Техніка зйомки.
Значення техніки зйомки не можна недооцінити, адже від того, які отримані вихідні, залежить успіх усієї подальшої процесу.
Тож почнемо.
Перше. про що хочеться сказати: по-можливості вибирайте місця для зйомки панорам заздалегідь. Причому, не забувайте про час доби і положення сонця.
Те, що вранці здавалося чудовим в променях сонця, що сходить, що знаходиться за вашою спиною, вдень може зробити зйомку неможливою через жорсткі променів світила, що знаходиться прямо перед вами в зеніті і сліпучого об'єктив. А ввечері, та ж сцена може знову постати перед вами у всій пишноті, пофарбована яскравими фарбами, щадного об'єктив, заходу.
Ставимо штатив і вирівнюємо його по вбудованому рівню. З огляду на те, що довжина панорамного знімка велика, невелика похибка в горизонтальності на одному кадрі призведе до великої похибки на зшите із кількох кадрів панорамі.
Доведеться застосовувати нахил зображення з подальшою обрізанням і від вашого і без того невисокого кадру залишиться зовсім вузенька смужка і важливі деталі, що знаходяться близько до верхньої і нижньої меж зображення, будуть нещадно видалені запропонованими діями.
З цього, горизонтальності площині обертання камери приділяємо велике значення. На фото наочно видно, до чого призводить погана установка горизонтальності на панорамному знімку (по кліку - збільшене зображення):
Після вивірки штатива встановлюємо фотоапарат на нього і кілька разів, повертаючи його в горизонтальній площині, перевіряємо візуально компоновку майбутньої панорами. При необхідності вносимо корекцію в композицію кадру відповідно до нашого задуму.
Прийшов час розповісти про установках фотоапарата. Я роблю більшість з них заздалегідь, ще вдома, спланувавши поїздку, щоб не витрачати дорогоцінний час при зйомці. Особливо це важливо на світанку або заході, коли дорога кожна секунда.
1. Фокусна відстань мінімальна в діапазоні 18-24 мм. Не пригадаю випадків і причин, коли мені потрібно було б наблизити поле зору більше, збільшивши фокусна відстань.
2. Повністю ручний режим. Заборонено навіть режим пріоритету діафрагми. Заборонено з тієї причини, що при зйомці в цьому режимі при встановленій діафрагмі витримка може довільно змінюватися від кадру до кадру в залежності від освітленості сцен, що входять в панораму. Цього допускати ніяк не можна.
3. Значення ISO. чим менше, тим краще, я виставляю 100. Вище 400 взагалі ніколи не ставив.
4. Баланс білого. ручний, похмуро, сонячно, але ні в якому разі не автомат. При зйомці послідовності кадрів автоматичний баланс білого може запросто змінюватися від кадру до кадру, що неприпустимо.
Уявіть, зліва у вас вже ніч, а справа на заході ще заходить сонце (як на фото внизу). При цьому автоматичному режимі, баланс білого однозначно буде змінюватися і ми не отримаємо позитивного результату. На цьому фото баланс білого ручної. Якби стояв автоматичний режим, м и отримали б «веселку» всіх кольорів, абсолютно не потрібну і загубили б кадр.
При кліці - відкриється великий розмір фото
5. Діафрагмове число. Тут завжди потрібен компроміс. З одного боку, для забезпечення максимальної глибини різкості (ГРИП) виникає нав'язливе бажання затиснути діафрагму до упору.
З іншого боку, при цьому збільшується витримка, що не завжди прийнятно. Поясню, чому.
У яскравий сонячний день на заваді для довшого часу експонування може стати вітер, який колише гілки дерев, водну гладь, що переміщає хмари по небу. Все це може привести до смазанності об'єктів на зображенні.
У темний час доби витримка і без того велика. На наведеному вище знімку кожен з трьох кадрів експонувався 8 секунд. При вмілому зверненні зйомка трьох кадрів з переміщенням камери при наявності спускового троса займе секунд 35-40. Без троса, з затримкою спуску 10 сек (для заспокоєння коливань системи штатив-фотоапарат, після натискання кнопки спуску) цей же процес займе вже секунд 65-70.
