Безглузде - це коли мотоцикл ставиться на зиму в сирої гараж без будь-якої підготовки, а навесні від нього очікується, що він заведеться з пів стусана. Але таке можливо тільки з новими мотоциклами, та й то не з усіма.
Толковое зберігання - це коли людина витратила восени годину часу на те, щоб навесні уникнути багатоденного геморою, і провів всі необхідні заходи на своєму мотоциклі.
Посередині - це проміжний спосіб, заснований на регулярній заведенні мотоцикла взимку щотижня або дві.
Для того, щоб боротися з причинами весняної недбайливості мотоцикла, треба перш за все зрозуміти її можливі причини. Причин весняної НЕ заведення (за умови, що мотоцикл заводився восени, і якщо механічні пошкодження виключені), всього дві:
Почнемо з палива.
Бензин з плином часу розкладається. Так буде всім відомо, що термін зберігання бензину на заправках становить близько місяця з дня виробництва, після чого з нього випаровуються всі легкі фракції, а все важкі залишаються, що істотно знижує октанове число і здатність бензину займатися. Що означає: якщо ми не змінимо бензин, мотоцикл, якщо він відразу не завівся, вже не заведеться досить довгий час (деякі мучаться тижнями). Для того, щоб забезпечити приплив свіжого палива, треба злити бензин з бака і поплавкової камери. З бака бензин найпростіше злити, знявши з крана гумовий, що веде до карбюратора шланг (там треба розчепити такий маленький хомутик), підставивши ємність і відкривши кран, якщо кран механічний. Не забудьте співставляти ємність з кількістю залишився в баку бензину, а то розіллєте все на мотоцикл.
Якщо кран вакуумний (про що красномовно свідчать два шланги, що йдуть від нього до карбюратора і блоку циліндрів), то потрібно зняти з блоку циліндрів тонкий гумовий шланг і створити там розрідження, простіше кажучи, всмоктати повітря через нього і затиснути пальцями. Не бійтеся, бензину не наковтаєтеся, в цей шланг він не надходить. Зрештою, якщо перші два варіанти видаються занадто складними, можна і просто зняти бак і перевернути його.
Злив бензин з бака, наллємо туди свіженького, дбайливо налитого вранці в каністру на заправці. Тепер знаходимо зливні гвинти поплавкової камери. Вони (кількість гвинтів залежить від кількості карбюраторів і рівно відповідає оному) знаходяться в самій нижній точці карбюратора (інакше який же з нього злив), так що знайти їх досить легко. Якщо карбюраторів чотири, двигун рядний або V-подібний, доведеться озброїтися плоскою довгою викруткою з довжиною жала близько 12 см. Підсвічуючи ліхтариком (інакше навіть при денному світлі не знайдете), обережно викручуєте по черзі всі гвинти, заздалегідь підклавши під нього ганчір'я, добре вбирає вологу. Виллється з поплавкової камери не так багато, так що ганчірки 50х50 цілком вистачить, щоб все це увібрати. Хороший шанс подивитися, чи не потребують карби в чищенні - якщо кінчик гвинта брудний і іржавий, значить, пора.
Тепер запалювання.
Система запалювання в тій частині, яка доступна для інспекції та ремонту, складається тільки з свічок і акумулятора, так що цим і обмежимося. Стан акумулятора є найважливішим фактором безпроблемною заведення, так що рекомендується цим не нехтувати. Автомобільний акумулятор, «прикуренну» через дроти, допоможе, але не дасть такого ефекту, як добре заряджений заздалегідь власний мотоциклетний акумулятор. Не кажучи вже про те, що Саморозряд за зиму акумулятор не прокрутить движок, він ще й не дасть потрібного напруги на «мізки», які внаслідок цього відмовляться правильно працювати і давати іскру. Так що з розрядженим акумулятором краще навіть і не намагатися.
Далі, для хорошого пускового струму акумулятор повинен мати хорошу щільність електроліту. Для виміру щільності електроліту існують ареометри, продаються рублів по 20 в будь-якому магазині автозапчастин. Щільність зарядженого акумулятора повинна становити 1,27, якщо немає, то треба долити свіжого електроліту - варто рублів 15-20 за 1,5 літра. При необхідності можна злити трохи старого електроліту з банки шляхом нахилу акумулятора при знятої пробці даної конкретної банки, а всіх інших - закритих. Обережніше з кислотою, може попсувати одяг. Також можна видавити трохи старого електроліту шляхом занурення тонкої коктейльної трубочки в шукану банку і здійснення доярочних рухів. Деяким це вдавалося.
