Як зібрати ламінат

Технологія укладання ламінату

Збираючись в магазин, візьміть з собою план кімнати з точними розмірами. Продавець згідно з вашим планом, розрахує необхідну кількість пачок для настилу ламінату. Майте на увазі, що на підрізування потрібно накидати 5% -20%. Це залежить від розмірів ваших кімнат. Чим більше площа кімнати і менше стін, тим менше відсотків запасу на підрізування. Він також обов'язково розповість вам про різноманітні фірмах-виробниках, цінах, терміні служби, рівнях водозащити.
Європейські норми затвердили класифікацію з діленням ламінатів на класи, в залежності від зносостійкості:
21 - домашні приміщення (спальня);
22 - домашні приміщення з середньою інтенсивністю ходіння (дитяча);
23 - домашні приміщення з підвищеною інтенсивністю ходіння (кухня, передпокій);
31 - комерційні приміщення з низькою інтенсивністю ходіння (переговорна кімната);
32 - комерційні приміщення з середньою інтенсивністю ходіння (офіс);
33 - комерційні приміщення з підвищеною інтенсивністю ходіння (магазин)

Допустимі норми для приміщень:

1. Температура поверхні підлоги-підстави: від 15 до 28 градусів C.
2. Температура повітря: від 18 градусів C.
3. Вологість: до 75%.
4. Перепад підстави підлоги не більше 3 мм. на відстані 2 м.

Для настилу ламінату необхідно:

1. ламінат
2. Підкладка 2-3 мм.
3. Поліетиленова плівка (якщо цементну підставу)
4. Клей (якщо клейовий ламінат)
5. скотч
6. Планується з кріпленням: саморіз, дюбель, кліпси
7. перехідний профіль
8. Силіконовий герметик по дереву (закладення дірок від саморізів)

1. Електролобзик з пилками по дереву
2. Ножівка по дереву
3. молоток
4. Пластикова підбиття або дерев'яний брусок
5. стамеска
6. рулетка
7. косинець
8. Стяжки для клейового ламінату (від 3-х шт.)
9. бічна стяжка
10. Спеціальна металева скоба для стягування панелей або фомка
11. Клини або порізаний на кубики ламінат
12. Шуруповерт або хрестова викрутка (для плінтуса)
13. Перфоратор з буром 6 мм. (Для плінтуса і профілю)
14. Стислі для дерев'яного плінтуса (підрізування кутів)

Основний принцип - дотримання "плаваючої" технології настилу, яка передбачає, що стать не фіксується до підстави (панелі не можна приклеювати, прибивати або будь-яким іншим способом прикріплювати до основи).

У зв'язку з сезонними розширеннями і сжатиями статі, необхідно дотримуватися відступи 8-10 мм. від стін, труб, дверних прорізів і всіх нерухомих частин кімнати.

Якщо розміри площі настилу перевищують 8х12 м. Необхідно розділяти ламінат за допомогою перехідного, т-образного профілю. Так само розділяти потрібно у всіх дверних отворах. В цьому випадку підлога буде "дихати" без ризику покоробитися.

Якщо перепад статі перевищує допустимі норми (3 мм. На 2 м.), Його необхідно вирівняти. В іншому випадку ламінат буде прогинатися, ходити ходуном, скрипіти, розходитися по швах.

Обов'язково огляньте ламінат на наявність пошкоджень, при транспортуванні він може бути пошкоджений.

Ламінат має пролежати в цьому ж приміщенні хоча б 48 годин, щоб він акліматизувався. Пачки розкриваються тільки в процесі настилу.

Панелі потрібно настилати по світу або по довжині приміщення.

При настилі ламінату на дощату підлогу, ламінат необхідно стелити поперё дощок.

При комплексному ремонті приміщення, покриття для підлоги настеляються в останню чергу, після завершення всіх "брудно-вологісних" робіт.

Не варто застосовувати для миття клейових підлог мильні розчини, оскільки вони можуть викликати ефект "білих стиків".

Оглянувши ламінат і поверхня підлоги, його рівність і рівень вологості в приміщенні, приступайте до його настилу.

Технологія настилу замкового ламінату:

1. Якщо ви укладаєте ламінат на цементну підставу, то вам буде потрібно поліетиленова плівка. Плівка необхідна для пароізоляції. вона оберігає ламінат від залишкової вологості вашої стяжки. Поліетилен настилається внахлест 20 см. Його можна проклеїти скотчем.
   У разі монтажу ламінату на лінолеум або дерев'яне покриття - пароізоляція не потрібна.

