Шестерні варіатора на Suzuki Burgman 650 - найболючіше місце цього максі-скутера. Вони цілком можуть пройти 2-3 сезони, а то і більше, проте при покупці б / у техніки їх просто необхідно проінспектувати, і в більшості випадків - замінити. Комплект шестерень коштує близько 150 $, а ось за роботу по заміні москвичі просять від 200 $. В принципі, це досить розумна ціна - якби мене хтось попросив замінити шестерні, я б точно не менше сотні взяв. А якщо ще врахувати, що в результаті неправильної установки можна запросто порвати ремінь в полкосаря вартості або ж значно скоротити його термін, то тут взагалі задумаєшся, чи варто самому братися за роботу.
Проте в своєму Бургамане 650 я вирішив самостійно зайнятися заміною шестерень. У мене правило - перше ТО для своїх скутерів я завжди намагаюся проводити самостійно. Це потім я вже можу віддати на обслуговування фахівцям, а спочатку завжди намагаюся сам визначити, в якому стані компоненти, що потребує заміни або ремонту, і взагалі як це все працює? Повірте, в далеких поїздках це все окупається - хто там тобі допоможе, що не ти сам? Як мінімум знатимеш, які деталі замовляти, не дай Бог що трапиться.
Попередньо я ретельно вивчив мануал і безліч порад в інтернеті. Найкориснішою виявилася тема на Бургман-клубі, спробую нижче уявити вам цитату з 14 сторінок згаданої теми. )
Для початку вам знадобляться:
- набір ключів (ваш капітан Очевидність). окремо головка на 34 мм;
- 3 болта M6 довжиною не менше 50 мм (без них ніяк, зашкодить корпус варіатора при спробі його розколоти);
- домкрат, пара-трійка цегли (можна і без домкрата, але з ним все ж набагато простіше. і безпечніше, мабуть);
- ударний гайковерт з регулюванням зусилля (можна і пневматичний, але він вам допоможе при відкручування, при закручуванні ж виникнуть питання);
- замість гайковерти і болтів M6 можна використовувати спеціальні фірмові знімачі suzuki. але тільки навіщо, якщо є гайковерт і чарівні болтики діаметром 6 мм? ;-);
- динамометрический ключ (буде використовуватися при складанні);
- знімач підшипників з вузьким захопленням;
- набір шестерень і сальник (номера 21078-10G00, 21077-10G00, 25112-78G90, 21852-10G10 - повинні підходити до будь-якого року, але краще про всяк випадок перевірити ще раз конкретно для своєї модифікації);
- сервісний мануал на AN650 (зайвий раз з ним звіритися ніколи не завадить).
Якщо реквізити готові, можна приступати до розбирання.
Врахуйте, що в мануалі процедура початку зняття варіатора описується дуже просто: "зніміть двигун". ) Тобто зливаємо всі рідини, відключаємо всю електрику, патрубки і так далі, і повністю дістаємо двигун. Це, звичайно, здорово, але ось чи розумно, якщо нам потрібно всього лише замінити шестерні в вариаторе? Тому я опишу більш простий і менш маньяческій спосіб, так би мовити заміна шестерень "на коліні".
Ставимо скутер на центральну підніжку.
Для доступу до блоку варіатора нам потрібно зняти пластик. гумові накладки під ногами (під ними відкриються болти "лижі"), праву і ліву "лижі", чорний пластик торпеди, ґратчастий пластик під ним. Для зняття гратчастого пластика, можливо, доведеться зняти сидіння, відкрутивши 4 гайки. Ходять чутки, що можна це зробити і без зняття сидіння, але я не перевіряв - мені сидіння в будь-якому випадку треба було знімати. Перед зняттям гратчастого пластика не забудьте відкрутити два самореза на фільтрі варіатора, інакше його не вийде зняти через повітряного патрубка.
На цьому етапі вже можна зовні проінспектувати стан шестерень варіатора (в повному обсязі, але загальне розуміння можна отримати). З правого боку видно електромотор шестерень, він кріпиться на двох довгих болтах. Викручуйте болти і виймайте електромотор. Зараз ви можете перевірити стан найменшої шестерні (на самому електромоторі), і частково оцінити знос інших шестерень всередині варіатора.
моторчик шестерень, вже знято, лежить на рамі
У моєму випадку стан шестерень вже було сумне:
Відкручуємо і знімаємо глушник.
Після цього потрібно послабити хомути на патрубках. через які в інжектор надходить повітря. В іншому випадку їх просто зірве, коли двигун опуститься. Можливо, в цей момент ви задумаєтеся про те, що не завадило б зняти пластик перед ногами (який з закривається бардачком). Я вважав за краще зняти (заодно проінспектувати всякі деталі під ним). Але за чутками, деякі примудряються обходитися і без цього.