Тепер, коли у нас свіжий бензин в баку і поплавцевих камерах, а також добре заряджений акумулятор, можна приступати власне в заведенні. Заводите при повністю витягнутому підсосі, причому ручку газу в цей момент просто не чіпайте. Справа в тому, що при русі ручки газу суміш не збагачується, а навпаки, збіднюється за рахунок надходить в великих кількостях повітря, тому, крутячи газ, ви мотоцикл Ніяк не заведете. Краще взагалі ручку газу не чіпайте, приберіть від неї руки подалі. Пробуйте заводити при всіх перерахованих вище умовах (перевірте краник) не більше трьох разів, потім буде потрібно продути циліндри. Для цього при черговій спробі поверніть до відмови ручку газу і потримайте кнопку стартера секунд п'ять. Котли продуті.
Якщо п'ять-шість спроб ні до чого не приводять, можна спробувати дві речі:
- заведенням з штовхача
- заведенням на ефірі
Перший спосіб.
Добре знайомий всім без винятку, але для повноти викладу повторімся.Толкать треба мінімум удвох, так як одну людину на заведенням більш ніж 400-кубового байка точно не вистачить, якщо він, звичайно, не варто на вершині Евересту. Підсос треба знову ж повністю витягти, якщо двигун холодний. Заводити з штовхача по грунтовій дорозі японський байк з високим ступенем стиснення взагалі практично безглуздо, особливо якщо вона волога. Для зовсім необізнаних - процедура така: водій сидить на байку, встромляє другу передачу і тримає зчеплення натиснутим, а тим часом інший розштовхує його до швидкості бігу. Критичним є «дожимання» байка в той момент, коли водій відпускає важіль зчеплення, і в силовий ланцюг включається двигун. Водієві треба бути готовим до того, що апарат заведеться і помчить вперед. Тоді треба терміново натиснути зчеплення, а потім гальмо, і переключитися на нейтраль. Глушити двигун протягом півгодини не рекомендується, щоб він прогрівся, а акумулятор - хоч трохи зарядився.
Другий спосіб.
На ефірі двигун можна завести і одному, але це спосіб, часто вживаний в Сибіру в морози нижче 40 градусів, вбиває КрАЗи за один сезон експлуатації. Якщо і він не допоміг, значить, справа в системі запалювання, потрібна діагностика і, в разі необхідності, ремонт. Робиться це так: знімається кришка повітряного фільтра (у кого фільтр під баком, знімається бак), прямо на фільтруючий елемент набризкувати щедре кількість ефіру або Starting Fluid (40 рублів в будь-яких автозапчастини), кришка закривається (на місце ставиться бак, можна поки не прикручувати , головне - не втратити час, поки ефір випарується). Тепер заводимося знову ж на витягнутому підсосі. Якщо з трьох-чотирьох разів движок не запустився, значить, нема чого ловити, треба їхати в сервіс. Якщо хоча б чхнув, можна спробувати повторити процедуру. А запах ... Дивіться не задихнусь.
Перед першою поїздкою після зими не забудьте перевірити тиск в шинах (обов'язково, а не те угробите гуму!), Рівень охолоджувальної рідини (у кого є) і масла. Масло, до речі, після зими рекомендується якомога раніше змінити, так само як і фільтр. Воно теж розкладається, як і будь-який інший вуглеводень. Білий дим з глушників перші 10-15 хвилин роботи двигуна - нормально, це виходить конденсат, що утворився там за зиму, якщо глушники були закриті поліетиленовими пакетами. Якщо перша передача стала включатися з хрускотом, значить, прийшла пора прокачати гідропривід зчеплення (у кого є). Якщо гальма відчуваються погано, те ж саме треба зробити і з ними. Гальмівна рідина типів DOT 3 і 4 гігроскопічна і втягує в себе воду з навколишнього повітря. Ну а так, начебто все. Вдалого всім сезону!