У сучасному інституті селебріті моделі займають верхні рядки, уособлюючи образ розкішної і легкого життя: здається, досить народитися красивою і потрапити в потрібне місце - і ось вже на твій рахунок починають литися шестизначні суми, а ти тільки ходи по подіуму в дорогому одязі і фотографуйся.
По-перше, це не так (див. «Харчові розлади», «страшна конкуренція», «виснажливі тижня моди», «злидні»), по-друге, положення моделей в ієрархії модної індустрії не завжди було бездоганним. На початку XX століття дівчат, які демонстрували модні колекції, прирівнювали до маргінального класу: ця професія вважалася неналежної для «пристойних» жінок, тому в манекенниці йшли дівчата з бідних неблагополучних сімей. Їх називали «манекен» ( «моделлю» були виставкові зразки колекції), що очевидно дегуманизировало жінку і зводило її сприйняття і роль до підставки для одягу.
Саме ця конотація «порожня лялька з ідеальними пропорціями обличчя і тіла» збережеться в індустрії аж до 1970-х, а в суспільстві - набагато довше: саме звідси береться звичка зневажливо називати моделей «вішалками».
Першим дизайнером, які вирішили використовувати замість статичних презентацій подіумні покази, вважається лондонський модельєр Люсі Дафф Гордон (на знімку нижче).
Такого поняття, як жорсткі модельні параметри, виражені в сантиметрах, не існувало зовсім. Навпаки, дизайнери використовували манекенниць різної комплекції, щоб показати варіативність своїх моделей. У той час манекенниці не служив уособленням недосяжного ідеалу краси - навпаки, вони повинні були імітувати пропорції середньостатистичних клієнток кутюра, будь то паризькі аристократки або дружини американських нуворишів. Деякі кутюр'є, включаючи Жана Пату, навіть виписували манекенниць з Америки, так як вважалося, що француженки з їх типом фігури не зможуть «продати» наряди американським клієнткам.
У 1920-ті на зміну концепції одягу, покликаної скульптуріровать тіло і підкреслювати його вигини, заганяючи жінку в жорсткі кайдани корсета, приходить ідея звільнення і розслабленості. Завдяки масовому захопленню спортом в моду входить струнка підтягнута фігура, а прямий силует суконь натякає на те, що красива жінка - жінка без округлостей. Більш того, Мадлен Вионне в цьому час говорить, що новий корсет для жінки - її власне тіло. Модельєри розуміють, що нові фасони суконь найкраще виглядають на зовсім молоденьких, не завжди сформувалися дівчат, і так професія манекенниць помітно молодшає. Втім, жіночність була важлива. У другій половині 20-х особами емансипованого покоління стають дівчата з рішучою зовнішністю Маріон Морхаус і Лі Міллер - майбутня муза Мана Рея (відомого фотографа) і військовий спецкор. Вони відрізнялися від популярного в 20-е типажу легковажною і розкутою flapper girl своєї благородно-зрілої зовнішністю і манерами.
Золоту еру Голлівуду 1930-х ми знаємо як епоху, що породила концепцію гламуру з культом жінок, розкішних від білосніжного хутряного манто до кінчиків нігтів. Голлівуд запропонував новий, дуже живучий ідеал краси - недосяжних див, нібито без змін сходять з екрану в реальність і назад. В цей час в моду входить класична краса, підкреслена драматичним макіяжем: високі вилиці, вигнуті виразною дугою брови і глибоко посаджені очі. Втім, для моделей це десятиліття було найприбутковішим часом - для зйомок в журналах їм все частіше віддавали перевагу голлівудських зірок. У фаворі виявилися моделі, які транслювали той самий голлівудський шик: Хелен Беннетт, російська красуня Людмила Федосєєва і шведка Ліза Фонсагрівс, яку називають першою в історії супермоделлю.
Світ гламуру розбився об Другу світову, як кришталева ваза, а на зміну шовках і діамантах прийшли стримані наряди немов з плеча Інгрід Бергман з «Касабланки».
Післявоєнна епоха неминуче диктувала інший курс: модні фотографи позбавляються в своїх роботах від голлівудського апломбу, а домінуючим трендом стає розкішний, а здоровий та спортивний спосіб життя. Моделі все ще втілюють елегантність і бездоганну жіночність, але виглядають куди більш земними істотами в порівнянні з еталонами попереднього десятиліття. Зразковими красунями другої половини 1940-х і втіленням ідеалу природної краси були Бетті Тре і Ліз Бенн.
