Виготовлення ножа на "коліні".
На різних ножових конференціях періодично спливає тема «Як зробити ніж?». Природно, це питання задають не професіонали, а прості люди, як правило, не мають ні добре обладнаних майстернях, ні кузні і термичка, ні спеціальних знань (інакше б не запитували ...). Зате вони мають гаряче бажання створити САМОСТІЙНО якісний інструмент, який відповідає саме їх вимогам! Єдиний і неповторний, для себе улюбленого! Іноді таке бажання з'являється через неможливість знайти підходящий ніж в продажу, іноді через відсутність фінансів, іноді просто від бажання творити прекрасне. Головне, що це бажання є, не вистачає тільки інформації. Відправної точки. Тієї самої грубки, від якої потім можна танцювати. І знайти докладну інструкцію «Як зробити ніж від А до Я» - просто ніде. Але для першого разу краще всього підійде саме така, де докладно і поетапно описані всі стадії роботи. З фотографіями. Щоб не винаходити велосипед, а зробити свій перший ніж, користуючись уже перевіреними методами. А ось вже після цього можна, з урахуванням отриманого досвіду, вивчати інші технології і думати, як їх краще застосувати. Та хоч би й свої технології винаходити. Адже тепер уже є, з чим порівняти.
1.Пріродние умови. Наприклад, середня смуга Росії. Головна особливість - холодні зими. Та й літньої ночі температура може падати до нуля. Не дуже висока вологість. Хвойний і змішаний ліс.
2. Для чого. На природі ніж - головний інструмент. Їм можна і хліба нарізати, і рибу / дичину обробити, і тріску для розпалювання настругати, і посох зрізати, і мотузку розрізати, і від зграї гопників відбитися ... Та хіба мало що ще, всяке в житті бивает.Ітак, який же ніж сотні років виконував цю ж роботу в цих же умовах? Відомо який - фінка! Наші сусіди скандинави розробили дуже просту, надійну і зручну конструкцію. Саме її ми і спробуємо повторити, природно з поправками на сучасний технологічний рівень і деяку обмеженість возможностей.Кроме сказаного вище, у традиційній фінки є ще одна незаперечна перевага для нашої країни - легальність. Вона є ножем господарсько-побутового призначення, і тому її можна зберігати, носити і виготовляти не питаючи ні в кого дозволу. Тепер, коли ми нарешті визначилися з формою ножа, можна починати підбирати матеріали. І в першу чергу, зрозуміло, сталь. А куди без неї? Адже вибір стали значно впливає на всю конструкцію. На мій погляд, дуже хорошою сталлю є інструментальна швидкоріжуча сталь Р6М5. Ось що про неї сказано в Марочник сталей:
Застосування: для всіх видів різального інструменту при обробці вуглецевих легованих конструкційних сталей; переважно для виготовлення резьбонарезного інструменту, а також інструменту, що працює з ударними навантаженнями.
Хімічний склад в%:
Твердість після гарту і триразового відпустки - 63-65 HRC
Тут скажу лише, що це дуже тверда сталь, прекрасно тримає заточку, іржавіє менше, ніж вуглецеві сталі (наприклад популярна 65Г - ресора), але більше, ніж нержавіючі (наприклад 65Х13, 95Х18), так що ніж з неї вимагає деякого догляду, але і платить за нього сторицею.
«Але у нас в універмазі немає бруска стали Р6М5!», - скажете Ви. Так, але ж можна знайти підходяще виріб з неї! З цієї сталі роблять: свердла, фрези, різці, і головне, ножівкові полотна! Саме ножовочное полотно нам і потрібно. Але не якесь там там ножовочное полотно, а полотно від маятникової пилки по металу. Ними ще рейки пиляють. Габарити у таких полотен бувають різні. Зазвичай вони лежать в таких межах: товщина близько 2 мм, довжина 400-500 мм, ширина 30-40 мм. Колір чорний або сірий (після заводської термообробки), поверхня на дотик шорстка. На полотні можна знайти марку сталі. Якщо це не Р6М5, а Р3М3Ф2 - не лякайтеся, вони взаємозамінні. Ціна такого полотна на ринку може коливатися від 20 до 200 рублів. При огляді зверніть увагу на те, наскільки воно пряме. Ідеально рівне знайти дуже важко, тому невеликий вигин можна пробачити.
