Як виявити перегрів?
Відповідь, начебто, очевидний - подивитися на покажчик температури охолоджуючої рідини. Насправді все значно складніше. Коли рух на дорозі інтенсивне, водій не відразу помічає, що стрілка покажчика зрушила далеко в сторону червоної зони шкали. Однак є ряд непрямих ознак, знаючи які можна вловити момент перегріву і не дивлячись на прилади.
Так, якщо перегрів виникає через малу кількість антифризу в системі охолодження, то першим на це відреагує обігрівач, розташований в найвищій точці системи, - гарячий антифриз перестане туди надходити. Те ж відбудеться і при кипінні антифризу, тому що воно починається в самому гарячому місці - в голівці блоку циліндрів під стінами камери згоряння, - а що утворилися парові пробки замикають прохід охолоджуючої рідини до опалювачі. В результаті подача гарячого повітря в салон припиняється.
Про те, що температура в системі досягла критичної позначки, найточнішим чином свідчить раптово з'явилася детонація. Оскільки температура стінок камери згоряння при перегріванні значно вище норми, це неодмінно провокує виникнення ненормального горіння. В результаті перегрітий двигун при натисканні на педаль газу нагадає про несправності характерним дзвінким стуком.
На жаль, і ці ознаки нерідко можуть залишитися непоміченими: при підвищеній температурі повітря обігрівач вимикають, а детонацію при гарній шумоізоляції салону можна просто не почути. Тоді при подальшому русі автомобіля з перегрітою двигуном почне падати потужність, і з'явиться стукіт, сильніший і рівномірний, ніж при детонації. Теплове розширення поршнів в циліндрі призведе до збільшення їх тиску на стінки і значного зростання сил тертя. Якщо ж і ця ознака не буде помічений водієм, то при подальшій роботі двигун отримає ґрунтовні ушкодження, і без серйозного ремонту вже, на жаль, не обійтися.
Чому виникає перегрів
Уважно придивіться до схеми системи охолодження. Практично кожен її елемент в певних обставинах може стати відправною точкою перегріву. А його першопричини в більшості випадків такі: погане охолодження антифризу в радіаторі; порушення ущільнення камери згоряння; недостатня кількість охолоджуючої рідини, а також негерметичність в системі і, як наслідок -зменшення надлишкового тиску в ній.
Перша група, крім очевидного зовнішнього забруднення радіатора пилом, тополиним пухом, листям, включає ще несправності термостата, датчика, електродвигуна або муфти включення вентилятора. Зустрічається і внутрішнє забруднення радіатора, однак не через накипу, як бувало багато років тому після тривалої експлуатації двигуна на воді. Той же ефект, а іноді набагато сильніший, дає застосування різних герметиків для радіатора. І якщо останній дійсно забитий таким засобом, то прочистити його тонкі трубки - досить серйозна проблема. Зазвичай несправності цієї групи легко виявляються, а щоб доїхати до стоянки або СТО, досить буває поповнити рівень рідини в системі і включити обігрівач.
Порушення ущільнення камери згоряння - теж досить поширена причина перегріву. Продукти згоряння палива, перебуваючи під великим тиском в циліндрі, через нещільність проникають в сорочку охолодження і витісняють від стінок камери згоряння охолоджуючу рідину. Утворюється гаряча газова «подушка», додатково нагріває стінку. Подібна картина виникає через прогара прокладки головки, тріщин в головці і гільзи циліндра, деформації привалочной площині головки або блоку, - найчастіше внаслідок попереднього перегріву. Визначити, що подібна негерметичність має місце, можна по запаху вихлопних газів в розширювальному бачку, витікання антифризу з бачка при роботі двигуна, швидкого підвищення тиску в системі охолодження відразу після запуску, а також за характерною водомасляного емульсії в картері. Але встановити конкретно, з чим пов'язана негерметичність, вдається, як правило, тільки після часткового розбирання двигуна.
Явна негерметичність в системі охолодження виникає найчастіше через тріщини в шлангах, ослаблення затягування хомутів, зносу ущільнення насоса, несправності крана опалювача, радіатора і інших причин. Відзначимо, що текти радіатора часто з'являється після «роз'їдання» трубок так званим «Тосолом» невідомого походження, а текти ущільнення насоса - після тривалої експлуатації на воді. Встановити, що охолоджуючої рідини в системі мало, візуально так само просто, як і визначити місце витоку.
