Як залудити паяльник з мідним жалом
У більшості жало паяльника роблять з міді. Однак мідь окислюється на повітрі. При високій температурі процес окислення значно збільшується. Плівка окислів міді має погану теплопровідність, і припій погано прилипає до окису міді, що ускладнює процес пайки.
Перед тим як залудити жало паяльника, потрібно механічним способом зняти окис міді. Після зняття окису міді тут же починають процес лудіння жала паяльника, не чекаючи окислення міді. Також, якщо у вас новий паяльник потрібно заточити жало стрижня під ваші потреби.
Форма жала паяльника може бути скошена з двох сторін до товщини торця в 1 мм. Мідне жало може бути також сточив під 45 ° або іншим кутом, більш зручним для ваших робіт. Форму жала випилюють буквою П, для зручного демонтажу SMD резисторів або конденсаторів. Іноді жало згинають на 135 °, все залежить від виду робіт і зручності при пайку.
Деякі паяльники забезпечуються конічним, неспаленим жалом. Таке жало призначене для пайки дрібних SMD компонентів. Для пайки більших радіодеталей, пайки проводів і інших елементів така форма непридатна. Іноді жало покривають шаром нікелю.
Різні форми жала паяльника
Нікель менше схильний до окислення ніж мідь, але має погану прилипаемостью припою (адгезія), тобто погано утримує припій. Тому при пайку таким жалом припій підносять руками до місця з'єднання елементів. Тонке покриття мідного жала сріблом також подовжує термін його служби.
Срібло має гарну адгезію, але вартість паяльника з таким покриттям висока, і з часом срібло розчиняється в припої і оголює мідь. В процесі пайки вигорає і окислюється не тільки жало паяльника, а й весь стрижень міцно пригорає до паяльнику.
Зняти пригорілий мідний стрижень проблематично, але необхідно, перед тим як залудити жало паяльника. Тому що окалина на стрижні має низьку теплопровідність і знижує температуру паяльника. Підвищуючи температуру такого паяльника регулятором температури, процес окислення міді значно збільшується.
Знімають пригорілий стрижень повільним прокручуванням плоскогубцями. Сам паяльник кріплять в лещатах через деревинки. Прокручування стрижня чергують легким постукуванням, для зняття окалини. Такий процес може зайняти досить багато часу. Сильно пригорілий стрижень можна змочити водою.
У район прилягання стрижня до нагрівача, заливають воду зі шприца 1 - 2 кубика (підбирається досвідченим шляхом) в розігрітий, але вимкнений паяльник. Після впорскування води стрижень прокручують пассатижами. Цей процес повторюється кілька разів, поки не зніметься стрижень паяльника.
Після такої процедури важливо перевірити опір ізоляції паяльника. Опір ізоляції перевіряють мультиметром в режимі Мом, яке повинно відповідати 1-10 Мом. Заміряють опір ізоляції між виделкою електричного шнура корпусом і жалом паяльника. Перед тим як залудити жало паяльника дрібним напилком вибирають всі нерівності робочої частини жала.
Включають паяльник і чекають, поки він не нагріється. В процесі нагрівання мідного стержня вже з'явилася окис міді. Тому робочу поверхню гарячого жала шліфують нулевкой, витирають вологою чистою ганчіркою і відразу занурюють в каніфоль з припоєм на дерев'яній дошці.
Рухами вперед - назад залужівает жало паяльника. Залуження робоча поверхня стрижня повинна бути рівно покрита припоєм. При нерівномірному покритті робочої області припоєм, процес лудіння повторюють.
Як правильно залудити жало нового паяльника
Якщо ви придбали новий паяльник, з якого можна зняти мідний стрижень без праці, непогано зробити невелику доопрацювання, значно збільшує термін його служби. Сама мідь є м'яким металом, і її структура сприяє швидкому окисленню.
Однак якщо отковать жало і весь мідний стрижень, то структура металу значно ущільнюється. Такий стрижень буде менше піддаватися окисленню і вигоряння. При гарній куванні термін служби мідного стержня можна збільшити в 30 разів. Ви назавжди забудете про заміну стрижня паяльника.
Саморобний регулятор температури паяльника
Ковку стрижня ведуть по всій його поверхні невеликою молоточком. Спочатку кування удари молоточком сильніші, а потім сила ударів знижується. В кінці кування, що не сильними ударами згладжують нерівності до первісного вигляду. Форму жала також роблять куванням, доводячи її майже до ідеального образу.
Рівну робочу поверхню доводять нулевкой. Вставляють кований стрижень в паяльник, розігрівають його до робочої температури, знову ж робочу поверхню шліфують нулевкой, витирають вологою ганчіркою і обслуговують в каніфолі з припоєм. Зазвичай температура паяльника не перевищує 250 ° С.
При збільшенні температури, жало паяльника окислюється сильніше, і пайки виходять не якісними. Тому бажано мати регулятор температури жала паяльника, хоча б найпростіший. На худий кінець можна використовувати діод Д226 (для паяльника 60 Вт).
Пристосування від перегріву паяльника на діоді
Діод підключається таким чином, щоб вага паяльника, що лежить на власнику, через мікроперемикач, відключав мережу і підключав її через діод. Знижений напругу не перегріє паяльник при перервах в роботі. Незгораюче конічний жало залужівает як і звичайне, але перед цим протирають його вологою ганчіркою на розігрітому паяльнику і облужівают вістря стержня. Незгораюче жало не терпить механічних пошкоджень, тому з ним потрібно звертатися дбайливо.
Теж цікаві статті
Як правильно користуватися цифровим мультиметром
Коронка для підрозетників по бетону
Прозвонка проводів і кабелів
Як користуватися індикаторною викруткою