Саме в цей час відбувається один з ключових моментів в модельній індустрії: поділ на подіумних, тобто high fashion, і комерційних моделей - тих, хто навіть при велику затребуваність і гонорарах не міг розраховувати на обкладинку Vogue або Harper's Bazaar. Після 1947 року стандарти жіночої краси сформуються в цілком певний канон: висока груди, найтонша талія, видатні стегна. І тут, звичайно, не обійшлося без Крістіана Діора та його концепції New Look. Силует, запропонований Діором, вивів в лідери модельної індустрії дівчат з параметрами 96-63-94 см, що за нинішніми мірками знаходиться на порозі профпридатності - сьогодні з такими обсягами дівчат чекають хіба що на кастнге Victoria's Secret. Але в 50-х моделі Доріан Лей, Довіма, Сьюзі Паркер, Джин Петчетт, Санні Харнетт стали уособленням рафінованої жіночності Діора і новими ідеалами благородної краси.
Сьюзі Паркер (улюблениця Шанель)
Втім, еталон краси «по Диору» закріпився ненадовго - рівно до початку нового десятиліття. Шістдесяті стали поворотною точкою, назавжди змінила сприйняття моди. Якщо до цього основними клієнтами модних кутюр'є були дорослі жінки високого походження і доходу, то 1960-ті з їх повальним захопленням молодіжними субкультурами поставили дизайнерів перед фактом: відтепер музику замовляють молоді. Всі ці принципово нові А-силуети і екстремально коротка довжина спідниць вкупі із загальною інфантильністю моди вимагали нових облич і тіл. Ними стають худенькі дівчата з ляльковими особами: Твіггі, Джин Шрімптон, Пенелопа Три, Патті Бойд і Лінда Кіт. Їх пубертатний образ і хлоп'яча фігура були свіжим ковтком після абсолютного домінування зрілої жіночої краси в дусі femme fatale. Модна індустрія 60-х провернула і ще одну невелику революцію, скасувавши кордон між манекенницями і фотомоделями.
Пройде ще десяток років, перш ніж професія моделі стане вважатися по-справжньому престижною справою. Саме 1970-му ми зобов'язані феноменом супермоделей, з появою яких модна індустрія вже ніколи не стане колишньою. З приходом 70-х моделі стають одними із символів поп-культури, опинившись на одній дошці пошани зі знаменитими актрисами і співачками. У дівчат, які стали головними особами модної індустрії 70-х і наступних 80-х, не було й сліду тінейджерською інфантильності їх попередниць. Це були сильні, ефектні жінки з яскраво вираженою сексуальністю і не менш вираженими статевими ознаками. Епоха гламуру повернулася. Його посланницями стали улюблениця Vogue і перша модель, яка підписала контракт з косметичним гігантом Revlon, Лорен Хаттон, а також Джеррі Холл, темношкіра муза Ів Сен-Лорана і майбутня дружина Девіда Боуї Іман, Маріса Беренсон, внучка Ельзи Скіапареллі, яку Сен-Лоран називав « дівчиною 70-х », зірка Sports Illustrated Крісті Брінклі, а також Дейл Хеддон і Дженіс Дікінсон.
Сформовані правила закономірно породили золоту епоху супермоделей, імена яких були не просто говорять і самодостатніми, але майже загальними: Наомі, Лінда, Крісті, Сінді. Вважається, що за їх славою стояли не стільки неземна краса або вміння позувати перед камерою (хоча і це, безумовно, теж), скільки сила особистості і харизматичність - поєднання чарівності, гідності, самовпевненості і якихось невловимих якостей, яке не залишає оточуючим шансу засумніватися у вашій винятковості.
Культ особистості в індустрії, де 90% учасниць залишалися невідомими, супроводжувався багатомільйонними гонорарами (в історію увійшло знамените «Ми не встаємо з ліжка менше ніж за 10 000 доларів в день» Лінди Євангелісти) і славою, шлейф від якої тягнеться досі. Незабаром до них приєдналася Кейт Мосс, на перший погляд абсолютно випадає зі стандарту і начебто сильно поступалася колегам зі своїми 170 см зросту і андрогинной зовнішністю. Такий різкий контраст (хоча, звичайно, не тільки він) «вистрілив», і Кейт з ноги відчинила двері «героїновий шику» - новому гламуру епохи гранжу і брит-попа, коли розкішшю стала бліда шкіра, невиспаний вигляд і зворушливо стирчать ключиці.
