблена надійна сходи і можлива доставка матеріалів на верхній поверх, приступають до підготовчих робіт з облаштування мансарди і по установці спеціальних вікон в покрівлі.
Наступний етап - утеплення мансарди. Ось кілька ключових моментів виконання роботи.
- Частини будь мембрани встановлюються тільки внахлест не менше ніж на 100 мм. Стики проклеюються будівельним скотчем. До крокв мембрани кріпляться з наворотом за допомогою степлера або притискаються рейками. В районі коника безперервність мембран не порушується.
У разі застосування мінеральної вати з щільністю 80 кг / м куб і вище для вітрової зони нижче 5. вітрозахисний супердифузійна мембрана не потрібно.
Зсередини мансарда відбувається зазвичай гіпсокартонними листами або вагонкою, які кріпляться крізь рейки, які утримують пароізоляцію, до кроквяних ніг.
Після внутрішнього оздоблення мансарда готова до проживання, а утеплення покрівлі забезпечить затишок на мансарді і взимку і влітку. У багатьох випадках для невеликих мансард, при достатньому утепленні, система опалення не потрібно, вони обігріваються теплим повітрям з нижніх приміщень.