Після цього розстеляється звукопоглинаюча підкладка (2-3 мм.), На яку здійснюється монтаж ламінату. Підкладка стелитися стик в стик і також проклеюється скотчем.

Перший ряд: Перший ряд панелей слід стелити, починаючи з лівого кута, шипом до стіни. Для того щоб шип нам не заважав його краще зрізати. Щоб з'єднати короткі сторони панелей (торець), потрібно вставляти шип, під кутом 20-30 град, в паз. Потім, обережно притискаючи, укласти рівно панель на підкладку. Слідкуйте, щоб кути вставляється панелі строго відповідали кутах попередньої панелі. Таким чином, збираємо всі цілі панелі першого ряду.

За торця і по всій довжині першого ряду ставимо клини не менш 8 мм. вирівнюючи ряд. Перед тим як відрізати останню планку, ми її перевертаємо нижньою стороною вгору. Рівне прикладаємо одним краєм на попередню панель, а іншим (шипом) до стіни не доходячи 8-10 мм. За торця попередньої панелі робимо позначку і відрізаємо. Щоб на ламінаті не було відколів відрізати необхідно з нижнього боку ламінату.

Наступний ряд: Відрізана частина останньої панелі в першому ряду стає першим елементом наступного ряду.
Важливо, щоб разбежка по торцях, щодо попереднього ряду, становила не менше 20 см.
Вставляємо її довгою стороною шипом, в паз першого ряду. При цьому встановлюємо між стіною і торцем панелі, клини 8 мм. Цілі планки одягаємо по довгій стороні. За допомогою спеціальної пластикової підбиття або дерев'яного бруска, акуратно підбиваємо встановлюється планку по торця, поєднуючи її з попередньою планкою. При цьому стежте, щоб зовнішній кут забиваемого торця встановлюється планки не був задертий до верху. Для цього забиваємо планку і одночасно притискаємо її кут ногою. Або беремо невеликий відрізок ламінату, одягаємо його на стику двох торців і забиваємо планку. Таким чином, планка буде заходити рівно, без нахлестов. Слідкуйте щоб стик по довгій стороні був щільний. В іншому випадку подбете планку за допомогою підбиття по довгій стороні.
Підрізування заводимо за допомогою спеціальної металевої скоби для стягування панелей або акуратно фомкой.

Дверний отвір: Ламінат необхідно заводити під одвірок, тому його потрібно знизу підпиляти. Для цього беремо панель ламінату. Ложем його зворотною стороною (щоб не зіпсувати) поряд з косяком і за допомогою ножівки підпилюємо. Після чого вузької стамескою все там вичищаємо. Ряд, який потрапляє під одвірок треба починати від дверей. Розмічаємо планку таким чином, щоб вона заходила під косяк і не впиралася під ним.
При закритих дверях пласт ламінату повинен заходити на 5-7 мм. під дверне полотно.

Труби опалення: Ряд, який потрапляє на трубу, треба починати від труби. Розмічаємо відстань від стіни (з зазором 8 мм.) До центру труби. На планці ставимо мітку. Розмічаємо, але не відпилюємо. За торця відкладаємо розмір від кромки попереднього ряду до центру труби і ставимо мітку. Вимірюємо діаметр труби. Беремо розмічену панель, з'єднуємо з іншою панеллю, розмічених торцем. Ставимо циркуль (або на око) на позначку по торця і креслимо коло більше, ніж діаметр труби на 10-16 мм. Роз'єднуємо панелі і за допомогою інструменту вирізаємо півкола на обох панелях. Після цього відпилюємо розмічену першу панель по довжині. Далі кріпимо обидві ці панелі до попереднього ряду.
Зазор у труби опалення закривається за допомогою спеціальної круглої насадки, розпиляної на дві частини. Насадка з'єднується за допомогою клею ПВА.

Останній ряд: Беремо планку, перевертаємо її нижньою стороною вгору. Рівне прикладаємо одним краєм по довгій стороні на попередній ряд, а іншим (шипом) до стіни не доходячи 8-10 мм. По краю попереднього ряду робимо позначку і вздовж її відрізаємо.
Що робити якщо стіна не рівна? На передостанньому ряду збираємо торцями цілий ряд і вирівнюємо його край в край з нижнім рядом. Відрізаємо маленький шматок ламінату. З його допомогою проводимо їм уздовж всієї стіни, викреслюючи при цьому потрібний розмір на ламінаті. Не забувайте про зазор.
Заводимо планки останнього ряду за допомогою спеціальної металевої скоби для стягування панелей і молотка з підбиттям.

