Томати в теплиці я вирощую щороку вже понад 40 років. Випробував більшість описаних класичних рекомендацій. Але всі проблеми з їх допомогою вирішити не вдавалося.
Дуже смачний томат з Італії - Понтано, до кілограма вагою
Кілька років тому я зробив три теплиці з полікарбонату і на практиці усвідомив для себе деякі переваги цього матеріалу. Ось так виглядали мої перші саморобні споруди
У зимові сонячні дні повітря в цих теплицях прогрівається вище +20 градусів, навіть якщо на вулиці морози за - 20. Якщо взимку поставити пару інфрачервоних ламп, то карбонат теплі промені утримує, і повітря сильно не охолоджується навіть в дуже холодні ночі. Останні роки я в теплицях взимку тримаю птицю - курей та індиків. Всі наші морози птах витримала.
На вулиці під мінус 20, полікарбонат покритий інеєм, а на кролячій підстилці тепло.
Важливо і те, що заощаджуються зерно і комбікорми. Підстилку від кізок і кроликів я кожен день потроху підсипаю птахам, які розпушують її, збираючи зернятка. Тому всю зиму грунт в теплиці тепла і пухка. До весни шар підстилкового гною з сіном і соломою у мене збільшився на 30 см.
Цього разу ми і поговоримо про мій досвід вирощування томатів у теплиці без перекопування і зміни грунту, після зимового утримання курей.
Томат корисний для здоров'я всіх членів моєї сім'ї. Ми його любимо вирощувати, і він у нас росте без пестицидів. Він виходить дешевше і смачніше, ніж в супермаркеті. Він містить багато лікопіну, який оберігає нас від хвороб краще всяких таблеток.
Городництво стає цікавим і менш трудомістким, якщо ви освоїте біологічні методи захисту томатів від хвороб і шкідників і почнете застосовувати органічні методи роботи з грунтом.
Томати - НЕ огірки, і навіть не перці. Томати відбуваються з місцевості з кам'янистими, бідними органікою грунтами. Перегодовування багатою азотом органікою на початку вегетації призводить до зростання бадилля, і це вже не виправити в короткий північне літо. У той же час, без органіки, без виділень найпростіших, смачні цілющі помідори не виростити.
Як я вибираю сорти
В останні роки я насіння барботують в АКЧ. Додаю на 0,5 л води 5% біогумусу або старого компосту (корисні аеробні організми), 0,5% солодкої патоки (меляси), розміщую підписані насіння в мішечках в розчин і добу пропускаю повітря акваріумних компресором. Всі поверхневі патогени змиваються, їх поїдають розмножуються по експоненті корисні грунтові організми, а зародок насіння починає бурхливо розвиватися, відчувши весну. Адже в грунті, яку перші весняні грози насичують киснем і вологою, точно так же прокидаються мікроорганізми і стимулюють пробудження сплячих насіння.
Як я вирощую розсаду
Насіння в ємності висаджую з запасом. Коли вони підростуть, висмикую і викидаю все відстаючі - так позбавляються від вірусів. Висмикую і все вискочки, що ростуть вище всіх - значить, це пересортиця.
Три небезпеки підстерігають проростки в перший тиждень зростання.
Перша - коли у випадковому грунті немає доступних солей фосфору. Через 7 днів після появи сходів видно, що обидва ланцетовідних листка проростка спрямовані догори під гострим кутом, а перші два справжніх листочка притиснуті один до іншого і мають невеликі розміри. Всі пластинки з нижньої сторони фіолетово-червоні, з верхньої - нормальної забарвлення. При хорошому забезпеченні фосфором ланцетоподібні листочки (сім'ядольні) розташовані горизонтально або опущені вниз. Нижня їх сторона має звичайну зелене забарвлення. Перша пара справжніх листків розкрита. Якщо не полити розсаду відразу, то в подальшому вона не дасть доброго врожаю.
Друга біда - опік проростків надлишком мінералки. яку погано перемішали з грунтом. Паростки жовтіють і гинуть.
Страшна біда - грибкові гнилі в зараженому грунті.
Краща розсада для висадки в грунт - кремезна, не старше 35-40 днів. Так і плануйте її зростання.
