Електропроводка, виконана у відповідності з ПУЕ. при правильній експлуатації надійно працює десятки років. Пошкодження електропроводки викликаються, як правило, механічними впливами, струмовим перевантаженням в разі несправного захисту або включенням несправних електроприладів. Види пошкоджень електропроводки зводяться до двох: ураження електричним струмом або обриву, але конкретних причин і наслідків пошкоджень безліч.
Основні причини замикань електропроводки: пошкодження ізоляції струмопровідних жив і елементів приладів, їх ненадійне кріплення і з'єднання між собою або з заземленими трубами опалення, газо- та водопостачання, з корпусами незаземленій приладів.
Обриви в ланцюзі електропроводки відбуваються через надламів жив (особливо алюмінієвих) в результаті їх частих вигинів, через корозію жив, ослаблення контактних затискачів.
Порядок пошуку несправності електропроводки
Якщо в одній кімнаті немає напруги, то перевіряють розподільну коробку, від якої проводка йде в цю кімнату. Якщо в кімнаті немає напруги, значить, пошкодження знаходиться перед нею, якщо ж напруга є, то - після неї. І так до тих пір, поки пошкодження не буде знайдено. Найбільш часта несправність прихованої проводки - злам жили дроту.
Якщо відсутня фаза або нуль ( «земля»), в пошуках дефекту не обов'язково довбати стінку, знімати покриття, з'єднувати жилу в місці зламу або укладати в виниклу борозну інший дріт, замазувати борозну і заштукатурювати поверхні стін при оздоблювальних роботах. Все це дуже трудомістким, якщо одночасно не проводять ремонт квартири або будинку. Новий провід в період між ремонтами кімнати краще прокласти по поверхні стіни, стелі, карниза або під ними.
Усунення зламу жили проводу прихованої електропроводки
При усуненні зламу жили прихованої електропроводки дотримуються наступну послідовність операцій.
Вимикач, розетка і патрон змонтовані по вертикалі стіни і з'єднані між собою так, що струм надходить від розетки до патрона. Лампа при натисканні клавіші вимикача не запалює. У пошуках причини відсутності напруження лампи застосовують метод виключення.
Клавішу вимикача залишають включеною (рис. 1, а). Лампу викручують і вкручують наосліп іншу, переважно нову (рис. 1, б). Дивитися на лампу допустимо лише в момент контакту цоколя лампи і різьблення патрона. Пізніше - небезпечно, так як можливий вибух колби, хоча в більшості випадків згорає лише її спіраль. Якщо і друга лампа не загоряється, то клавішу вимикача встановлюють в положення "Виключено" та викручують лампу і спідницю патрона. Потім пластинчасті контакти відгинають в бік, протилежний вкладиша. Збірку ведуть в зворотному порядку. Якщо знову немає світла, приступають до наступного етапу.
Пальчикового затвору або відвернувши гвинт, знімають кришку або клавішу вимикача. При цьому під ногами повинен бути сухою нетокопроводящих матеріал (сухий дерев'яна підлога або гумовий килимок і т. П.). Замикають контакти вимикача (рис. 1, в) губками плоскогубців або викруткою, тримаючи їх за ізольовані рукоятки. Поява світла доведе несправність вимикача. Його змінюють при відключених автоматичних вимикачах на щитку.
Іноді роблять це, не знеструмлюючи лінію, стоячи на струмонепровідних матеріалів і дотримуючись інші правила техніки безпеки. Зокрема, щоб усунути іскріння між контактами вимикача і кінцями жил проводів. знімають з останнього навантаження, тобто замінюють вимикач новим з клавішами, зафіксованими в положенні «Викл.». Якщо це важко визначити, то вивертають лампочку (або лампочки), коли вимикач з'єднаний з люстрою.
Усунення зламу жили проводу при прихованій проводці: а - натискання на клавішу вимикача і переміщення її в положення «Включено» і «Виключено»; б - заміна електролампи; в - замикання контактів вимикача і його заміна; г - перевірка контрольної лампою можливості зламу жили проводу, д - підключення проводу між розеткою і патроном; е - підключення провідника між розеткою і вимикачем; ж - підключення провідника між патроном і вимикачем; 1 - провідник; 2 - гніздо розетки; 3 - контакт розетки; 4 - контакт вимикача; 5 - контакт патрона; 6 - патрон; 7 - електролампа; 8 - контрольна лампа; 9 - новий провід; 10 - дефектний провід; 11 - клавіша вимикача
Якщо напруження спіралі лампи при замиканні контактів вимикача не відбувається, то приступають до чергового етапу ремонту. Вивертають два шурупа з підрозетника або, якщо він відсутній, з інших кріплень. Патрон повисає на проводах, що виходять крізь отвір в підрозетники.
Провід перевіряють в місці виходу зі стіни. Іноді отвір в стіні розширюють для якісного випробування проводки. Знімають дроти з контактів патрона і коливаються з боку в бік, перегинаючи приблизно на 90 ° (пружна пластмасова оболонка-ізоляція приховує злам жили).
Зухвала підозра місце проведення контролюють двояко. Так як дроти до патрона підведені від розетки, використовують контрольну лампу або мультиметр (рис. 1, г).