І це для трехкадровой панорами. Уявіть тепер, що ви робите панораму з 9 кадрів вертикальної орієнтації, як на наведеному нижче фото:
Тут процес займе, в залежності від «наявності-відсутності» троса, від 3,5 до 7 хвилин. Багато панорам ми встигнемо зробити за час світанку або заходу?
Ото ж бо й воно, мало! Тому, час дорого.
Затиснувши діафрагму ще більше, ми ще більше збільшимо витримку кожного кадру. Є ще дві причини, за якими треба затискати діафрагму до розумної межі.
Одна з них - це теплові шуми матриці, які тим більше, їм довше витримка. Інша - для будь-якого об'єктива є верхній поріг максимально затиснутою діафрагми, на якому він ще поводиться адекватно. Після перевищення порога, спотворення (аберації і ін.) Починають рости нелінійно.
Так яке ж значення діафрагми виставляти?
А саме те, яке забезпечить ГРИП від найближчої об'єкта в сцені, який повинен бути різким, до нескінченності.
Умова це виконується, в більшості реальних сцен, починаючи з діафрагми 5,6-6,3. А більше 11-16 я ніколи і не ставив. Дарма. Ось деякі значення ГРИП для двох фокусних відстаней:
Для об'єктива, з фокусною відстанню 18 мм, маємо наступну картину:
Як бачимо, при діафрагмі 5,6 і при наведенні об'єктива на дистанцію, рівну гіперфокальна відстані 1,927 метра всі об'єкти від нього (і навіть трохи ближче) до нескінченності будуть у фокусі.
А для об'єктива, з фокусною відстанню 28 мм, маємо вже наступну картину:
Зі схеми видно, що тут ГРИП поменше, але абсолютно нічого страшного немає і в цьому випадку. Відсувається вдалину ближня межа різкості, але терпимо.
Про діафрагму все.
6. Витяг. Встановлюється в ручному режимі.
Фотоапарат переводиться в режим пріоритету діафрагми. В цьому режимі встановлюється таке ж значення діафрагми, при якому ви збираєтеся знімати серію кадрів в ручному режимі і в віконці видошукача «підглядати» витримка.
Вона і береться за основу в ручному режимі.
При зйомці контрастних об'єктів в яскравий сонячний день, коли можливі недосвет тіней і переосвітлення неба, не зайвим буде зніматиме в режимі брекетинга експозиції з виделкою в 1-2 стопа.
Програма Kolor Autopano Giga 2.5. про яку мова піде в подальшому, сама збере з кадрів HDRI-зображення.
Хоча, навіть без брекетинга, при зйомці в RAW, в подальшому в RAW-конверторі можна буде витягнути тіні і приглушити світла, проявивши тим самим недосвет і переосвітлення.
Не забувайте тільки, що пресет, зроблений для одного кадру в конверторі, треба буде відразу ж застосувати до всіх кадрів з однієї панорамної серії.
7. Фокусування. Відключаємо автофокус і стабілізатор, вони не тільки не потрібні, але й шкідливі, тому що кожен з них окремо і обидва разом, живуть своїм життям, несумісною з нашими завданнями.
Шукаємо по всій ширині кадру найближчий об'єкт, який нам важливий і повинен бути в фокусі. Фокусуємося на нього вручну. Перевіряємо нескінченні об'єкти.
У фокусі? - тоді відмінно! Ні? Затискаємо діафрагму на одну поділку і перевіряємо знову. Цю операцію краще робити ДО установки витримки. щоб не довелося її зайвий раз коригувати. Таким чином, ми забезпечуємо необхідну нам глибину різкості.
8. Спуск затвора. Як би акуратно (як нам здається) ми не натискали кнопку спуску затвора, навіть на встановленому на штатив фотоапараті, виникають затухаючі в часі коливання осі об'єктива, що залежать від резонансних властивостей коливальної системи під назвою «штатив-фотоапарат».
Їх характеристиками є частота коливань, їх амплітуда і час загасання. Чим легше і хлипче штатив, тим сильніше шкоду від цих коливань. Такі коливання мають більш сильну амплітуду, довше затухають.