Тепер потрібно викрутити болт шафт-адаптера. доступ до якого здійснюється з лівого боку скутера через кришечку, що кріпиться двома болтами.
кришка болта шафт-адаптера, Burgman 650 K5
Я цей болт викручував за допомогою ударні гайковерти. В мануалі передбачається використання спеціального знімача. Але я підозрюю, що тут можна обійтися накидним ключем і голівкою. Ось тільки врахуйте, що закручено там все з зусиллям не менше 96 Нм, так що доведеться постаратися.
Ось тепер ми готові до часткового викочування двигуна.
Ставимо скутер на бічну підніжку. На цьому етапі, до речі, думки різняться. Найпоширеніший рада - це підняти скутер і поставити козли під задні підніжки. Або підвісити раму до стелі. Потім підставити страховку і домкрат під двигун, зняти осі і повільно опускати. Мені ж сподобався варіант з бічної підніжкою, і як виявилося згодом, це дійсно зручно.
Затягуємо ручне гальмо. на всякий випадок під двигун кладемо цеглу.
Відкручуємо і дістаємо дві осі. на яких висить двигун. Одна вісь залишається на місці (нижня, ближче до радіатора). Щоб полегшити їх вилучення, двигун можна трохи піддомкратити в області центральної підніжки.
Після вилучення осей прибираємо домкрат. і двигун швидше за все залишається на місці, тільки трохи просідає вниз. Це і є перевага викочування на бічній підніжці.
Щоб опустити його нижче і отримати доступ до деяких болтів варіатора, просто трохи домкрачувати саму раму. В цьому випадку рама підніметься, а двигун трохи опуститься.
До речі, зверніть увагу, як легко вийшли з гнізд повітряні патрубки. На фотографії нижче у мене повітряна камера (такий чорний пластмасовий корпус) відкручу, так простіше було потім вставити патрубки на місце.
повітряні патрубки після викочування двигуна
Далі відкриваємо сторінку 5-2 мануала, і в зазначеному порядку викручуємо болти, що кріплять блок варіатора до двигуна. В мануалі рекомендується використовувати спеціальні напрямні, по яким знімається блок варіатора, але як показує практика, це зайве, все прекрасно знімається і без них. Акуратно тягнемо на себе - і блок варіатора у вас в руках. Тільки не упустите від несподіванки, він важить близько 15 кг.
знятий блок варіатора
Не забудьте тільки попередньо від'єднати датчики, які розташовуються на блоці варіатора. Хіба мало, хтось не помітить і обірветься.
Наступним етапом буде зняття шафт-адаптера ведучого вала.
блок варіатора, на першому плані видно гайка, що тримає шафт-адаптер ведучого вала
На одній з фотографій нижче ви побачите вже розібраний варіатор з встановленим на ньому шафт-адаптером. Так ось, це неправильно. Якщо не зняти шафт-адаптер до розбирання корпусу варіатора, то в процесі розбирання буде зайвий раз випрессованного підшипник ведучого вала, який доведеться потім ставити на місце. А знімати шафт-адаптер необхідно в будь-якому випадку, тому що за підшипником варто сальник, який перед складанням слід встановити на своє місце в кришці варіатора.
Тому за допомогою гайковерти відкручуємо велику гайку (знадобиться головка на 34 мм, в стандартних наборах максимальний розмір 32 мм). Гайковерт тут просто необхідний, ця гайка затягнута із зусиллям 226 Нм. Як варіант для відкручування гайки можна скористатися ключем з довгим важелем і фірмовим фіксатором шківа вартістю 100 $. Альтернативою фірмовому сузуковскому фіксатора може служити звичайний газовий ключ за 6 $, головне тут вгадати з кроком зубчиків, щоб не пошкодити шків. Зі зрозумілих причин мені простіше було скористатися гайковерти.
Після цього за допомогою знімача підшипників дістаємо шафт-адаптер. Знімач повинен бути з тонкими захопленнями, інакше до шафт-адаптера не підібрати, він злегка втоплений в корпусі варіатора.
Тепер нам залишається тільки розколоти варіатор. Укручуємо у відповідні отвори три болта діаметром 6 мм, насолоджуємося приємним звуком "крак-крак". Акуратно знімаємо кришку варіатора. Роль кришки тут виконує та половинка, яка розташовувалася з боку двигуна.
Увага! Слідкуйте за тим, щоб в варіатор не потрапила жодна бруд або масло! Для будь-яких операцій всередині варіатора потрібно використовувати чисті рукавички. "Чому?" - запитаєте ви. А хоча б тому, що в мануалі написано: "Якщо на ремінь потрапило масло, замініть ремінь". Хоча б тільки тому. )
Ось, власне, і все. Можна витягти шестерні і замінити їх новим комплектом. Можна проінспектувати стан ременя, воротарів, підшипників і так далі. Я обмежився просто заміною шестерень, стан решти деталей не викликало ніяких підозр, ремінь так взагалі виявився в повному ідеалі, схоже що його недавно міняли.
