Як зробити підлогу в лазні своїми руками
Монтуємо лаги підлоги або заллємо стяжку
Є безліч розбіжностей щодо того, яким повинен бути підлога в лазні - бетонним або дерев'яним. Все залежить від режиму експлуатації і, швидше за все, вам доведеться комбінувати різні види покриттів в різних приміщеннях.
Пол з натурального дерева вважається для лазні найбільш природним і теплим, особливо з огляду на внутрішній антураж. Проте термін його служби куди нижче, ніж у бетону, особливо в умовах постійного намокання. Можете бути впевнені, що ви не пошкодуєте про бетонній підлозі в душовій. Для парилки він теж підходить якнайкраще: буде можливість обливань і виникне менше труднощів з установкою печі. А щоб ногам було тепло і комфортно, зверху бетонну підлогу можна накрити дощатими трапами.
Для передбанника і кімнати відпочинку рекомендується утеплений дощату підлогу. Всілякі імітації дерева на зразок ламінату та паркетної дошки тут краще не використовувати, а ось лінолеум або вінілова плитка будуть вельми доречні. Можливі варіанти з лакованим підлогою з пазо-гребеневої дошки, в будь-якому випадку несе систему і чорнову підлогу краще зробити дерев'яними, а готове покриття підняти на 3-5 см вище рівня парилки і душа.
Утеплення і гидрозащита
Домашня лазня часто розглядається як легка будівля і фундамент під неї рідко закладають нижче глибини промерзання, обмежуючись МЗЛФ з підземною частиною всього 40-50 см або стовпчастим фундаментом на манер ТІБЕ. Через це грунт під підлогою завжди буде сирим і холодним, що не зовсім добре позначиться на довговічності.
Підготовка під заливку бетонної підлоги виконується як і в загальному випадку для малозаглиблених фундаментів. Спершу грунт розкривається на глибину залягання основи, бетон відмивається і покривається обмазувальної гідроізоляцією. Далі слід пристрій гідрозамка - утрамбованого шару глини в 25-30 см. Безпосередньо під стяжку насипається демпферна подушка. З метою додаткового утеплення її все частіше виконують керамзитом або спученого перліту шаром близько 20 см.
Якщо в підлозі передбачена система підігріву, поверх насипного утеплювача укладають плити ЕППС або ППУ з герметизацією стиків. Слідом йде пристрій підготовчої та основної бетонної стяжки загальною товщиною шару в 7-10 см і однією лінією сітчастого армування.
Для дерев'яних підлог підготовка грунту полягає в установці поверх гідрозамка тумб, складених в півтора цегли. Утеплювач також використовується сипучий, але в цьому випадку його рекомендується змішувати з порошковим крейдою в співвідношенні 10: 1. Поверх теплоізоляції укладається парозахисної мембрана. Її краї підвертають на тумби та стіни з запасом близько 10 см і проклеюють бітумною мастикою або залишками гідроізоляції.
Перед укладанням лаг на тумби деревина обов'язково піддається просочення антисептиком, однак склад не повинен бути токсичним, тому відпрацювання і креозот краще не використовувати. Тумби також покриваються зверху 2-3 шарами рулонного або обмазувальної ізоляції.
Варіанти пристрою дерев'яної підлоги
Є дві типові конструкції підлог з дерева, умовно назвемо їх балочной і каркасної. Відмінність просте: в каркасній системі статі використовуються дошки, поставлені на ребро. Цей тип рекомендований при влаштуванні тонкого чорнової підлоги з дошки менше 20 мм. Частий крок ребер жорсткості (60-80 см) виключає прогинання і дає можливість закласти додаткові 100-150 см утеплювача на підбиту знизу сітку або обрешітку.
Балковий тип основи добре підходить для підлог з масивної дошки товщиною 25 або 40 мм, де відстань між лагами може досягати 1-1,2 метра. Балки вибирають великого перерізу, щоб паралельно скоротити відстань між тумбами одного ряду. Добре підійде брус 150х150 або 150х200 мм.
Нульова точка для вирівнювання системи дерев'яної підлоги повинна знаходитися вище верхньої площині фундаменту на 2-3 см. Балки або дошки рекомендується вирівнювати на монтажних клинах і зміцнювати цементним розчином з додаванням 20-25% алебастру.
