Змінні об'єктиви до зеркалкам виробляють сотні різних фірм - як випускають самі камери, так і спеціалізованих підприємств. Вибираючи об'єктив, слід переконатися, що хвостовик об'єктива (адаптер) підходить до вашої камері, а робочий відрізок (відстань від опорної поверхні об'єктива до його фокусної площини) дозволяє правильно його встановити.
Об'єктиви розрізняються по довжині фокусної відстані, його зміни (у варіооб'єктивів) і значенням відносного отвору (світлосилі). Велика світлосила для фотолюбителів рідко грає значну роль. Нею цікавляться в основному ті, хто займається фотополюванням, портретною зйомкою і зйомкою в умовах недостатнього освітлення, наприклад журналісти. Крім того, для професіоналів бажано, щоб у варіооб'єктива при збільшенні фокусної відстані не падала світлосила, щоб не довелося переходити на зйомку зі штатива в самий невідповідний момент репортажу.
Об'єктиви з світлосилою більше 1,4 називаються сверхсветосільнимі, зі світлосилою приблизно від 1,8 до 2 - світосильні, 2,8 - нормальними, з ще меншою - звичайними.
По довжині фокусної відстані і застосування об'єктиви можна розділити на кілька груп.
Об'єктиви з фокусною відстанню від 13 до 28 мм застосовують для зйомки пейзажів (ландшафтів), архітектури, інтер'єру і людей в ньому, рідше - груп. Ці об'єктиви можуть давати оригінальну перспективу, часом досить значно згинаючи лінії зображення, що не проходять через центр кадру. Всі вони мають велику глибину різкості.
Об'єктиви з фокусною відстанню 35-58 мм вважаються універсальними; з фокусною відстанню 58-110 мм використовують для зйомки портрета, домашніх тварин, пейзажу і для макрозйомки. Об'єктиви з довжиною фокусу 105-200 мм застосовують при зйомці портрета, спортивних сюжетів, віддаленого ландшафту, великих тварин, для макрозйомки. Для подібних зйомок часто потрібні об'єктиви великий світлосили. Об'єктиви з фокусною відстанню близько 300 мм і більше призначаються в основному для зйомки великих змагань або фотополювання.
Варіооб'ектіви найчастіше ділять на три групи. До першої відносять ширококутні, зі зміною фокусної відстані приблизно від 17 до 40 мм; універсальні, з його зміною від 24 до 120 мм; спеціалізовані телеоб'єктиви, зі зміною фокусної відстані в межах 75-400 мм. Цікаві універсальні варіооб'ектіви, фокусна відстань яких змінюється від 28 до 3200 мм.
На сьогоднішній день склалися досить стійкі групи об'єктивів з постійною фокусною відстанню. Надширококутні і просто ширококутні об'єктиви випускаються з фокусною відстанню 10, 14, 15 і 20, 24, 28, 35 мм відповідно. Значення їх світлосили коливається від 1,4 до 3,5. Об'єктиви з фокусною відстанню до 85 мм мають светосилу 1,4-2, зрідка - до 1,0. Світлосила телеоб'єктивів з довжиною фокусної відстані до 300 мм рідко наближається до 2, а з ще більшою - до 3. Змінна фотооптики потроху поступається місцем варіооб'єктивом.
При виборі об'єктива для зйомки враховують розмір сюжету і відстань до нього і беруть до уваги, що телеоб'єктиви як би зрушують предмети, наближаючи задній план до переднього, а широкоугольники, навпаки, віддаляють. Крім того, при одному і тому ж значенні діафрагми глибина різкості у телевика набагато менше, ніж у широкоугольника.
Ілюзію об'ємності знімка, третього виміру, плоскою фотографії надає перспектива.
Крім лінійної перспективи (найпростіший випадок - сходяться до горизонту залізничні рейки) існує перспектива тональна. У міру віддалення від глядача предмети втрачають чіткість, стають розмитими, їх забарвлення приймає блакитні тони. Величина фокусної відстані об'єктива не позначається на тональності знімаються предметів (її можна змінити за допомогою світлофільтрів). Але вона змінює співвідношення розмірів переднього і заднього планів і таким чином опосередковано впливає на враження від знімка.
