Сталася прикрість. При нарізуванні різьблення М3,5 в глухому отворі обламався мітчик. Спроби висвердлити алмазним трубчастим свердлом (для скла), пазової фрезою d2мм, розкришити за допомогою тонкого керна ні до чого не привели. Може хто-небудь вирішував таку проблему? Прошу ради.
На завод. лазером випалювати (якщо є). Тихо повільно кришити (довго, нудно, але допомагає якщо не глибоко), з ударами по напрямку відкручування.
Витравлював азотною кислотою. Ось її концентрацію не пам'ятаю-де то 50-70% .Поверхность захищав від попадання кислоти парафіном.
Ще є електроерезіонний метод (теж на заводах).
Дякуємо! Буду пробувати (мабуть лазером)
Від лазера буде загартованої або оплавленої кромки?
Можна спробувати зробити головку під канавки в Мітчики і вивернути.
Але якщо профіль поперечного перерізу мітчика цьому сприяє (поздовжні канавки).
Якщо мітчик обламався трохи вище поверхні - тонким диском дреммеля прорізається паз під викрутку (можна прорізати деталь по краях отвору) Потім зняти фаску.
Якщо туго сидить в різьбі, ударами молотка черз мідну або латунну оправлення осадити спробувати. Зривати краще викруткою без конусності жала. з воротком з різким збільшенням навантаження.
Кислотою подтравіть - зайвим не буде.
Або ж заварити отвір з мітчиком і відшліфувати поверхню.
quote: Originally posted by genium:
Або ж заварити отвір з мітчиком і відшліфувати поверхню.
Але тільки в тому випадку, якщо потім не намагатися знову зробити отвір саме в цьому місці, що залишився шматок мітчика неминуче "відведе" свердло.
Як у нас це було. Який у нас в Якутії Лазер.
Брали маленьку бор-машинку, їй робили плоску насічку і викруткою гада, викруткою. Все піддалося. Якщо він вперто не хоче лізти, деталюшку не зайве нагріти.
quote: Originally posted by genium:
Від лазера буде загартованої або оплавленої кромки?
Можна спробувати зробити головку під канавки в Мітчики і вивернути.
Але якщо профіль поперечного перерізу мітчика цьому сприяє (поздовжні канавки).
Якщо мітчик обламався трохи вище поверхні - тонким диском дреммеля прорізається паз під викрутку (можна прорізати деталь по краях отвору) Потім зняти фаску.
Якщо туго сидить в різьбі, ударами молотка черз мідну або латунну оправлення осадити спробувати. Зривати краще викруткою буз конусности жала. з воротком з різким збільшенням навантаження.
Кислотою подтравіть - зайвим не буде.
Або ж заварити отвір з мітчиком і відшліфувати поверхню.
Обламався в глибині отвору. Метчик М3,5 (дрібнуватий для вибивання).
Ну а метод з нанесенням шліца і викручуванням викруткою не підходить?
quote: Ну а метод з нанесенням шліца і викручуванням викруткою не підходить?
Пробував зубним буром під фрезерному верстаті - бур скочується. Діаметр дрібнуватий.
А, якщо нагріти це місце газовим пальником. Проститься адже.
quote: Originally posted by Константінич:
А, якщо нагріти це місце газовим пальником. Проститься адже.
Якщо мітчик не з швидкоріза Р6М5 або іншого, він сохраняеет ріжучі властивості вище 500 за Цельсієм .Це "самогартівних" сталь- при охолодженні сама набуває потрібну структуру.
quote: Originally posted by genium:
Якщо мітчик не з швидкоріза Р6М5 або іншого, він сохраняеет ріжучі властивості вище 500 за Цельсієм .Це "самогартівних" сталь- при охолодженні сама набуває потрібну структуру.
Так, Р6М5. Гріти немає сенсу.
Не треба чекати охолодження. Людина з дрилем повинен стояти напоготові.
А, якщо серйозно, то найпростіше просвердлити нові два отвори, змістивши їх в ту чи іншу сторону на 4 мм. На зручність прицілювання через оптичний приціл це зміщення практично не вплине. Все одно "бики" крона, які будуть поставлені на ресивер, перекриють ті. призначе. І. кінці в воду!
quote: Originally posted by Константінич:
Не треба чекати охолодження. Людина з дрилем повинен стояти напоготові.
А, якщо серйозно, то найпростіше просвердлити нові два отвори, змістивши їх в ту чи іншу сторону на 4 мм. На зручність прицілювання через оптичний приціл це зміщення практично не вплине. Все одно "бики" крона, які будуть поставлені на ресивер, перекриють ті. призначе. І. кінці в воду!
Константінич - респект! Я ж не писав про крон! Дійсно довелося "поховати" уламок. Щоб не зміщати крон в сторону, висвердлив два нових отвори в самому кронштейні і відповідно на коробко, тепер передній кронштейн тримається на трьох гвинтах. Начебто непогано вийшло, але треба випробувати.
quote: Originally posted by Sib SV:
Константінич - респект! Я ж не писав про крон! Дійсно довелося "поховати" уламок. Щоб не зміщати крон в сторону, висвердлив два нових отвори в самому кронштейні і відповідно на коробко, тепер передній кронштейн тримається на трьох гвинтах. Начебто непогано вийшло, але треба випробувати.
