Отже, проаналізуємо процеси рубки російської та канадської чашок. Для вашої зручності нижче наведені схеми, що відображають три етапи життя зрубу для канадської і російської чаш. Розглянемо по порядку.
Етап 1 (Рис. 1), верхній ряд малюнків. Зруб тільки що виготовлений і стоїть на майданчику будівельної компанії. Зовнішній вигляд обох варіантів прекрасний, зазори мінімальні.
Етап 2 (середній ряд). Минуло 2-3 роки. За цей час в зрубі, вірніше, вже в дерев'яному будинку на вашій ділянці, відбулися серйозні зміни, пов'язані з усиханням дерев'яних конструкцій. Для інформації: в залежності від початкової вологості колод в процесі усушки відбувається зменшення їх діаметра на 5-10%. Відповідно, змінюються форми чаш, зазори в чашках і пазах. Зрозуміло, усушку піддаються чашки обох типів. І в російській чашці, і в канадській з'являються додаткові зазори, зруби осідають, заповнюючи утворилися простору.
Етап 3 (нижній ряд малюнків). Звичайно, колоди не можуть «зависнути» в повітрі, як було показано на попередніх малюнках (другий етап був введений штучно для більшої наочності процесу усушки) - вони осядуть, займаючи простір, що звільнився. Але ось тут російська і канадська чашки поведуться по-різному. Якщо в російській після усадки верхньої колоди утворюються достатньо великі зазори, які доведеться затикати льноджутом або клоччям, то в канадській чашці за рахунок її трикутної форми і наявності затёсов відбудеться заклинювання утворилися зазорів, збережеться теплозберігаючі та, що не менш важливо, красивий переруб.
Пунктиром на лівому нижньому малюнку показаний шип, про яке буде розказано далі.
Щоб зрозуміти, як виглядає затёс насправді, нижче наведено кілька фотографій.
На фото 1 показано колоду з характерними затёсамі з обох сторін (другий затёс непомітний). Зверніть увагу на паз у верхній частині колоди - він призначений для згадуваного раніше шипа. Крім того, відзначте два пропила в верхніх частинах нижньої колоди - це також важливий елемент сучасних технологій - розвантажувальний пропил.
На фото 2 показана вийшла стіна з характерними затёсамі в кутах.
На фото 3 продемонстровано застосування сучасного інструменту: майстер віртуозно вирізує шип в канадській чашці. Маючи хороші навики і використовуючи поряд з класичною рисою і сокирою сучасні бензопили, можна досить оперативно виконувати дуже складні операції по підгонці затёсов і шипів для канадських і норвезьких чашок. Зробити це одним сокирою важко.
Використання шипа ( «курдюка»)
Власне кажучи, рубка в канадську чашку передбачає лише використання затёсов. Але сучасні рубщики пішли далі і доповнили затёс спеціальним шипом, яких називають іноді курдюком. Справедливості заради варто відзначити, що шип іноді застосовується і при рубці в російську чашку, але кращий ефект досягається саме при поєднанні шипа з затёсом.
Що являє собою чашка з затёсом, шипом і пазом під шип, показано на фото 4. Як ми бачимо, шип розташований в нижній частині колоди, а у верхній частині розташовується паз під шип іншого колоди, що знаходиться вище в перерубати (зрозуміло, перпендикулярно показаному на фото колоді, тому паз направлений перпендикулярно шпильці).
Шип призначений для утеплення кутів будинку і усунення їх продувності після усушки і усадки вінців зрубу. Тут потрібні математична точність, якісний інструмент і віртуозне володіння ним.
На фото 6 показані основні операції по виготовленню шипа, включаючи його антисептичну обробку.
На фото 7 представлений наступний етап рубки чашки - створення паза під шип, показаний раніше.
Подальша інформація актуальна не тільки для рубки в канадську чашку, а й для інших технологій ручної рубки.