Збільшити фокусну відстань можна за допомогою насадки між камерою і об'єктивом, званої телеекстендором, конвертором або теленасадки. Насадка дозволяє збільшити фокусну відстань в кілька разів, зазвичай до трьох. При збільшенні фокусної відстані в 1,4 значення світлосили падає в два рази, при збільшенні в два рази - в чотири рази, в три рази - в дев'ять разів.
На об'єктив кріплять і прості лінзи (зазвичай для макрозйомки) і вельми складні насадки зі змінним збільшенням (до шести разів).
Традиційний спосіб фокусування - пересування всіх лінз об'єктива відразу; але в останні роки набула поширення фокусування зміною положення лінз в об'єктиві або в його задній частині. Внутрішнє фокусування дозволила зменшити мінімальну відстань наведення на різкість і отримати хорошу корекцію зображення як при зйомці на нескінченність, так і під час макрозйомки.
При виборі об'єктива доводиться звертати увагу на органи управління на його оправі. Управління фокусуванням об'єктивів без зміни фокусної відстані, як правило, проводиться поворотом кільця на середній частині оправи. У варіооб'єктива воно може бути поєднане зі зміною фокусної відстані. Для фокусування кільце повертають, для зміни фокусної відстані зрушують уздовж оправи. Цей спосіб досить зручний, але не відрізняється точністю. Тому у частині варіооб'єктивів, особливо з невеликим переміщенням лінз при зміні фокусної відстані, його зміна проводиться одним обертовим кільцем, а фокусування - іншим. На об'єктиви з постійною фокусною відстанню завжди наноситься шкала глибини різкості, у варіооб'єктивів вона зазвичай не має.
У камер з автоматичною наведенням на різкість об'єктив налаштовується від електромоторчіком, вбудованого або в об'єктив, або в корпус камери в залежності від моделі.
Об'єктив може мати пристрій для стабілізації зображення, що дозволяє вести зйомку з рук при досить довгих витримках. Воно являє собою кювету з похилими прозорими стінками, заповнену рідиною з великим коефіцієнтом заломлення. Для компенсації коливань об'єктива стінки кювети змінюють своє положення відносно один одного, повертаючи на місце зрушивши зображення. Компенсація відбувається тільки в площині, перпендикулярній довгій стороні кадру. Це можна помітити на серії знімків, зроблених з автомобіля, що рухався по поганій дорозі. Зображення виявиться різким, тільки якщо в момент спрацьовування затвора поштовх співпаде з площиною стабілізації.
Крім згаданих пристроїв у варіооб'єктивів вищого класу може бути вбудована пересувна діафрагма для запобігання падінню променів світла на внутрішню частину оправи. При зміні фокусної відстані вона пересувається уздовж оптичної осі об'єктива і може міняти при цьому свій діаметр.
При виборі об'єктива слід звернути увагу на кріплення насадок. Вони можуть приєднуватися на різьбі, байонеті, фрикційної замку і іншими способами. Якщо насадки вимагають точного центрування щодо осі об'єктива, слід віддати перевагу різьбове кріплення. Світлофільтри зручніше кріпити нема на різьбі: спрощується їх заміна. Але частина світлофільтрів потрібно фіксувати щодо оправи. До них відносяться поляризаційні, що дозволяють притенить яскраво-блакитне небо, не змінюючи його забарвлення, і прибрати відблиски. Відтінені світлофільтри також вимагають певного положення щодо довгої сторони кадру напрямної рамки. Подібні світлофільтри краще кріпити на різьбі. У частині світлофільтрів передбачено кріплення до задньої частини об'єктива. Зазвичай такі світлофільтри застосовуються у широкоугольников і дзеркально-лінзових телевик.
Купуємо об'єктив з рук
Купувати щось з рук доводитися рано чи пізно всім. Обладнання з рук має великий плюс - низьку ціну. Навіть куплена тільки що "фотожелезка" після винесення з магазину коштуватиме відсотків на 20 дешевше магазинної ціни. (Не вірите? Спробуйте щось продати за ту ж ціну, що і в магазині.) Але продається не тільки нове і хороше - продають все, в тому числі і несправне. Деякі рекомендації по огляду пропонованого я і спробую сформулювати.
