З технічної точки зору найбільш важливими для акумуляторної Барат є три наступні характеристики: ємність, пускова потужність і резервна ємність. Розглянемо їх більш детально.
Ємність виражається в ампер-годинах (Ah) і характеризує здатність акумулятора давати певний струм протягом певного часу. Наприклад, ємність 40 ампер-година означає, що акумулятор може давати струм в 1 ампер протягом 40 годин (або в 2 ампери протягом 20 годин і т.д.).
Пускова потужність - це максимальна величина вихідної потужності, яку акумулятор здатний видавати протягом 30 секунд при температурі мінус 18 градусів С. Цей показник характеризує здатність акумулятора запускати холодний двигун.
Резервна ємність показує інтервал часу (у хвилинах), протягом якого акумулятор здатний давати струм 25А. Тобто іншими словами цей параметр показує, протягом якого часу акумулятор здатний заміняти собою вийшов з ладу генератор.
Як влаштований автомобільний акумулятор
Конструкція акумулятора не змінювалася з доісторичних часів - свинцеві пластини і кислота. Стандартний автомобільний акумулятор складається з шести 2-х елементів вольтів, що дає на виході 12 вольт. Кожен елемент складається з свинцевих гратчастих пластин, покритих активною речовиною і занурених у кислотний електроліт. Негативні пластини покриті дрібнопористі свинцем, а позитивні двоокисом свинцю. Коли до акумулятора підключають навантаження, активна речовина вступає в хімічну реакцію з сернокислотним електролітом, виробляючи електричний струм. На пластинах при цьому осідає сульфат свинцю, і електроліт, відповідно, виснажується. При зарядці ця реакція проходить у зворотному напрямку, і здатність акумулятора давати струм відновлюється.
Акумулятор зазвичай знаходиться в безпосередній близькості від двигуна, який, як відомо, при роботі має звичку нагріватися. А акумулятори якраз високу температуру не переносять. Адже верхня межа робочої температури цих пристроїв - 100 градусів С, далі електроліт просто закипає. Але навіть якщо температура і не досягає фатального межі, а тільки до нього наближається, термін служби батарей все одно знижується в три-чотири рази.
Інший серйозний ворог акумулятора - розміщення автомобіля в зимових "пробках". Працюючі одночасно вентилятор, фари, обігрівач заднього вікна й склоочисники здатні забрати більше струму, ніж виробляє генератор. За 45 хвилин такої роботи середній акумулятор може виснажитися настільки, що повторний запуск вимкненого двигуна виявиться вже неможливим. Для відновлення буде потрібно не менше 30 хвилин нормальної їзди, перш ніж можна буде знову зупинитися.
Здавалося б, аби позбавити акумулятор від впливу високих температур в моторному відсіку, досить прибрати акумулятор подалі від двигуна. Однак в цьому випадку доведеться тягнути до стартеру довший провід, який буде «з'їдати» частина енергії, що вимагатиме збільшити потужність акумулятора. До того ж цей «ящик з кислотою» може виявитися в небезпечній близькості до пасажирського відсіку. І все ж такі автовиробники, як Audi, BMW, Jaguar і Rolls-Royse прибрали акумулятор з рухового відсіку, а недоліки наявності додаткового проводу врівноважили підвищеною надійністю батареї.
Існують і інші рішення. Наприклад, в Peugeot 406 встановили акумулятор з подвійним корпусом. Між стінками проганяється повітря, що охороняє батарею від перегріву.
Чому вони ламаються?
Хоча звичайно і сам акумулятор в процесі служби зношується і виходить з ладу. Це відбувається через корозії пластин, збіднення їх активного покриття та виснаження електроліту. Зазвичай термін служби батареї становить близько чотирьох років, але у великій мірі це залежить від режиму експлуатації. Наприклад, акумулятор може швидше вийти з ладу через сильній вібрації під час його експлуатації. Після високої температури та електричної перевантаження, це - основна причина зносу батарей. Механізм цього впливу простий: будь-яка "бовтанка" поступово струшує активна речовина з пластин. Тому простежте, щоб акумулятор був міцно закріплений.