Головне, щоб "бики" на ресівер стояли на "UHU-300 plus"!
Тоді все буде мертве!
quote: Originally posted by Константінич:
Головне, щоб "бики" на ресівер стояли на "UHU-300 plus"!
Тоді все буде мертве!
"UHU-300 plus" в наявності не виявилося Поставив на "Poxipol". Можливо не правий (сильно не штовхайте)
Теж правильне рішення!
Вчора зіткнувся з такою ж неприємністю, зламав такий же мітчик в коробці ЧЗ-550, о другій камасутри з бормашинкой, борами з алмазним напиленням і залишки мітчика випарувалися. Висвердлюють, а скоріше сточують середину мітчика, залишки різальних крайок виковиріл шилом. Загалом ніфіга складного, тільки треба набратися терпіння, повільно бормашиною колупати. Отвір з різьбою не постраждало, за те тепер у мене і бормашинка є :-).
я тут кобальтові свердла спробував Р6М5 просто відпочиває тепер хочу такі мітчики
електроерозія максимум за 10 хвилин випалює мітчик на м8, так. що 3,5 взагалі. тільки й того реле, трансформатор і мідна голка (плюс солона вода) хоча можна і без води.
Дайте схему установки, на словах це все просто навіть без проводів працює.
принцип ел.магніта. при замиканні голка з сердечником втягується, ланцюг розмикається. пужіна виштовхує і коло замикається, і так мноооого раз.
в момент короткого горить дуга і усе згорає навіть цементовані поверхні не держут. -) тобі важливо голку по тонше і ток підбери, а елекролітів всетаки скористайся (дірочка адже маленька, трохи легше буде)
як картинку додати?
Принципова схема зрозуміла.
А трансформатор звідки можна такий отковирнуть?
транс простий вижигатель по дереву. бажано щоб нагрів спіралі регуліровалсі, ось в місце спіралі один провід на ручку другий на деталь!
почитай посилання.
Різні написи на металі можна робити за допомогою електроіскрового олівця, пристрій якого показано на малюнку. Каркасом 1 обмотки котушки 3 служить мідна, латунна або бронзова трубка довжиною 90 мм із зовнішнім діаметром 6 і внутрішнім 4 мм. Щічки 2 котушки виготовлені з гетинаксу або іншого ізоляційного матеріалу. Котушка намотана проводом ПЕЛШО 0,6 до заповнення каркаса. Пружина 4, що має 10-15 витків, виконана із сталевого дроту діаметром 0,2 0,3 мм. Упор 5 можна виточити з ебоніту, текстоліту, органічного скла; своїм хвостиком він повинен щільно входити в каркас котушки.
Сердечник 6 - сталевий. Кільцеву канавку на ньому можна зробити напилком, затиснувши заготовку в патроні ручного або електричного дриля. На кінці сердечника пропиляні за допомогою пилки ножівки дві поздовжні канавки, розташовані під кутом 90 градусів. Сердечник повинен вільно, без заїдань, рухатися в трубці-каркасі котушки.
Збірку олівця виробляють в такому порядку. Спочатку сердечник вставляють в каркас котушки так, щоб кінець каркаса знаходився проти канавки, проточенной в осерді. Потім легкими ударами молотка завальцьовують край трубки всередину, щоб обмежити переміщення сердечника. Після цього на краю каркаса надягають і приклеюють до нього клеєм БФ-2 щічки.
На каркас з тим же клеєм намотують один-два шари кальки. Потім біля передньої щічки зачищають невелику ділянку трубки, припаюють до нього кінець обмотувального дроту і намотують котушку, укладаючи провід виток до витка. Зовнішній висновок котушки роблять мідним багатожильним ізольованим проводом перерізом не менше 1 мм 2 і довжиною близько 1 м. Його кінець постачають однополюсним штекером або затискачем LКрокоділ | для підключення до джерела живлення.
Котушку слід обернути 2-3 шарами поліхлорвінілової стрічки або щільного паперу. Після цього в тил кінець трубки-каркаса котушки вставляють пружину і упор, а в проріз сердечника-електрод 7, в якості якого можна використовувати сталеву голку або шматок сталевого або вольфрамової дроту довжиною 15-20 мм із загостреним кінцем. Електрод під час роботи зношується, тому його періодично заточують. Поверхня металу, на якому роблять напис, повинна бути гладкою. Перед роботою бажано змочити її гасом.
Робота з електроіскровим олівцем проводиться так. Один висновок вторинної обмотки трансформатора, що знижує напругу мережі до 3-10 в, з'єднують з оброблюваним виробом, другий - з проводом від електрокарандаша (див. Рис.). Написи роблять, торкаючись електродом електрокарандаша до поверхні металу. У момент зіткнення електрода з металом замикається ланцюг харчування котушки, і її електромагнітне поле втягує всередину сердечник. При цьому між електродом і металом виникає іскра, яка і залишає слід на металі.
Б. Востріков
м Астрахань
РАДІО N11, 1971