Утеплення балочного статі завдання не зовсім проста, підбити нижню обрешітку рейками буде важко. Тому використовувати балковий масивний підлогу краще в тому випадку, якщо він холодний, що характерно для окремо розташованих та рідко використовуваних лазень.
Тепла підлога - навіщо і як
На відміну від житлових приміщень, тепла підлога в лазні має досить важливу другорядну функцію. Він не тільки дає ногам комфортне тепло, але і використовується для видалення надлишків вологи після банних процедур.
Очевидно простим джерелом нагрівання для теплої підлоги може здатися піч-кам'янка з додатковим теплообмінником. Щодо просто можуть бути переобладнані модульні печі з металу, а своєчасно закласти в топку цегляної печі кілька труб і зовсім не важко.
Метод не підходить для рідко експлуатованих лазень, де в систему водяного опалення потрібно заливати антифриз, який не переносить сильного перегріву. З іншого боку, система повинна бути ретельно відрегульована: подача в підлогу води при температурі 60-70 ° не тільки буде обпалювати ноги, але і довговічності ні стягуванні, ні дереву не додасть. Завдання може бути вирішена:
Установкою низько потенційного теплообмінника на димоході.
Використанням циркуляційного насоса з регулюванням швидкості.
Включенням теплої підлоги в колектор з вентильними регуляторами протоки.
Збільшенням водотоннажності системи.
Всіх цих складнощів і недоліків позбавлений електричний нагрівальний підлогу. Рекомендується використовувати нагрівальний шнур при товщині стяжки не менше 5 см і щільності закладки порядку 0,35 Вт / м2. У приміщеннях з дерев'яною підлогою буде оптимальним варіант з плівковим підігрівом і лінолеумом. Нагадаємо, що для пристрою теплої підлоги під ним повинна бути влаштована суцільна плитна теплоізоляція товщиною не менше 50 мм.
Стяжка, стоки і гідрозатвор
Однією з найбільш важко вирішуваних завдань вважається пристрій системи видалення стоків при збереженні охайності і зручності статі в експлуатації. Особливо гостро проблема стоїть в разі роботи з балковим каркасних підлогою на стовпчастих фундаменті. Прокладка в утепленому шарі зажадає проходу крізь лаги, що не кращим чином відбивається на міцності несучої системи статі. І все ж такий спосіб проходу труб прийнятний для каркасної системи статі з безліччю ребер жорсткості висотою не менше 100 мм.
У загальному випадку прокладку каналізаційних труб потрібно планувати якомога раніше, бажано на етапі закладки фундаменту. Якщо немає можливості провести трубу в утепленому шарі, відведення від кожної точки підключення повинен опускатися в грунт на глибину промерзання.
Системою траншей труби з'єднуються в єдину мережу з загальним стоком при ухилі кожної ділянки не менше 3 см / м. Горизонтальні сегменти засипаються шаром піску в 3 см, зверху якого лягають плити звичайного ПСБ товщиною 100 мм. Вертикальні ділянки труб слід обкласти колодязем з блоків пінопласту і скріпити їх скотчем. У каркасної лазні відрізок труби між грунтом і підлогою додатково полягає в пофарбований кожух з ОСП. Доступ до труби і утеплювача забезпечується з внутрішньої сторони.
При укладанні труб в траншеї вони регулюються не тільки по ухилу, але і по висоті розтрубів над рівнем підлоги. Для підключення раковин і мийок відводи з 50 мм труби слід піднімати на 60 мм над рівнем готового статі. У душовій і парильні труба регулюється разом з встановленим на неї сифонним трапом, щоб грати перебувала якраз на рівні стяжки або плитки.
Тонкий шар стяжки - близько 5-6 см, виконується по маяках, складеним в воронку для стоку води з ухилом близько 1,5 мм / м. Найчастіше цей шар просто обмазується гідроізоляцією і накривається дощатим настилом. Красивішим буде варіант з кахельною покриттям підлоги. В такому випадку воронка стяжки укладається за чотирма маяках від кутів до центру, а плитка або керамограніт розкладаються по діагоналі.
рмнт.ру