Акумулятор вимагає турботи
Догляд за акумулятором простий і на практиці зводиться до регулярних перевірок рівня електроліту. Низький рівень може свідчити про зайву зарядці, що зазвичай це пов'язано з несправністю генератора. Якщо ж електроліту бракує тільки в одному з елементів, то вихід з ладу всього акумулятора вже не за горами. У теплу погоду він ще сяк-так попрацює, але перші ж холоду його доканалі.
Доливаючи акумулятор, пам'ятайте про одну особливість. Під час зарядки рівень електроліту дещо підвищується, тому доливати слід з урахуванням цього ефекту. А що може створити кислота, що потрапила на корпус батареї або на деталі кузова, легко уявити.
Пішли в минули часи, коли акумулятор просто підключали до зарядного пристрою і залишали на ніч. Зарядку акумулятора потрібно проводити з певною "швидкістю", інакше вас можуть очікувати різні неприємності.
В ідеалі зарядний струм для звичайної свинцево-кислотної батареї повинен складати 10% від її ампер-годинний характеристики. Наприклад, повністю розрядився акумулятор ємністю 50 ампер-годин слід заряджати при силі струму 5 ампер протягом десяти годин. Зарядка повинна проходити зі знятими кришками. Швидше заряджати не можна - це може привести до перегріву, а то і до закипання електроліту. Можуть покоробитися і пластини, тоді акумулятора - кінець. Якщо ж ваш акумулятор герметичний, «що не вимагає догляду», то його доводиться заряджати ще повільніше - не більше 2,5% від ампер-годинний характеристики. Так, в тому ж прикладі повністю розрядився герметичний акумулятор на 50 ампер-годин вимагає струму зарядки 1,25 ампер протягом 40 годин. Для частково розряду акумулятора цей час буде, звичайно, менше.
Переважна більшість сучасних зарядних пристроїв забезпечено регулятором зарядного струму. Особливо зручно, якщо є режим «знижується зарядки». В цьому випадку у міру заряджання акумулятора зарядний струм автоматично зменшується, що дозволяє запобігти можливому перезаряд.
Друг, дай «прикурити»!
При «сів» акумуляторі найшвидшим рішенням є запуск двигуна від зовнішнього джерела. Для цього, крім зовнішнього джерела, потрібен ще й кабель. Стартові кабелі випускаються найрізноманітніших видів, і часто автомобілісти купують перший-ліпший на очі комплект, не замислюючись про його якість. Це дуже сумно, тому що якість стартових кабелів часто буває просто жахливим - адже в продаж надходить безліч «лівих», кустарно зроблених кабелів. Іноді, при першому ж використанні, ізоляція (а то і сама жила) кабелю плавиться (адже по ньому тече великий струм). Якщо такий кабель і вцілів, то все одно він буде грітися, від чого втрачається енергія і виникає небезпека пожежі. Тому не економте і купуйте хороші стартові кабелі «з репутацією».
Порядок з'єднання:
З'єднайте червоний кабель з клемою (+) на зарядженому акумуляторі.
З'єднайте інший кінець червоного кабелю з клемою (+) на сів акумуляторі.
З'єднайте чорний кабель з клемою (-) на зарядженому акумуляторі.
З'єднайте інший кінець чорного кабелю з чистим точкою заземлення на блоці двигуна або на шасі, головне - подалі від акумулятора, карбюратора, паливних шлангів і т.п. У момент приєднання будьте готові до невеликої іскрі.
Слідкуйте, щоб обидва кабелі не торкалися рухомих деталей.
Запустіть автомобіль з зарядженим акумулятором і дайте йому попрацювати не менше однієї хвилини.
Спробуйте запустити автомобіль з сів акумулятором. Якщо двигун не заведеться, то зачекайте кілька хвилин і спробуйте ще раз. Якщо ж заведеться, то дайте йому попрацювати кілька хвилин у такому положенні.
Вимкніть автомобіль з зарядженим акумулятором.
Щоб від'єднати шнур дотримуйтесь описаної вище процедури у зворотній послідовності.