"Глибина залягання водоносного шару, - пише Віктор Іванович, - у нас також 12 м і грунт глиняно-піщаний. Є і 3-метровий льох, де хочу закласти свердловину. З руками у мене все в порядку, досить і всякого інструменту. Бракує ж подробиць. Відчуваю, ваша технологія досить проста, але не промахнутися б. "Щоб не промахнутися, я спочатку почитав спеціальну літературу і поспілкувався з людьми, які займалися проходкою свердловини. Запрошував навіть одного фахівця, спокушаючи його заробітком, однак у нього були в той час свої плани, і від роботи він відмовився. Але сказав, що нічого складного в цій справі немає, і дав на час свої інструменти.
Поміркувавши, ми вирішили влаштувати свердловину прямо під підлогою кухонного коридору. Але перш довелося викопати яму діаметром 2,5 м і глибиною 3 м. Чому? Від людей, які вже бурили свердловини, я знав, що приблизно на цій глибині часто зустрічаються великі камені, тому краще перші три метри пройти вручну. У той же час простора яма полегшує роботу, від дна її до стелі будинку у нас 5,4 м. А в перспективі - це хороший льох. Його я і зробив, обклавши потім цеглою.
Виривши приямок до глибини, на якій пішов уже чистий пісок, приступив безпосередньо до буріння. Бур, яким я працював, являє собою 2-метрову трубу 3/4 дюйма, знизу до неї приварені два леза, що переходять в шнек висотою 50 мм. Свердловина 100 мм. Зверху труби є отвір для ручок обертання і нарощування самого бура. Цим "свердлом" ми легко пройшли 6 м, але далі виявився пливун, бурити звичайним способом стало неможливо. Довелося опускати в свердловину обсадних труб 89 мм і довжиною 6,5 м, зварену з двох відрізків. Після цього приступили до проходки за допомогою інструменту під назвою желонка. Для желоненья взяв труби з оцинкованої сталі 1/4 дюйма і довжиною близько 1,5 м. На обох кінцях для подальшого їх з'єднання за допомогою муфт нарізана різьба.
Краще використовувати труби 1,5 дюйма, тому що в них потім можна опустити зворотний 1-дюймовий клапан, яким комплектується насосна станція. Але у мене вже була нижня труба діаметром 1/4 дюйма з фільтром, а про станцію я ще не думав. Потім я встановив клапан меншого діаметру, від цього трохи зменшилася продуктивність станції, але і 18 л / хв цілком достатньо.
Як влаштована нижня труба з фільтром? На кінці її навернена муфта з зубами (шлямбур), яка при обертанні забирає грунт всередину. А з труб він вибирається за допомогою желонки. Вище шлямбура в трубі в шаховому порядку насверліл 10-міліметрові отвори.
Поєднавши нижню трубу з подальшими за допомогою двох газових ключів і заміряючи в міру скручування довжину одержуваної колони труб, ми опустили її всередину обсадної труби так, щоб над землею залишилося 1,5-2 м. Потім прямо до статевої балці прикріпили блок, через який пропустили трос желонки, а сам інструмент опустили в свердловину. Зверху прикріпили воріт для обертання труби-колони і на нього повісили вантаж - відра з камінням.
Желонка є відрізком труби, внизу якої влаштований спеціальний клапан. Потягнувши за один кінець троса, желонку всередині колони трохи піднімають і різко опускають. Під її вагою при ударі грунт потрапляє всередину і, застопореними клапаном, не висипається при підйомі. Одночасно за допомогою ворота колону труб обертають навколо своєї осі, і вона в міру вибірки опускається вниз. Видаляють грунт з желонки механічно, витрушуючи через верхню частину, підштовхуючи чимось в бічні прорізи, або вимивають водою. По складу грунту визначають, чи досягнуто потрібний водоносний шар і його глибину.
Колодязь-свердловина (див. Рис.): 1 - фільтр; 2 - водоприймальна частина свердловини; 3 - водопідйомна труба; 4 - ручний насос; 5 - вимощення; 6 - свердловина.
У плавуни труби опускаються досить легко, але желонкою потрібно працювати обережно. Якщо кидати з великої висоти, вона може піти глибоко в грунт, і її засмокче, а витягаючи, можна обірвати трос. Через недосвідченість така халепа сталася і з нами. Але ми не стали надмірно тягнути трос. Опустивши і закріпивши воріт недалеко від поверхні землі, двома гідравлічними домкратами зрушили всю колону труб вгору, і желонка звільнилася. Отримавши цей урок, стали більш обережними.
Опускаючи колону і під'єднуючи нові труби, треба обов'язково заміряти і записувати їх сумарну довжину. Це необхідно для подальшого визначення рівня залягання водоносного шару і відстані від поверхні землі до дзеркала води. Нарешті, при промиванні чергової порції ґрунту, піднятого желонкою, ми помітили появу крупнозернистого річкового піску і дрібної гальки. Продовживши Желоном, по вимірах опустили труби так, щоб весь фільтр занурився в водоносний шар. Після цього заглушили нижній отвір колони, засипавши туди шарами гальку. Спочатку найдрібнішу, потім побільше на 15-20 см, визначаючи глибину за допомогою грузила і мотузки (це ще одна причина, по якій необхідно ретельно заміряти висоту колони при приєднанні кожної труби).
У нас вийшло так, що увійшовши в водоносний шар якраз на висоту фільтра, колона вперлася у щось тверде - ймовірно, в великий камінь. Висота всієї колони склала 13 м, але до дзеркала води було 6,5 м. Що це означає? Якби ми бурили безпосередньо з поверхні землі, а не з приямка, то закачати воду нам би не вдалося, так як звичайні насоси піднімають її максимум з 7 м, а насосні станції з інжектором - з 9 м. Саме тому мені згодом довелося розмістити насосну станцію на дні льоху, а не під підлогою, як планував раніше.
Отже, заглушивши галькою нижній обріз труби, ми опустили всередину колони армований поліетиленовий шланг із зворотним клапаном 1/2 дюйма на кінці і приєднали його до електронасоса "Агідель". Приблизно через 20 хв після початку відкачування пішла чиста вода. За звичаєм нафтовиків ми вмилися нею, а мензурку я відніс в санепідстанцію. Виявилося, що вода у нас хорошої якості - хоч розливай і продавай. Свердловина діє вже шостий рік.
Ну а питання, яку станцію купити, вирішуйте самі. Я вибрав японського виробництва.