Установка плінтуса: Планується кріпимо до стіни! Найпростіше встановлюється пластиковий плінтус. За допомогою куточків збираємо плінтус і кріпимо його до стіни. Дерев'яний плінтус за допомогою стусла підрізаємо кути. На що встановлюється місці притискаємо плінтус до стіни. У потрібних місцях просвердлюємо його свердлом діаметром 4 мм. при цьому свердлом роблячи позначки на стіні. Планується відкладаємо в сторону, а стіну свердлимо перфоратором (діаметр бура 6 мм.). У просвердлені отвори вставляємо дюбеля 6 * 30 мм. Далі прикладаємо плінтус за місцем, саморізами притягуємо його до стіни. Стики на кутах і отвори від шурупів закладаємо за допомогою силіконового герметика по дереву (герметик підбираємо за кольором).
Увага! У стіні можуть бути дроти або труби опалення.

Установка профілю: У дверному отворі, при закритих дверях, профіль повинен распологатся строго під дверним полотном. Відстань під дверним полотном між ламінатом однієї й іншої площею повинно бути 25 мм. Беремо т-образний перехідною профіль, розмічаємо його і випилюємо. Потім беремо аллюмінівие скобу від профілю, відрізаємо її по довжині дверного полотна. Кріпимо скобу до підлоги строго посередині. Щоб з кожного боку залишався однаковий зазор між скобою і ламінатом. Скоба не повинна бути вище рівня ламінату.
Увага! У підлозі можуть бути дроти!
Беремо випиляний т-подібний профіль і акуратно вставляємо одним кінцем його в алюмінієву скобу. Поступово, злегка притискаючи, рухаємося до іншого кінця. Таким чином, ми його чіпляємо в скобу. Якщо ви впевнені що профіль зачепився в скобу весь, беріть молоток і за допомогою дерев'яного бруска опускайте профіль до кінця в низ.
Увага! Профіль одноразовий. Зняти його цілим навряд чи у вас вийде, відривається т-образний шип. Тому при установці не поспішайте.
Якщо ламінат стелиться в одному приміщенні, а в іншому залишається колишній настил - встановлюємо понижуючий профіль.

Технологія настилу клейового ламінату:

Увага, клей необхідно придбавати спеціально для ламінату. Він володіє водовідштовхувальними властивостями.
Клей потрібно наносити в повній відповідності з інструкціями виробника ламінату. Наносимо клей на всю довжину паза по довгій і короткій стороні панелі.

1. Перший ряд: Стелим перший ряд, не забуваючи про зазорі. Першу панель в ряду маємо пазом до стіни. Наносимо клейовий склад в паз торця. З'єднуємо цей паз з шипом попередньої панелі, легенько підбиваючи з'єднання молотком через брусок. Проявився на поверхні клей відразу витираємо вологою тканиною.

Наступний ряд: Наносимо клей на довгий паз панелі і кріпимо до першого ряду. Притягуємо його за допомогою спеціальних стяжок або підбиваємо панель за допомогою молотка і дерев'яного бруска. Кріпимо другу панель у другому ряду. Для цього наносимо клей на довгий і короткий паз другий панелі, а потім з'єднуємо її з першим рядом в декількох сантиметрах від першої панелі в другому ряду. Підбиваємо панель до попередньої, а зайвий клей відразу витираємо вологою тканиною. Якщо ми працюємо без стяжок то, уклавши перші три ряди, чекаємо 2 години, поки не висохне клей.
Намагайтеся якомога рівніше зібрати перші 2-3 ряди. Від цього залежить геометрія всієї площі ламінату. В іншому випадку вас чекає болісний настил.
Клей необхідно витирати відразу, потім буде дуже складно його видалити.

Через 12 годин після настилу треба видалити розпірні клини біля стін. Після цього ламінат можна навантажувати.

В іншому ж, рекомендації по настилу ламінату та встановлення необхідного зазору повністю збігаються з інструкціями для настилу замкового ламінату.
Пам'ятайте, замкової ламінат кріпиться шип в паз, а клейовий паз в шип!

Схожі статті

• Збірка теплиці як зібрати парник кіновскій, інструкція і відео, своїми руками фото, дачниця і

• Як зібрати рюкзак

• Розповідаємо, як зібрати семантичне ядро ​​для успішного просування сайту