Дуже корисно перед роботою перевірити матеріал на приховані дефекти, мікротріщини. Можу запропонувати для цього один спосіб, але він вимагає досвіду. Зате годиться для оцінки якості як заготовки, так і готового виробу, і не вимагає обладнання. Візьміть пластину металу за один кінець, не дуже сильно стискаючи, і піднесіть до вуха. Подушечкою вказівного пальця іншої руки проведіть по якомусь гострого виступу, задирки заготовки або по ріжучої кромці готового виробу (поперек, а не уздовж, а то палець відріже.). Якщо при цьому чути високий і чистий дзвін, значить все ОК! Але, щоб навчитися проводити таку оцінку, бажано послухати свідомо якісну і свідомо дефективних сталь. Якщо ви чітко чуєте різницю, постарайтеся її добре запам'ятати. Це Вам ще ні разу стане в нагоді.
Тепер повернемося до нашого полотну і легальності ножа. Є загальне правило: зі збільшенням твердості збільшується і крихкість. Товщина полотна - близько 2 мм. Деякі вважають, що цього недостатньо. Але міцність клинка залежить і від його геометрії. Від довжини, ширини, форми клинка і форми спусків.
Був у мене такий випадок: Робив я якось собі ніж для лісу. Довжина клинка - 105 мм, ширина 27 мм, товщина - близько 2 мм. Сталь - Р6М5. Монопластінчатий монтаж. Показав його двом своїм знайомим. Вони дилетантами небилиці, ножі любили і мали певний досвід їх виготовлення. Ніж їм сподобався, але, коли я назвав марку стали, почали кривитися: «Сталь занадто тендітна, лопнути може ...». Я дав їм ніж і запропонував зламати його, користуючись тільки руками. І хоча обидва вони були вельми не слабкі, нічого у них не вийшло. А ніж цей живий досі.
Звичайно, зламати можна все, що завгодно, особливо якщо задатися такою метою. Наприклад, встромити ніж у дерево і навалитися на бік рукояті перпендикулярно площині кліка. А можна просто покласти на ковадло і долбануть кувалдою з усієї сили. Але тільки в цьому не сталь буде винна.
Ніж створений для того, щоб різати, при необхідності - колоти. Але не для того, щоб рубати залізо або користуватися ним як монтуванням. І якщо збільшити товщину обуха, то різати ніж буде гірше. А все тому, що інструмент не відповідає завданням. Так що якщо потрібно зрубати дерево - беріть сокиру, для створення важеля при піднятті важких предметів скористайтеся ломом, а ножем - ріжте.
Крім того така товщина робить ніж абсолютно легальним.
1.5.1. На вироби, виготовлені саморобним способом, поширюються конструктивні і технічні вимоги, встановлені цим стандартом, а також види і методи контролю, тільки в частині встановлення і оцінки їх відповідності ножам обробним і шкірозйомні, що належать до господарсько-побутових ножів, при проведенні криміналістичних досліджень і експертиз .
Технічні вимоги до ножів обробним і шкірозйомні.
Товщина обуха клинка, менш 2,4 мм при довжині клинка до 150 мм при наявності в конструкції ножа одностороннього або двостороннього обмежувача, або подпальцевих виїмок на рукояті.
Це означає, що ніж з товщиною на обуху 2 мм і довжиною клинка до 150 мм при будь-якій формі рукояті і гарди не є холодною зброєю (крім кинджалів). Їх можна зберігати, носити і виготовляти, і Вам нічого за це не буде. Це звичайно не панацея. Багато в міліції вважають закон фактором, що перешкоджає роботі, а більшість взагалі не читає. Але порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих! Знайте свої права, наполягайте на їх дотриманні і Ви не будете у в'язниці за чиюсь помилку!
Для рукояті цілком підійде дерево. Воно приємно і зручно лежить в руці, не холодить руку на морозі. Після правильної обробки не гниє і не бере воду.
Яке ж дерево краще використовувати і де його взяти? Підійде і береза, і бук, і клен, і вишня, і груша, і горіх, і самшит, і червоне дерево. І є два способи їх дістати, не витрачаючи роки на самостійну сушку. Спосіб перший - паркет. Йдемо в магазин торгує будівельними та оздоблювальними матеріалами. Знаходимо відділ з паркетом. Вибираємо і купуємо. При бажанні знайти можна майже все, а дорогий паркет часто продають поштучно. Спосіб другий - вторсировину. Шукаємо в гаражі / на звалищі / у знайомих старі меблі. Наприклад столи або стільці. На них йшло цілком пристойне дерево. Для цього ножа я знайшов ніжку стільця з бука.