шестерні своє відбігали
Тепер можна приступати до складання. Настійно рекомендую відкрити мануал і ретельно покроково звірятися з ним - кожна дрібниця важлива, а в мої цілі не входить дослівний переклад всієї інструкції, я хочу просто звернути увагу на основні етапи складання.
Для початку будемо вважати, що нові шестерні у вас вже стоять на своїх місцях. Повертаємо велику шестерню проти годинникової стрілки так, щоб щоки ведучого варіатора стикнулися з ременем. Перевіряємо, щоб при обертанні одного з шківів варіатора другий теж обертався відповідно.
все готово до збірки
Переконуємося в наявності на своїх місцях настановних штифтів (напрямних), змащуємо що потрібно змастити (наприклад, внутрішню поверхню сальників і о-ринги). очищаємо і знежирюємо стики половинок корпусу CVT і наносимо на них герметик або прокладочні мастику. Після цього акуратно з'єднуємо обидві половинки корпусу. діагонально затягуємо болтами з моментом 22 Нм.
До речі кажучи, сподіваюся, ви не забули замінити сальник веденого вала в кришці корпусу варіатора? В мануалі написано чітко і ясно: замінюйте сальник кожен раз при розбиранні CVT.
Звичайно, його можна по-кулібінська і не міняти (а що? Цілий адже?). Але врахуйте, що він є перешкодою на шляху вступу масла з двигуна в варіатор. Цим маслом змазується великий підшипник веденого вала варіатора. А в вариаторе має бути чисто і сухо - це запорука його довгої служби. Так що можна і не міняти, от тільки якщо через це сальника в 15 $ ви втратите ремінь вартістю в 500 $, буде неймовірно прикро.
Тепер потрібно поставити на місце шафт-адаптер ведучого вала. Для його установки нам знадобиться спеціальний фірмовий інструмент вартістю, знову ж таки, 100 $. Я вважав за краще скористатися трубою потрібного діаметру і легкими постукуваннями молотка насадити шафт-адаптер на шків. Грішний, жадібний, каюсь. )
Наносимо різьбовій герметик на гайку ведучого вала. закручуємо її із зусиллям 226 Нм. Як я говорив вище, для цих цілей мені найпростіше було використовувати електричний гайковерт з регулюванням зусилля.
До речі кажучи, після всіх цих постукувань і закручувань я про всяк випадок перевернув корпус варіатора і ще раз пройшовся динамометричним ключем по болтів - і не дарма, два з них довелося підтягнути.
Здавалося б все, пора встановлювати варіатор на своє місце в двигуні. Але ж ні, не все так відразу, не повторюйте моїх помилок, інакше доведеться повторно знімати і ставити. Спочатку поставте на місце електромагнітний датчик обертання. розташовується внизу блоку CVT (в мануалі він називається "revolution sensor").
І ось тепер нарешті можна поставити на місце блок варіатора. Викручуємо кришку перевірки фаз клапанного розподілу (чорна кришка на фотографії нижче), вставляємо туди ключ. Акуратно, щоб нічого не пошкодити, ставимо на місце блок CVT. Якщо блок варіатора відразу не входить до кінця (а швидше за все так воно і буде), злегка поверніть колінвал за годинниковою стрілкою, щоб поєднати шліци.
моторчик шестерень холостого ходу, кришка перевірки фаз клапанного розподілу
Затягуємо кріпильні болти із зусиллям 50 Нм, встановлюємо на місце фільтр, датчик положення, мотор шестерень. Зверніть увагу, в мануалі окремо відзначено, що мотор повинен бути розташований в правильному напрямку. Не можу сказати, чому це так важливо, але явно неспроста.
Ставимо на місце двигун, осі, закріплюємо їх. Переконуємося, що повітряні патрубки добре сіли на свої місця, можна злегка поворушити повітряною камерою з боку в бік, полегшуючи насадження. Не забуваємо затягнути на них хомутики.
Зі зворотного боку скутера вставляємо і затягуємо болт шафт-адаптера з зусиллям 96 Нм, не забуваємо про різьбовій герметик.
Підключаємо всі датчики. Нехай вас не лякає, що залишився вільний роз'єм - це від лямбда-зонда на глушнику (я втратив півгодини в пошуках "забутого" датчика ;-)).
Ось тепер можна поставити на місце глушник, сидіння, пластик, і що ви там ще знімали. Збірка закінчена, можна користуватися.