«Каппадокія з Аланії»
Всім доброго часу доби! Наближається новий сезон відпусток і, можливо, хтось зважиться махнути з аланійского узбережжя на екскурсію в центральну частину Туреччини - приголомшливу Каппадокию. Для них і буде цей опус. Пройшов майже рік з моменту нашого мікропутешествія, тому заздалегідь прошу пардону за можливі неточності в назвах і деякі змішування. Поїхали. Вилітаючи в минулому році на рідну Туреччину, спочатку планували сім'єю дістатися до далекої Каппадокії, тому що сильно сподобалися фотки цих місць, та й все "ближні" місця вже вивчені вздовж і поперек. Спочатку планували взяти індивідуальну екскурсію (тому що за словами гідів - якщо в місяць набирається з усього узбережжя російськомовних охочих на 1,5 - 2 автобуси - то це великий успіх;), але сталося так, що прямо в нашому готелі знайшлися ще бажаючі - сім'я з Москви, що в підсумку трохи зменшило наші витрати. Точно не пам'ятаю, але начебто у нас на 4-х ця поїздка обійшлася приблизно в 1200 уе. Оформлялося все ч / з готельних гідів "Санрайз" (персональна подяка Наташі). О 3 годині ранку за нами приїхав 10-місцевий "Фольц" з водієм і абсолютно приголомшливим (вільно говорить по-нашому і чудово знають історію) гідом Сюльханом. Прихопили в готелі сухпай, набрали питної води і поїхали з Алар по узбережжю в бік Манавгата. Не доїжджаючи до Кізілгача дорога йде направо і буквально ч / з кілька км починається гірський серпантин, який закінчується вже десь ближче до Коньї. Види по дорозі приголомшливі самі по собі (ну гори вони і є гори), хоча в цілому дорога довга і досить втомлива, займає близько 7 - 8 годин. Десь в середині шляху (і туди і назад) робили привал в дуже красивому місці - біля підніжжя гори з вершиною, схожою на верблюда: стильно оформлена територія з альтанками і відкритими столиками, кафешка з пристойним шведським столом на сніданок, смачний туркіш кави і білосніжний друг людини - унітаз. Зробили все справи і понеслися далі. Перша екскурсійна зупинка була в невеликому містечку з найбільшим збереженим до нашого часу на "Великому шовковому шляху" караван-сараєм. Масштабно. Цікаво, але не дуже. В районі 10 - 10.30 були вже на під'їзді до Учхисар, проїхали "непрацюючий" вулкан, але близько до нього не під'їжджали, а фотки "з вікна" вийшли не надто. Загалом "пізній сніданок" відбувся прямо на вході в "долину голубів". Дуже складно описувати всю ту красу, яка відкривалася перед нами в кожній новій долині. Навіть нереальність якусь пейзажу, лунность;) І фотки не надто передають весь монументалізм того, що створила за багато століть з цією місцевістю природа і люди, на ній жили. Треба просто це бачити! У цьому районі -Ургюп, Гереме, Учхисар - десятки долин, великих і маленьких, які переходять одна в іншу і окремих впуклості. Ми відвідали 3 або 4 - і всі вони різні! Тобто природа утворення цих долин одна - коли то давно вулкан наробив по околицях своїми виверженнями, потім довгий час все це проветривалось, а коли більш-менш провітрити - в цих самих околицях стали порпатися людці. Спочатку норки рили стародавні християни, потім мусульмани, а потім всі місцеві жителі незалежно від віросповідання. Через різної щільності провітрюваних порід в різних долинах ландшафти дуже сильно відрізняються, та й людські притулку теж вийшли різні - хтось заривався вглиб, як в підземному місті в Каймакли, хтось вигризав 7 - 8-поверхові "хмарочоси", як в Гереме, хтось просто вирубав цілі храми і святилища в прямовисних скелях. Перший день у нас повністю пішов на огляд декількох долин з невеликими "технічними" перервами. На початку обстежили місцевий "хмарочос" (6-поверховий, здається), на першому поверсі в ньому розташована діюча кафешка, в верхніх поверхах організований музей - як люди там жили, так все зараз і виглядає, єдине - замість ранніх дерев'яних драбин сдалал металеві драбинки з поверху на поверх. У багатьох місцях (в основному це відноситься до храмів, вирубаних в скелях) фотографувати не можна - подекуди збереглися тисячолітні наскальні фрески і вони знаходяться під охороною ЮНЕСКО. І дійсно - шарітся маса народу, але всі дотримуються встановлених правил. Що цікаво - за цілий день екскурсій ми не зустріли жодної російської групи. Крім того - в Каппадокії взагалі ніхто не орієнтований на російських туристів - тобто по-російськи вам навіть "будь здоров" після чиха не скажуть! В 4 * готельчику, де ми провели ніч, не знайшлося жодного російськомовного чола, а меню було складено англійською, німецькою та японо-китайському (хто їх ієрогліфи розбере) мовами. Хочу сказати що одного і навіть двох днів дуже мало для огляду Каппадокії. За добрим треба приїжджати туди взимку, селитися в одну з місцевих готелів, брати тачку і самостійно кататися і зиреть, зиреть. Сюльхан взагалі сказав, що турістопоток взимку збільшується в 3 - 4 рази (правда російських стає ще менше;). У багатьох (але далеко не у всіх) долинах організовані оглядові майданчики, прокладені маршрутні доріжки, присутня якась цивілізація у вигляді кафешок, сувенірних крамниць і навіть місцевих правоохоронців (до слова - на одному з фото мій старший якраз з парою цих хлопців, при спілкуванні обійшлися без англійської, російської