Вставляють один щуп «контрольки» в будь-який гніздо розетки, інший прикладають до кінця тієї чи іншої жили. Вимикач залишають у включеному стані. Якщо контрольна лампа не загоряється, то щуп переставляють до кінця другого жили. Укладання проводів прихована і тому відразу складно вгадати, до якого проводу слід притиснути щуп. Щуп з одного гнізда розетки переставляють в інше гніздо. Контрольна лампа буде горіти тільки тоді, коли її щупи стосуються різнойменних полюсів (з фазою і «землею»), т. Е. Різних цілісних жив проводки. Якщо контрольна лампа не загорілася, значить, є злам жили.
Часто буває, що місце зламу у дроти в борозні, де до нього ніхто не торкається. Можливо, частковий злам жили був ще при її укладанні, а електронавантаження на провід посилила дефект або жила була випадково перебита цвяхом або розірвана свердлом електродрилі. Немає нічого небезпечнішого, якщо людина при цьому стоїть на токопроводящем матеріалі і без гумових рукавичок. Меншу загрозу представляють щупи контрольної лампи, якими слід торкатися лише потрібних місць, не замикаючи непотрібні. Гарантією служать металеві жили, штирі або штифти, що виступають з-під ізоляції щупа всього на 1-1,5 мм.
Є інший спосіб перевірки дроти. У місці виходу зі стіни гострим ножем в підозрюваному місці у дроти в поздовжньому напрямку зрізають ізоляцію на 7-12 см, щоб побачити жилу. Такий надріз настільки послабить її пружність, що злам жили викличе провисання ізоляції при коливаннях. Якщо надріз не виявлено зламу, то його акуратно обгортають ізоляційною стрічкою.
Можливий варіант, коли контрольна лампа не спалахує після перевірки хоча б одного проводу. Надходження електроструму припиняють, відключивши подачу електрики на квартирному щитку. Відключення електроструму перевіряють включенням люстри, бра або індикатором.
Жила дефектного проводу від патрона вже від'єднана, її другий кінець знаходиться, наприклад, у розетки. Відвертаючи гвинт контакту розетки, послаблюють притиск жили і виймають її. Цей кінець жили використовують і відводять в сторону. Новий прохід, який замінить дефектний в борозні, підбирають трохи довший, ніж прихований. При цьому краще використовувати багатожильний провід, який ніколи не буде переламаний.
Кінці жили або жив в багатожильному дроті звільняють від ізоляції на довжині 10-15 мм, загинають в петлі або залишають випрямлення і затискають в контактах. Якщо з патрона викручені лампа, то її повертають на місце. Включають автоматичні вимикачі на квартирному щитку. Лампа повинна спалахнути при потрібному положенні вимикача. Подачу струму знову тимчасово припиняють. Патрон прикріплюють шурупами до підрозетників або до дюбелів. Кришки розетки і вимикача повертають на колишні місця так, щоб вони притиснули розтягнутий по стіні новий провід (рис. 1, д).
Лампа в патроні не спалахнула після заміни одного проводу між розеткою і патроном. Дефект може бути в проводі між вимикачем і розеткою або вимикачем і патроном або обидва дроти з зламами жив. Ще раз з'ясовують несправність контрольної лампи. Знімають кришку вимикача і розетки. Один щуп контрольної лампи вставляють в гніздо розетки, інший прикладають до контакту вимикача.
Якщо контрольна лампа не реагує, то другий щуп залишають в тому ж положенні, а перший вставляють в інше гніздо розетки. Лампа знов не спалахує. Тепер другим щупом стосуються другого контакту вимикача. Якщо лампа як і раніше не загоряється, то перший щуп переміщають в інше гніздо розетки (рис. 1, е).
Відсутність світла в контрольній лампі свідчить про зламі жили між вимикачем і розеткою. Новий провід вибирають і готують так само, як і на попередньому етапі. Питання лише в тому, між яким контактом вимикача і гнізда розетки його протягнути.
Якщо був замінений дріт між одним з гнізд розетки і контактом патрона, то цей провід приєднують до іншого гнізда розетки і до будь-якого контакту вимикача. Але провід між гніздом розетки і контактом патрона міг бути цілим. Тоді за допомогою контрольної лампи визначають місця його приєднання в патроні і розетки.
Провід між вимикачем і патроном - останнє місце можливого зламу жили (рис. 1, ж). Перевірка щупами контрольної лампи тут не потрібна. Один щуп прикладають до того контакту патрона, яка не затискає жилу дроту, спрямованого безпосередньо до розетки.
Другим щупом стосуються залишився контакту вимикача, бо один контакт вже зайнятий житлової дроти від гнізда розетки. Клавіша вимикача при цьому повинна бути в такому положенні, щоб проміжні деталі вимикача замкнули його контакти.
Присутність слабке світло в послідовно з'єднаних лампах при включених автоматичних вимикачах підтвердить злам жили. Знову знеструмлюють електропроводку. Кінці жили дефектного прихованого дроти витягують з-під контактів патрона і вимикача, а потім ізолюють.
Новий провід підбирають і готують, як і раніше. Кінці жили цього проводу затискають у вільних контактах вимикача і патрона. Включають автоматичні вимикачі. Лампа в патроні повинна спалахнути. Струм знову вимикають. Патрон кріплять до підрозетників так, щоб з-під підстави виступав лише новий провід. Кінці від натягування цього проводу вздовж стіни ховають під кришку вимикача або під основу патрона. Подають струм в електромережу квартири.
Горбов А. М. Сучасний ремонт квартири і будинки