Те, що вони непомітні «на око» ще не означає, що їх немає. Вони є і все псують! «Як?» - запитаєте ви. Поясню.
Що значить для об'єкта розміром з людину, на відстані 2 метрів від фотоапарата, зміщення осі об'єктива під час експонування на одну соту частку градуса?
Так зовсім нічого! Це еквівалентно тому, що об'єкт (розміром з людину) під час зйомки перемістили на 0,35 мм. А що значить це ж зміщення для цього самого об'єкта, якщо він розташований на відстані в 2 кілометри від фотоапарата (маються на увазі деталі заднього плану на нескінченності)? Так повну катастрофу!
Це рівнозначно тому, що під час зйомки об'єкт перемістили на 35 сантиметрів, що в принципі і складає саму ширину обраного нами об'єкту. Повна розмиття деталей далекого плану. Поясню викладене малюнком:
Як з цим боротися, запитаєте ви? «Грошима» - відповім я.
Більш дорогий штатив більш жорстокий, інертний і менше «деренчить». А якщо грошей не вистачає (а їх завжди не вистачає)? Тоді, хоча б, утяжелить свій штатив.
На будь-якому, навіть дешевому штативі, до центральної штанги прикріплений гак. І призначений він зовсім не для сумки від фотоапарата, а для підвішування додаткового вантажу, який робить ці самі коливання меншими за амплітудою і затухаючими швидше.
Нехай це буде мішечок з піском вагою 3-5 кг, в залежності від «вантажопідйомності» вашого штатива. Тільки стежте, щоб він сам не розгойдувався - зайва ступінь свободи в коливальній системі зробить все тільки гірше.
Як ще? Чи не висувайте на всю довжину без потреби ноги штатива. Висунемо їх всього на один щабель і присядьте на коліно. Коливання стануть помітно менше.
Щоб мінімізувати коливання, викликані натисканням пальця на кнопку спуску затвора, треба або використовувати спусковий тросик, або дати їм час затихнути.
Ось тут і прийде на допомогу затримка спуску секунд на 6-10. яка є практично у всіх сучасних камерах.
9. Переклад камери на наступний кадр. Намагайтеся зберігати достатню перекриття сусідніх кадрів між собою. Воно повинно складати відсотків 20-30. Це необхідно для коректної роботи програми по зшивання панорам.
Справа в тому, що вона шукає контрольні точки (всього близько 200) не тільки з самого краю зображення, а й в його внутрішньому просторі.
І чим глибше від краю вона їх знайде, тим коректніше і точніше буде результат.
Ось мабуть і все, що стосується основ зйомки.
І що ж ми зможемо отримати в результаті, застосувавши цю техніку?
Приблизно ось що:
Фото було зроблено з дотриманням вищевикладених рекомендацій фотоапаратом Canon EOS 600D c входять в комплект при покупці китовим об'єктивом 18-55 мм, на фокусній відстані 24 мм.
Робилося це для того, щоб показати, що якісні панорами може знімати широке коло любителів, не обтяжених витратами на дорогу оптику і повнокадрові дзеркальні камери.
Із застосуванням останніх, якість, природно, буде ще вище.
Я хотів лише показати вам, що дотримуючись певних правил зйомки і володіючи деякими навичками володіння камерою, ви без особливих зусиль можете підняти свою майстерність на новий рівень.
На жаль, формат документа Microsoft Word не дозволяє оцінити якість фото, але попереднє (вище по тексту), зроблено при вертикальній орієнтації камери на штативі із застосуванням об'єктива Токін 24-70 мм і зшито з 9 кадрів.
Його реальна довжина при друку становить 4,76 метра. Звичайно, мала місце і деяка обробка кадрів на комп'ютері.
Але це вже зовсім інша історія.
Ось приклади панорам від Олексія Коровіна, виконані по його техніці і порад, наведеним у цій статті. Ми зменшили їх розмір до ширини 2048 пікселів (оригінали мають до 24000 і більше), так як вони занадто великі за вагою.