або турецького - посмішка страшна сила;). Дуже багато самостійно протоптаних стотисячамі туристських ніг стежок, але найцікавіше звичайно поза межами екскурсійної досяжності. Далі. Надвечір Сюльхан поцікавився - чи не втомилися ми витріщатися на каменюки і завіз в одне теж досить вражаюче місце. На фабрику кераміки. Це клас - сподобалося і дорослим, і дітям. Сама фабрика майже повністю розташована в скелі, зовні тільки невеликі прибудови. Такі виробництва (внутрішня площа конкретно цієї фабрики дуже пристойна, одних залів виставки тільки п'ять штук) містяться державою, тому що самі по собі вони нерентабельні. Турецький уряд виділяє гроші на збереження і популяризацію старовинних народних промислів, збирає з усієї країни умільців і вони (умільці) на раритетному обладнанні роблять фантастичні речі. На цій фабриці все робиться вручну - тобто ми подивилися практично повний цикл від створення глечика з сирої глини на верстаті з ножним приводом, випалу і до розпису посуду. вручну! Як тітки працюють - це просто чума - тонюсенькими пензликами з божевільною швидкістю! Дрібний-дрібний орнамент - у нас Никитос біля однієї художниці хвилин десять стояв - не міг відірватися від видовища. Далі дрібним самим на гончарному крузі попрацювати - Никитос якийсь горщик сваял (Кривенький;), але залишився шибко задоволений. А що у них в виставкових залах. Я такого взагалі ніколи і ніде не бачив - це супермузей кераміки! У п'яти залах всі стіни завішані різними тарілками, фігурками, на подіумах стоять взагалі раритетні вази (Сюльхан відразу сказав - краще до них не наближатися - середня вартість відлітає за десятки тисяч зелені). Але при всій цій красі можна що-небудь і придбати. Ми давно хотіли дійсно красивого дервіша додому в колекцію (за десять років так і не спромоглися) - а тут зламали голову - якого саме вибрати (в результаті вибрали супер-пупер раскрасівого настінного). На наступний день відвідали ще одну подібну фабрику, але ткацьку. Теж повністю ручна праця - починаючи з приміщення, в якому з коконів отримують дохлих шовкопрядів (цікаво, але досить смердюче) і закінчуючи вручну виготовленими килимами (за верстатами сидять в основному бабки, тобто реально жінки 50 - 60 і навіть більше років, яких назбирали з усієї Туреччини, і багато хто з них працюють в різних техніках). На цій фабриці теж є музей килимів, але в порівнянні з керамікою він нас не дуже вразив. Сюльхан взагалі виявився суперорганізатором - при цих екскурсіях на обох фабриках крім нашої маленької групи більше взагалі ніяких відвідувачів не було, зате в кожному цеху були відповідальні чели, які про свою ділянку роботи розповідали, а Сюльхан перекладав - клас! Антіресно і пізнавально. Вранці наступного дня доїхали до долини, з якої в основному і проводиться запуск повітряних куль, варто "політати" 150 євро з людини, але вставати треба дуже рано і часу на збори і сам політ йде пристойно. Тому вирішили не літати (та й пацани якось без захвату до цієї затії поставилися), втім саме в цей ранок взагалі в небі було всього три кульки, хоча бачив на фотках одночасно десятки куль. Наступним місцем відвідування став підземне місто в Каймакли. Він теж знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Туристичний маршрут прокладений на 4-х верхніх поверхах (всього їх, здається, 8 вглиб) і щодо непродожітелен, враховуючи загальну протяжність печерних ходів в десятки км. Крім того, печерні міста з'єднуються між собою і раніше все це підземне царство було просто колосальних розмірів. У житлових приміщеннях можна запросто стояти, в залах (храмах, загальних приміщеннях) висота досягає 3 - 4 м, причому це не природні печери, а вироблення вручну. Багато переходи нагадують щурячі нори - стоячи не пройдеш, тільки на корточках, так всі туристи і пересуваються. Усередині досить прохолодно, чим глибше - тим прохолодніше, тому голі коліна краще залишити на вході. В цілому цікаво. Далі добралися до Коньї і відвідали мечеть, головну для ордена дервішів. Взагалі культове місце - туди з'їжджаються паломники з усієї Туреччини. У самій мечеті фоткати не можна - всередині знаходиться близько 30 саркофагів, в головах кожного лежить зелена чалма - тобто під могильними плитами спочивають імами, що то типу святих. На території знаходяться будиночки, де раніше отанавлівалісь мандрівні дервіші, з них (будиночків) зробили музей - всередину потрапити не можна, але можна ч / з заґратовані віконця заглянути всередину і подивитися на їх (дервішів) відтворений побут. Загалом два дні пролетіли непомітно. У готель повернулися затемна, кілька умотал дорогий і на наступний ранок навіть проспали сніданок;) Якщо чесно - втомився писати. Можна було зробити опис більш докладним - але бажаючі всю цю красу можуть побачити своїми очима. Насправді нам особисто сподобалося і добрим людям можемо порадити не чекати загальних екскурсій, а спробувати самостійно помилуватися Каппадокией :)
Цей відгук оцінили:
Дякую за відгук. Два рази відвідували Туреччину. І кожен раз планували відвідування Каппадокії. І кожен раз гіди не набирали групу для поїздки. Дуже шкода. Заради Каппадокії напевно доведеться вибрати іншу програму відвідин Туреччини.