Пікірую сіянці у фазі справжнього листка в мішечки з ніжного нетканого матеріалу (спанбонд). Обсяг грунту - близько літра. Ставлю на піддон і поливаю знизу, підгодовую зверху. Аерація в таких мішечках з тканини чудова, а в пластикових стаканах то перельешь, то пересушити.
Створіть умови для розсади!
Не вірте, що головний секрет в сорті і підгодівлі. Головне - світло і тепло на ваших підвіконнях. При першому яскравому сонці все згорить. При похмурій погоді - без підсвічування витягнеться. При високій температурі переросте, ослабне; при холодній грунті - закисне і згниє. Слідкуйте, організуйте, що не загущающих підвіконня. Рідше - значить, кремезний.
Слабка розсада хворіє до двох тижнів, а загартована йде в зростання відразу після посадки. Я всі свої піддони з веранди виношу і ставлю з південного боку будинку. На ніч заношу додому, якщо обіцяють холодні ночі.
Якщо розсада в пластикових непрозорих горщиках, перевірте вологість на глибині: якщо сухувато, то треба полити з ранку, інакше вітер висушить грунт і погубить рослини. І навпаки, в холоді на підвіконні перелита розсада згниє. Я вранці наливаю в піддон воду, а мішки з грунтом її поступово всмоктують.
Правильне харчування для розсади
Ви висадили томати в теплицю. Спостерігайте за зростанням молодих верхніх листків через тиждень. Якщо верхні листки жирні, тендітні і скручуються - це найгірше: перегодовування азотом. Треба добре землю пролити, вимити нітрати, підгодувати сульфатом калію в подвійній нормі і покрити шаром свіжих тирси завтовшки 5 см. Вони заберуть зайвий азот. Через пару тижнів тирсу прибрати. Якщо зайвий азот на початку цвітіння не видалити, то кисті не зав'яжуться, і плодоношення відсунеться на півмісяця.
Дефіциту калію і мікроелементів до цвітіння зазвичай не зустрічається. Це буде потім - при дозріванні плодів, а ось недолік фосфору розпізнавати треба: якщо рослина стає фіолетовим (нижня сторона листя, стебла, прожилки на листі), варто одноразово підгодувати будь-яким рідким фосфорним добривом.
Не бійтеся використовувати слабкі розчини якісних мінеральних добрив на початку росту рослин. Ось коли плоди будуть наливатися, тоді з порадами сипати в грунт мінералку будьте обережні.
Я не використовую сучасні складні рідкі добрива з амінокислотами і стимуляторами (Брексил, Майстер і тому подібні). Нехай цим займаються китайські тепличники. У моїй грунті зі старим компостом, пролитої АКЧ, стимуляторів, які коріння дає биота, більш ніж достатньо.
Небезпечний брак кальцію. Він зазвичай поєднується з перегодовування азотом і недоліком калію. Плоди швидко наливаються, і з'являється верхова гниль. Лікування одне: коріння полити магнієвими і калійними добривами, а плоди і листя пару раз обприскати кальцієвої селітрою.
Як правильно формувати рослини
Запізнення з видаленням пасинків дуже шкідливо впливає на врожай, при цьому пасинки утворюють потужні бічні відгалуження, на які витрачається багато поживних речовин. Кущ починає гілки і запізнюватися з ростом і розвитком плодових бруньок.
Пасинки необхідно видаляти. коли вони виростають до 3-4 см, не залишаючи пеньків. Не слухайте порадників, що нижні пасинки треба нахиляти, вкорінювати. Ми не Кубань. Нас лімітує коротке літо. Основний наш резерв - запас кремезної розсади і формировка рослин на 3-5 кистей в грунті або до 7 кистей в теплиці. І висаджуємо ми розсаду завжди з квітучої пензлем.
У теплиці Напівдетермінантні сорти вирощувати можна в 2-3 стебла, залишаючи перший пасинок під першою квіткової пензлем, і ще один - трохи вище, під другий квіткової пензлем. Треба дивитися на якість пасинків: який товщі - той залишаєте, інші все видаляєте. Адже іноді ці сорти вершкове (замість листя на верхівці виростає кисть) над третьою пензлем, і ви продовжите ствол із залишених нижніх пасинків.