Перш за все - не влаштовуйте огляд при поганому освітленні. Краще вибрати час днем.
Почніть з огляду зовнішнього вигляду. Подивіться, чи немає де потертостей, відколів фарби, подряпин. За цими ознаками можна приблизно уявити те, як поводилися з технікою, і скільки вона була в роботі. За 4-5 років дбайливого звернення неможливо протерти фарбу або пластик до скільки-небудь помітного стану. Якщо є відколи - значить об'єктив кидали, і дуже невдало, так як сучасні пластики витримують досить великі навантаження.
Також огляньте байонет (місце кріплення об'єктива до камери), і зокрема - головки гвинтів на предмет слідів відкручування. Якщо сліди є (подряпані шліци) - значить, об'єктив або розкривали, або намагалися розкрити. Це ознака колишніх поломок - просто так в оптику ніхто не залазить. У більш-менш сучасну техніку з спортивного інтересу тим більше ніхто не лізе, а втручання некомпетентного людини для оптики смерті подібно. Апріорі ціна подібних речей в рази падає, і не дуже відрізняється від ціни на "мертве". Якщо, до всього іншого, помітна деформація тубуса - слід вже як слід подумати про те, чи так вам потрібен цей об'єктив. І якщо потрібен, то в обов'язковому порядку зробити тестові кадри з ним, у разі зуму - на всьому діапазоні фокусних відстаней (мінімальному, середньому, максимальному), так як цілком можливі збої або неможливість фокусування на якомусь окремому ділянці.
Огляньте лінзи. Не повинно бути подряпин на поверхні, або інших пошкоджень. Подивіться на відображення світла від поверхні. Якщо бачите багато дрібних тоненьких подряпин - значить, лінзу протирали чимось на зразок паперу або жорсткої вати. Ця потертість буде давати деяку втрату контрасту картинки. Подивіться крізь об'єктив на джерело світла. Не повинно бути ніяких сторонніх включень. Невелика кількість пилу не заважає при зйомці, а ось різнокольорові розлучення, краплі олії, видимі подряпини всередині, сіточка цвілі - Перш за все бути не повинно. У старій оптики частенько (та й у новій іноді) видно бульбашки повітря в лінзах. Це не страшно, я на них уваги не звертаю.
Якщо при виявленні чого-небудь подібного господар починає говорити, що все це легко прочистити - віддайте йому об'єктив, і попросіть передзвонити, коли він таки все виправить, якщо це так легко. Взагалі фраза "це легко і недорого відремонтують в будь-якій майстерні" в перекладі з продавцовского на купівельний мову означає "я не зміг знайти, де це можна виправити за гроші, менші ніж прошу зараз цілком за річ, і у вас піде багато часу і грошей на спробу привести прилад у робочий стан "- запам'ятайте це гарненько, і згадуйте частіше, коли вам будуть розповідати про" легких недоліки ". Якщо ремонт дійсно коштував би недорого - то його давно б зробили. Обламані або потріскані краю кріплення для бленди теж є саме таким випадком - у багатьох об'єктивів їх заміна здійснюється тільки з заміною всього переднього блоку лінз, які часто найдорожчі з наявних через найбільшого розміру.
Покрутіть кільце наведення на різкість від крайнього до крайнього положень. Ніде не повинно спотикатися, пригальмовувати - хід повинен бути рівномірний. У деяких об'єктивів хід кільця досить тугий - але і в цьому випадку рух має бути рівномірним і плавним. Якщо є кільце діафрагми - покрутіть і його, так само повинно йти без заїдань і пригальмовування. Дивлячись крізь об'єктив на джерело світла повільно обертайте кільце діафрагми, і дивіться на зміни діаметра. Всі пелюстки повинні рухатися одночасно, не повинно бути асиметрії в зміні отвору. У зумов порухайте або покрутіть привід зума. Не повинно бути похрускування або скрегіт. Частенько між тубусами недорогих зумов є досить великий зазор, куди потрапляють піщинки при неакуратному використанні - це неприємно, і іноді без розбирання з відповідними витратами видалити їх не можна.