Природно насамперед був перевірений ремінь ГРМ (хоча він в ремонті не брав участі, не знімався, що не ослаблялся). Распредвали були виставлені по мітках, мітка на маховику збігалася. Перекидання ременя + - 1 зуб на распредвалах не дало ніяких результатів. Далі почалася низка корисних, але не мають до проблеми відносини дій: 1. Поміняний паливний фільтр тонкого очищення, який близько бака на днище.
При його зміні було з'ясовано, що не кожен фільтр підійде, навіть якщо модель машини збігається може не збігтися крок різьблення на трубці і гайки фільтра. 2. Поміняна сітка бензонасоса. Ці два пункти були пов'язані з низьким тиском у паливній рампі (2. 7 атм.).
Після заміни вищих 2х пунктів, тиск трохи збільшилася і в загальному прийшло в норму. Сітка бензонасоса дійсно була наскрізь забита чимось схожим на відкладення іржі. Тиск підвищився, але прийомистість не з'явилася.
Далі було вирішено розібратися зі свічками, високовольтними дротами і модулем запалювання. Власне викрутивши свічки було вирішено інше не перевіряти: свічки були сухими, сердечники почервоніли, а зовнішня поверхня контакту побіліла. Таким чином можна було зробити висновок, що з іскрою все нормально, через білого кольору виникла підозра про погану якість суміші. Наступним пунктом був бензин. На той момент в баку був налитий 95 бензин, на якому я їздив останні тижні 2.
Нарікань на паливо раніше не було ніяких, але все ж вирішено було розбавити його дев'яносто п'ятого з іншого заправки. Безрезультатно. Дійшла справа до датчиків. Послідовне сдергіваніе проводів з кожного з датчиків і перевірка Ніяких результатів.
У деяких випадках машина ставала ще тупіший, в деяких змін взагалі не було. Статут ламати голову машину загнали на діагностику результатів ніяких. Сервісники сказали, що машина працює відмінно, ніяких нарікань, все датчики (крім відключеного ДК) працюють, тиск в нормі.
Ніяких проблем немає машина не тягне. Після перебору форуму в пошуках відповіді наткнулися на нотацію, що шків коленвала повинен бути виставлений так, щоб його 20тий зуб (рахувати від прорізи, де немає зубів) дивився на датчик положеніяколенвала. Порахували зуби побачили, що шків стоїть на 15 зубу. Якщо сказати простіше: чим більше зубів від прорезки до датчика тим більше прийомистість і детонація, чим менше зубів тим менше детонація і тупіше машина. Як же так, адже шків неможливо поставити по іншому, він фіксується шпонкою. Копнувши глубжеP ми з'ясували, що насправді провернути шестерня клонували на яку кріпиться шків.
На 8 ве - є отвесртіе в шківі грм дрібному і отвір в шківі великому (на якому ремінь гени крутитися). Туди власне вставляється згорнута, аля трубочкою, пластина. Тойота виходить що то типу штифта з'єднує всю конструкцію. Діаметр цього трубочки порядку 3-4мм. Отвір в шківі грм (дрібному) _ВРОДЕ БИ_ що не наскрізне (я можу помилятися), а ось в шківі великому на ремінь гени - наскрізне.
Тойота - як варіант підточити саму шпонку цю (зробити її кароче трохи) до стану - - "щоб не вилазили з шківа великого на ремінь) і потім зверху прикрити її великий і товстої шайбою. Притягнути всю конструкцію на мертво і насолоджуватися. 🙂 Шків приводу генератора змінюється однаково на автомобілях десятої серії (ВАЗ 2110, 2111 і 2112), серії Самара (ВАЗ 2113, 2114 і 2115), а також нових моделях Лада Калина, Пріора і Гранта. Шків приводу генератора розташований на шкарпетці колінчастого вала двигуна з боку першого циліндра (правого колеса) і призводить до обертання за допомогою ременя генератор і, якщо є в комплектації, кондиціонер і гідропідсилювач керма. Основні причини заміни шківа пошкодження зубчатого вінця або розшарування самого шківа.
Пошкодження зубчастого вінця веде до нестабільної роботи мотора. При зламаних зубах машина може не заводитися, так як датчик коленвала (ДКВ) не може визначити верхню мертву точку (ВМТ) для відліку запалювання. Відшарування буває на демферних шківах (НЕ чавунних). Справа в тому, що на цих шківах зовнішня частина кріпиться до центральної через гумову проставлення. Вона виконує роль гасителя коливань (антирезонансним) на колінчастому валу двигуна. Буває, що зовнішню обойму трохи провертає.