Індетермінантні сорти я веду тільки в один стовбур, іноді на початку першої кисті стовбур розщеплюється, і я веду таку рослину в два ствола. Ніяких ігор і жалість до пасинків в теплиці не допускаю, інакше високорослі сорти не покажуть свій потенціал врожайності.
Минуло лише два тижні - на 9 травня теплицю не впізнати. На вулиці ще черемха не зацвіло.
Я видаляю і непотрібні листя. Здоровий, зелений і добре освітлений лист - помічник. Але він має свій термін, свій вік. Старе листя часто жовтіють, покриваються різними плямами, слабшають і служать розсадником хвороб. Тому вони підлягають видаленню в першу чергу. Зазвичай з початком дозрівання перших кистей я видаляю все, що нижче. Навіть здорові. Світло і повітря важливіше.
Органіка або мінералка?
Мій величезний досвід і досвід екологів всього світу показав: на одних мінеральних добривах при їх рівномірному внесення по всій грунті смачні й цілющі томати виростити не вдається. Мінералка пригнічує біоту у всій зоні коренів, а вітаміни, мінерали та інші біологічно активні речовини дають коріння тільки симбионтное мікроорганізми і грунтові тварини в своїх виділених в ризосфері.
Але і навпаки: томати не ростуть на одній органіці. Тобто, вирости виростуть, але смак не той, з нітратами проблема, урожай бадилля завжди більше, ніж плодів. Шкідники і хвороби з усієї округи збігаються на такі перегодованому рослини.
Все вирішується просто: я в лунку в 5 см від стовбура при посадці вношу по 3-5-7 грам (в залежності від гігантизму сорти) будь-якого комплексного довгограючого добрива для томатів. в якому переважає калій і фосфор. Краще - органомінеральні Буйського ЗМЗ, непогано Кемиру або дженджик.
Я маю на достатку два види мульчі. Є пролежав у мішках підстилковий гній. в якому немає доступних цукрів і амінокислот, але є всі мінерали і мікроелементи в тілах грунтової біоти. Співвідношення азоту до вуглецю в ньому все ще висока, в межах 1/30.
Є тріска з гілочок листяних дерев, де навпаки, немає грунтової біоти, співвідношення азоту до вуглецю 1/100, але багато цукру і лігніну. Це активізує гриби-руйнівники деревини - кращий захист від патогенних грибів, а в подальшому привертає незліченні полчища дрібних хижаків, і всі вони будуть рихлити землю, насичувати її свіжим активним гумусом, створювати мікроскопічні пори в грунті, роблячи її грудкуватої, структурної.
Постійно спостерігаю за грунтом - її вологістю і рихлістю. Спостерігаю за ростом рослин - чи немає надлишку азоту. І як художник по натхненню підбирає фарби, як кулінар підбирає продукти і прянощі, так і я мульчують томати кілька разів за літо, підбираючи дози компосту, а зверху - дози солодкої тріски. І все це кожні 7-10 днів активізують обприскуванням АКЧ. А потім заношу на блюді на дегустацію свій результат - різнокольорові стиглі, ароматні, цукрові помідорчики і помідоріщі.
Так і цього разу. Восени прибрав урожай перців, огірків і баклажанів, землю не копав, запустив в теплицю курей. Вони всю зиму пухкими грунт і підстилку, зігрівали її. Навесні найбільш азотистий шар прибрав і в пухку, як вата, грунт висадив розсаду, роблячи лунку просто рукою.
Поливав теплою водою з додаванням АКЧ і вермічая. У місцях, де розсада відставала в рості, поверхнево додавав по ложці вермикомпоста перед поливом. Якщо розсада починала жиріти, обприскував лист і поливав грунт слабким розчином кристалина (для хвойніков) де мало азоту і багато калію.
Швидкість зростання і цвітіння розсади в цьому році випереджає прогнози. Минуло три тижні після висадки томатів і огірків. Огірки виросли більш метра, десятки зав'язі. Томати - по 80-90 см. Цвітуть більше 3 кистей, на перших наливаються плоди. Хвороб і дисбалансів харчування немає.
Минуло всього 3 тижні від посадки! АКЧ і кури творять чудеса з грунтом.
Але я в теплиці вирощував і розсаду для вулиці. З 15 травня у великих горщиках тримаю її на вулиці. Ось яка вона - кремезна, з квітучими кистями. 20 травня висадив на грядки без всякої плівки.