Негерметичність системи охолодження в її верхній частині, в тому числі з-за несправності клапана пробки радіатора, призводить до падіння тиску в системі до атмосферного. Як відомо, чим менше тиск, - тим нижче температура кипіння рідини. Якщо робоча температура в системі близька до 100 градусів С, то рідина може закипіти. Нерідко кипіння в негерметичной системі виникає навіть не при роботі двигуна, а після його виключення. Визначити, що система дійсно негерметична, можна по відсутності тиску в верхньому шлангу радіатора на прогрітому двигуні.
Що відбувається при перегріві
Як зазначено вище, при перегріванні двигуна починається кипіння рідини в сорочці охолодження головки блоку циліндрів. Утвориться парова пробка (або подушка) перешкоджає безпосередньому контакту охолоджуючої рідини з металевими стінками. Через це ефективність їх охолодження різко зменшується, а температура значно зростає.
Таке явище носить зазвичай місцевий характер - поблизу області кипіння температура стінки може бути помітно вище, ніж на покажчику (а все тому, що датчик встановлюється на зовнішній стінці головки). В результаті в голівці блоку можуть з'явитися дефекти, в першу чергу - тріщини. У бензинових двигунах - зазвичай між сідлами клапанів, а в дизелях - між сідлом випускного клапана і кришкою форкамери. У чавунних головках іноді зустрічаються і тріщини поперек сідла випускного клапана. Тріщини виникають також в сорочці охолодження, наприклад, по ліжках розподільного валу або по отворах болтів кріплення головки блоку. Такі дефекти краще усувати заміною головки, а не зварюванням, яку поки не вдається виконати з високою надійністю.
При перегрів, навіть якщо тріщин не виникло, головка блоку часто отримує значні деформації. Так як по краях головка притиснута до блоку болтами, а перегрівається її середня частина, відбувається наступне. У більшості сучасних двигунів головка виготовлена з алюмінієвого сплаву, який при нагріванні розширюється більше, ніж сталь кріпильних болтів. При сильному нагріванні розширення головки приводить до різкого зростання зусиль стиснення прокладки по краях, де розташовані болти, в той час як розширення перегрітої середній частині головки болтами не стримувати. Через це відбувається, з одного боку, деформація (провал від площини) середній частині головки, а з іншого - додаткове обтиснення і деформація прокладки зусиллями, що значно перевищують експлуатаційні.
Очевидно, після охолодження двигуна в окремих місцях, особливо у країв циліндрів, прокладка вже не буде затиснута належним чином, що може викликати текти. При подальшій експлуатації такого двигуна металева окантовка прокладки, втративши теплової контакт з площинами головки і блоку, перегрівається, а потім прогорає. Особливо це характерно для двигунів зі вставними «мокрими» гільзами або якщо між циліндрами занадто вузькі перемички.
На довершення всього деформація головки призводить, як правило, до викривлення осі ліжок розподільного вала, розташованих в її верхній частині. І без серйозного ремонту ці наслідки перегріву усунути вже не вдасться.
Не менш небезпечний перегрів і для циліндро-поршневої групи. Оскільки кипіння охолоджуючої рідини поширюється поступово від головки на все більшу частину сорочки охолодження, то різко знижується і ефективність охолодження циліндрів. А це означає, що погіршується відвід тепла від нагрівається гарячими газами поршня (тепло від нього відводиться в основному через поршневі кільця в стінку циліндра). Температура поршня зростає, одночасно відбувається і його теплове розширення. Оскільки поршень алюмінієвий, а циліндр, як правило, чавунний, то різниця в тепловому розширенні матеріалів призводить до зменшення робочого зазору в циліндрі.
Подальша доля такого двигуна відома - капітальний ремонт з расточкой блоку і заміною поршнів і кілець на ремонтні. Перелік робіт по голівці блоку взагалі виходить непередбачуваним. Краще все-таки мотор до цього не доводити. Відкриваючи періодично капот і перевіряючи рівень рідини, можна в якійсь мірі себе убезпечити. Можна, можливо. Але не на всі 100 відсотків.