Вважається, що захід епохи супермоделей був викликаний, по-перше, небажанням дизайнерів платити ті самі умовні 10 000 доларів за зйомку або вихід на показі. Тому модельні агентства все частіше стали пропонувати брендам нові обличчя з Південної Америки і Східної Європи - ці дівчата просили куди менше, а на тлі надокучили фігур виглядали свіжо і ново.
З іншого - починає розвиватися тренд на нову сексуальність, на чолі якого стали «ангели» Victoria's Secret. Жизель Бундхен, Адріана Ліма, Алессандра Амбросіо поступово повертали на подіуми класичну жіночність, правда, все ж найбільш затребувану в «білизняному» сегменті, де сексуальність речей традиційно подавалася через сексуальність їх носії.
Що зараз коїться?
Кожна з моделей, популярних в нульових, несла яскравий харизматичний заряд - саме тому на подіумах було стільки різних типажів зовнішності. Правда, прояви індивідуальності допускалися лише в рисах обличчя, а не в типі фігури. Але багато моделей покоління Y, колишні на піку останні років п'ять, позбавлені і цього. Хороший приклад - феномен Кендалл Дженнер, чий секрет успіху криється в запиті модної індустрії на типаж girls next door.
Подивіться на топових моделей останніх років від Кара Делевінь і Саші Лусс до Бинкс Уолтон, власниць миловидної, але не унікальною зовнішності (що не заважає деяким з них заробляти 6500 фунтів в день).
Скажімо, Саша Лусс вважалася найяскравішою моделлю, поки з нею не зробив зйомку Карл Темплер, запропонувавши їй вибілити волосся і зробивши її зовнішність більш нетиповою і впізнаваною. Однак незамінних в індустрії більше немає, а нові зірки серед моделей швидко спалахують і так само швидко гаснуть.
- 873 # 10133;
krokadilka, та вона взагалі унікум: кортконогая, кривонога, зі специфічним обличчям і в дамки. вона зірка героїнового шику, особливо стала популярна після колекцій Марка Джейкобса в стилі гранж (бомж-стайл) в середині 90-х. вона якраз вписалася в цю субкультуру дуже органічно.
PS а якщо про початок її кар'єри, то вона жила з відомим фотографом Маріо Сорренто, і він її активно піарив. потім роман з Джоні Деппом дуже підвищив її ставки. плюс вона вміє дружити з потрібними людьми: Гальяно, Ірвіном Пеном, Стелою Маккартні і т.д. і т.п. судячи з усього, вона дуже органічно вписується у всю цю богемне тусовку в Великобританії, за рахунок чого має хороші зв'язки і контракти. ну, і вона дійсно хороша модель, вміє добре піднести товар, цього у неї не віднімеш.
У неї і того менше 165 см або Макс 168, зараз наша Аня Константинова добре працює з ростом 163 krokadilka,
krokadilka, кейт 173-174, коли вона починала (в 14) була 168. звідси і чутки
julia260290, я в лукбуке кейт мосс, в іншому блозі, привела її фото з Клаудія Шиффер. у шиффер зростання 1.80. і Кейт мосс набагато нижче її, різниця там явно не 6 см. так що максимум у кейт 1.70.
alfa-omega, стільки моментів може вплинути на те, як люди виглядають разом на фото. елементарно - мосс в довгій сукні на дуже низьких підборах стоїть, спершись на одну ногу, трохи відхилившись. в мережі повно фото Кейт з наоми, наприклад, яка 177-178. і різниці в 10 см там і в помині немає. або з кристи - та 178, при цьому Кейт не змориться поруч гномом. хоча з усіх супермоделей саме Кейт любила балетки і туфлі на низьких підборах в 90-е
julia260290, там є фото з Джоні Деппом. у нього 1.78. вона на каблуках мінімум 7 см. все одно нижче нього. ну немає там 174.
alfa-omega, так, і при цьому є фото, де вона в кросівках, а він в чоботях на підборах, але при цьому він виглядає як раз на 5 см вище) синію миллер вона теж на порядок вище, а у тій заявлено 165. і, знову ж таки, ну не на 10 см вона нижче наоми, не може бути такого) коротше, по фото діагноз складно поставити. просто 168 - це реально мало для моделі. було б видно, як сильно вона відрізняється від інших. в принципі, і 173 - мало.