Тоді зубчастий шків зміщується щодо мертвої точки і як результат машина ставати млявою при розгоні, нестабільними стають обертів холостого ходу (ХХ). При сильному зсуві шківа автомобіль неможливо завести. Також не заведеться автомобіль і з повністю відшарувалася верхньої обоймою від центральної частини шківа. Такі пошкодження легко діагностуються відсутністю обертання ременя генератора. У рідкісних випадках розбиває посадкову шпонку на валу, і шків починає вібрувати і провертатися.
Якщо переміщення невеликі, то ЕБУ не видає помилки на панель приладів, але при цьому двигун на ХХ працює нестійкий, троит. Перевірити стан шківа досить легко. Для цього потрібно оглянути стан зубчатого вінця на сколи та тріщини.
Зубчастий вінець знаходиться на зовнішній обоймі ближче до двигуна (вказано стрілкою) і добре спостерігається зверху: Після цього потрібно виставити перший циліндр в ВМТ. Для цього в 8-ти клапанному моторі знімаємо гумову заглушку на КПП і добиваємося суміщення мітки на маховику з прорізом на пластині: Можна перевірити по мітці на распедвалу. Щоб дістатися до мітки, необхідно відкрутити пластиковий захисний кожух. Кріпитися трьома болтами на 10 (два показані на фотографії, нижній під шлангом з торця кожуха): Після того, як відкрутили кожух, витягуємо його вгору.
На шківі распредвала є мітка (права стрілка). Поєднуємо її з виступом металевої пластини (ліва стрілка). Вирощують двигун зручніше, встановивши автомобіль на 4-у або 5-у передачу і штовхати в одну сторону. Можна провернути за болт на шківі коленвала, але тоді доведеться знімати пластиковий бризговики за колесом.
У 16-ти клапанному моторі необхідно знімати пластиковий захисний кожух ГРМ. Він кріпитися на 5-ти гвинтах під шестигранний ключ на 5. Детально описано в статті. Поєднуємо мітки на шківах распредвалов з мітками на кожусі.
Переконуємося, що ДКВ дивиться на початок 20-го зуба від двох пропущених. Часто зуби зміщуються через перескакування ременя ГРМ. Це можна перевірити тільки шляхом поєднання міток на маховику з мітками на распердвалу або суміщення мітки на зірці ГРМ на колінчастому валу (доведеться знімати шків). Однак в 16-ти клапанному моторі оцінювати становище мітки через вікно коробки вкрай незручно.
Набагато зручніше викрутити свічку першого циліндра і в вікно опустити глибиномір або довгу викрутку. За глибиномір виставити ВМТ (точність близько 10 градусів) і перевірити збіг з мітками на распредвали. Якщо мітки збіглися, а ДКВ дивиться не на 20-ий зуб, то справа в шківі.
Якщо немає, то перескочив ремінь або зрізало шпонку на коленвале. У будь-якому випадку, шків приводу генератора необхідно знімати для перевірки або подальшого виставлення ременя ГРМ. Отже, ми переконалися, що шків приводу потрібно знімати для перевірки.
Для 16-ти клапанного двигуна додається шестигранний ключ на 5. 1. Послаблюємо натяжку ременя генератора. У машинах без кондиціонера ремінь натягується генератором.
Для цього послаблюємо гайку на 13: 2. Послаблюємо гайку кріплення осі генератора. Теж на 13.
Простіше дістатися з-під днища автомобіля. 3. Ключем на 10 послаблюємо натяжна гвинт до можливості витягнути ремінь. 4. У машинах з кондиціонером ремінь натягується спеціальним роликом. 5.
Знімаємо ремінь. 6. Ставимо автомобіль на 5-у передачу. Вивертаємо кермо вправо. Ставимо противідкатні башмаки під задник колеса. Знімаємо пластиковий бризговики.
За ним бачимо болт кріплення шківа на 17: 7. Відкручуємо болт різким рухом. Можна за допомогою ударів молотком по воротка. Для більш зручної роботи можна підставити авто на підставку і відкрутити колесо. 8. Знімаємо шків з вала.
Оглядаємо стан. Якщо є пошкодження на пазі під шпонку, то необхідно перевірити зірку ГРМ коленвала (в даному випадку пошкоджень на шківі не виявлено, просто перескочив ремінь ГРМ): 9. Якщо на зірці є пошкодження, то необхідно поміняти і зірку приводу ГРМ. Детально описано в статті.