Якщо двигун все-таки перегрівся
Очевидно, треба відразу зупинитися на узбіччі дороги або біля тротуару, вимкнути двигун і відкрити капот - так двигун буде охолоджуватися швидше. До речі, на цій стадії в подібних ситуаціях так чинять усі водії. А ось далі вони допускають серйозні помилки, від яких ми хочемо застерегти.
Ні в якому разі не можна відкривати пробку радіатора. На пробках іномарок не дарма пишуть «Never open hot» - ніколи не відкривайте, якщо радіатор гарячий! Адже це так зрозуміло: при справному клапані пробки система охолодження знаходиться під тиском. Осередок кипіння розташований в двигуні, а пробка - на радіаторі або розширювальному бачку. Відкриваючи пробку, ми провокуємо викид значної кількості гарячої охолоджуючої рідини - пар виштовхне її назовні, як з гармати. При цьому опік рук і обличчя майже неминучий -струя окропу вдаряє в капот і рикошетом - в водія!
На жаль, від незнання або від відчаю так чинять усі (або майже все) водії, мабуть, вважаючи, що тим самим розряджають ситуацію. Насправді вони, виплеснув залишки антифризу з системи, створюють собі додаткові проблеми. Справа в тому, що рідина, що кипить «всередині» двигуна, все-таки вирівнює температуру деталей, тим самим знижуючи її в найбільш перегрітих місцях.
Але дехто примудряється піти ще далі. Якщо поруч виявилася вода, вони ллють її, холодну, на двигун відром - щоб він, рідний, скоріше охолов. Наслідки майже завжди одні - головка блоку трісне напевно.
Перегрів двигуна - це якраз той випадок, коли, не знаючи, що робити, краще не робити нічого. Хвилин десять-п'ятнадцять, по крайней мере. За цей час кипіння припиниться, тиск в системі впаде. І тоді можна приступати до дій.
Переконавшись, що верхній шланг радіатора втратив колишню пружність (значить, тиску в системі немає), акуратно відкриваємо пробку радіатора. Тепер можна долити викіпевшую рідина.
Робимо це акуратно і повільно, тому що холодна рідина, потрапляючи на гарячі стінки сорочки головки блоку, викликає їх швидке охолодження, що може привести до утворення тріщин.
Закривши пробку, запускаємо двигун. Спостерігаючи за покажчиком температури, перевіряємо, як нагріваються верхній і нижній шланги радіатора, чи включається після прогріву вентилятор і чи немає витоків рідини.
Саме, може бути, неприємне - відмова термостата. При цьому, якщо клапан його «завис» у відкритому положенні, - біди немає. Просто двигун буде повільніше прогріватися, оскільки весь потік охолоджуючої рідини попрямує по великому контуру, через радіатор.
Якщо ж термостат залишається закритим (стрілка покажчика, повільно досягнувши середини шкали, швидко спрямується до червоної зони, а шланги радіатора, особливо нижній, залишаться холодними), рух неможливо навіть взимку - двигун тут же знову перегріється. В цьому випадку потрібно демонтувати термостат або хоча б його клапан.
Якщо виявлена теча охолоджуючої рідини, її бажано усунути або хоча б зменшити до розумних меж. Зазвичай «тече» радіатор через корозію трубок на ребрах або в місцях пайки. Іноді такі трубки вдається заглушити, перекусивши їх і загнув краю пассатижами.
У випадках, коли повністю усунути серйозну несправність в системі охолодження на місці не вдається, потрібно хоча б доїхати до найближчої СТО або населеного пункту.
Якщо несправний вентилятор, можна продовжити рух з включеним на «максимум» обігрівачем, який бере на себе значну частину теплового навантаження. У салоні буде «трішки» жарко - не біда. Як відомо, «пар кісток не ломить».
Гірше, якщо відмовив термостат. Вище ми вже розглянули один варіант. Але якщо ви не можете впоратися з цим приладом (не хочете, не маєте інструментів і т.п.), можна спробувати ще один спосіб. Почніть рух, - але, як тільки стрілка покажчика наблизиться до червоної зони, вимикайте двигун і рухайтеся накатом. Коли швидкість впаде, включіть запалення (легко переконатися, що після всього 10-15 секунд температура вже буде менше), знову запустіть двигун і повторюйте все спочатку, безперервно стежачи за стрілкою покажчика температури.