Ще нам буде потрібно пластина товщиною 3-5 мм з латуні або бронзи для втулки і латунний пруток діаметром 4-6 мм для заклепки (розміри і матеріал відображають мої уподобання, аксіомою є).
Дещо в класичній конструкції нам доведеться змінити. А саме - спосіб монтажу. У класичному пуукко (так самі фіни називають свої ножі) хвостовик клинка проходить крізь всю рукоятку і розклепують на підкладеної шайбі. Це надійний і добротний спосіб кріплення, але ми так робити не будемо. Просто тому що не зможемо. Швидше бойок молотка розклепається, ніж хвостовик зі сталі Р6М5. А відпускати його окремо від тіла клинка ... важкувато. А ми просто змінимо спосіб монтажу на більш доступний.
Для першого разу цілком підійде всадной монтаж з одного заклепкою. Він трохи менш надійний, але якщо його якісно виконати, то конструкція буде досить міцною.
Тепер потрібно вибрати прототип. Для цього керівництва прототипом буде ось такий ніж:
Клинок: довжина - 100 мм, ширина - 23 мм, товщина - 2 мм. Рукоять: довжина (з втулкою і грибком) - 100 мм, ширина (втулка / центр) - 24/27 мм, товщина (втулка / центр) - 11/17 мм.
Почнемо з загального креслення. На ньому будуть відображені всі деталі в зборі.
Це потрібно для того, щоб добре зрозуміти самому, що і як ви збираєтеся робити. Після цього робимо ще один креслення. На ньому має бути тільки клинок і хвостовик.
>
Це потрібно для того, щоб перенести креслення на сталь. Для цього вирізаємо силует клинка з хвостовиком, кладемо його на ножовочное полотно і обводимо олівцем (хвостовик повинен доходити як мінімум до середини наступного рукояті). Після цього я зазвичай повторюю контур електрогравером (девайс називається «Орнамент-1», поєднує функції електровипалювачі і електрогравера, гравірує електродугою), але де його дістати - не уявляю. Тому можна обійтися і простим олівцем, як раніше робив і я. Просто під час роботи розмітку доведеться періодично оновлювати (Розмітка контуру леза на заготівлі може виконуватися твердосплавних чертилкой коштує близько 80 руб. На ринку (-річ!) Або в кінці кінців перманентним маркером (чорного кольору) не стирається і тримає нагрів!). Розмітка на металі повинна виглядати так.
>
Тепер переходимо до станку.На верстаті потрібно зняти з заготівлі зайвий метал (Обточування заготовки по контуру доцільно виконувати на штатній полиці наждака (якщо він заводський) - рука менше втомлюється). Робіть це поступово, не намагайтеся форсувати події. Під час роботи заготівля швидко і сильно нагрівається. Тримайте поруч з собою відро з водою і частіше занурюйте в нього заготовку (Саме відро, а не дохла півлітрова консервна банка, де тільки кінчик леза умещается- часта помилка новачків.). Ця сталь зберігає кристалічну структуру при значному нагріванні, але при різких перепадах температури можуть утворюватися мікротріщини. Саме вони можуть бути причиною того, що ножі ламаються при, начебто, незначному навантаженні. А потім кажуть: «Сталь тендітна» ... Будьте особливо уважні при виведенні вістря. Чим тонше метал, тим швидше він нагревается.Едінственное місце, яке поки чіпати не варто - це кінець хвостовика. Його ми оформимо пізніше.
Після того, як Ви зняли все зайве, вирівнюємо прямі на бічній поверхні круга. Особливо обух і майбутню ріжучу кромку. Хоча і хвостовик теж корисно підрівняти (Робота на бічній поверхні наждачного круга у профі (токарів-слюсарів) поганий тон. Бо небезпечно, часто коло розлітається саме при сильному тиску на бічну поверхню, особливо на дрібненькі наждаком. Але при виготовленні ножа дуже спокусливо. Якщо дуже аккуратно- то можна). У Вас повинно вийти приблизно наступне.
>
Зверніть увагу на те місце, де клинок переходить в хвостовик. Не намагайтеся зробити там прямі кути, це послабить конструкцію.