Зазор по осі колод (поднутреніем)
Але в тому-то і проблема, що в цьому випадку через 2-3 роки між вінцями утворюються чималі щілини, які не тільки будуть псувати зовнішній вигляд вашого дерев'яного будинку або лазні, але, найголовніше, негативно позначаться на теплопровідності дерев'яних стін. Це потребує постійного подконопачіванія, а в найскладніших випадках - навіть спеціального утеплення стін.
Чому це відбувається? Це не просте запитання: на жаль, у багатьох будівельних компаніях про це не знають навіть самі майстри - і вже тим більше не можуть пояснити замовникам.
Для запобігання утворення щілин після усушки і усадки зрубу застосовується методика створення поднутренія, т. Е. Вертикального зазору по осі колод. Цей зазор вибирається в нижній частині колоди по всій його довжині, причому з торців він трохи менше (5-8 мм разом з висотою «завішування» зовнішніх кутів), а в невидимих частинах вінця - трохи більше (10-15 мм).
Якби спочатку між верхнім і нижнім колодою не було розглянутого зазору, то краю паза верхньої колоди розкрилися б як крила, утворивши значні подовжні щілини уздовж ліній зіткнення колод.
У нашому ж випадку «крила» також розкриваються, але за рахунок наявності зазору відбувається «м'яка посадка» верхньої колоди на нижню, а краю паза навіть після розширення досить щільно прилягають до поверхні нижньої колоди.
І нехай вас не лякають серповидні зазори між колодами, особливо у віконних і дверних отворах (на відміну від торців перерубов, ці отвори будуть надалі закриватися столярними виробами). Тепер ви знаєте, що це спеціально продуманий крок, який захистить стіни вашого будинку від негативних наслідків усадки.
Оформлення дверних і віконних прорізів
На сьогоднішній день існує три основних способи оформлення прорізів:
1. Спочатку виготовляється зруб без вікон і дверей, а потім в стінах випіліваются отвори, як правило, без затёсов під лиштви. Недоліком такого способу є зайвий витрата матеріалів і менша жорсткість конструкції зрубу при довжині стін більше 6 метрів (т. Е. Коли необхідна торцева стикування колод в спеціальних перерубати). Даний спосіб застосовується вже рідко, але, тим не менше, має місце бути.
2. Віконні і дверні отвори створюються відразу, але затёси під лиштви та інші столярні вироби не робляться. Це відомий з давніх часів і найбільш поширений зараз спосіб установки вікон і дверей, особливо в компаніях, що працюють на периферії.
Установка віконної коробки для перших двох варіантів включає наступні етапи: сокирою прорубується паз під гребінь (аналог черепного бруска); ножівкою підрізають торці колод; на гребінь насаджуються елементи віконної коробки. Основними недоліками подібного оформлення вікон і дверей є проблеми, що виникають при кріпленні столярних виробів. Лиштви, якщо їх вдається встановити, далеко відстоять від поверхні стіни, утворюються не дуже гарні зазори, особливо якщо дивитися на вікно під кутом, уздовж стіни. Саме вікно, як правило, виходить більш холодним, так як підвищується продувність віконного блоку.
Для стін з лафета не потрібно затісується отвори під столярку. Проте, паз і черепної брусок тут також застосовуються.
До речі, в своєму будинку з круглого колоди ви можете зробити все або частину внутрішніх стін з лафета. Це виглядає досить стильно і цікаво. Незважаючи на те, що лафет більш трудомісткий, в даному випадку ви, як правило, не витрачаєте зайвих коштів, оскільки підвищені витрати на випилювання лафета будуть компенсовані відсутністю необхідності проводити затёси прорізів під двері.
Як будуть виглядати ваші вікна і двері, ви можете побачити на фото 11 і 12.
Застосування технологічного пропила
Не дивуйтеся, побачивши розріз на верхніх поверхнях круглого колоди або лафета. Це спеціальний технологічний пропив, що дозволяє управляти процесом утворення тріщин в колоді.
Зрізування робиться уздовж всієї поверхні колоди за винятком видимих зон (поблизу торців, перерубов і ін.).
На фото 14 показаний результат застосування розвантажувальних пропилов, що дозволяє управляти виникненням вертикальних тріщин.