Перш за все треба прояснити наступне, - пароізоляційна мембрана не ізолюйте каркасну стіну від проникнення вологи повністю, мембрана має пористу, багатошарову структуру, яка дозволяє водяній парі проникати крізь неї. Вона знижує швидкість проникнення пара, але не виключає цей процес зовсім! В англомовних країнах її сенс відбивається більш точно словосполученням vapor retarder. що можна перевести як «сповільнювач проникнення вологості, що міститься в повітрі». Якщо взяти мембрану, то одна її сторона гладка, а друга злегка шорстка. Це зроблено для того, щоб волога осідала саме на цій стороні мембрани і надалі з неї випаровувалася. Монтаж пароізоляції виробляють гладкою стороною до утеплювача, а шорсткою всередину приміщень.
Тепер трохи про «поліетиленовому мішку». Цей термін запустили західні будівельники на початку 90-х, дивлячись на те, як наші фірми намагаються заощадити, замінивши необхідні матеріали. Одна з найбільш божевільних ідей, яка з успіхом кочує по багатьом форумам, і до цього дня, це виготовити пароізоляцію самостійно, походивши по поліетиленовій плівці в футбольних бутсах, прокатати по ній валик з вбитими цвяхами, або намотавши плівку на дошку з вкрученими в неї шурупами . Повторюся пароізоляційна мембрана, незважаючи на зовнішнє візуальне схожість з поліетиленовою плівкою має багатошарову структуру і в корені від неї відрізняється.
Що називається трохи про саму «фізиці процесу». Той факт, що в повітрі міститься волога, загальновідомий, але те, скільки вологи міститься в повітрі, залежить від кліматичної зони, його температури, і призначення приміщення. Найбільш наочний приклад, це парна в лазні, повітря там гарячий і насичений водяною парою, і якщо після процедур не просушити і не провітрити баню, зі стовідсотковою ймовірністю дуже скоро у вас виникнуть серйозні проблеми, як з самою будівлею лазні, так і зі здоров'ям.
Чому так відбувається? Волога, замкнена в приміщенні, починає шукати вихід, і йде в стіни, а як ми вже відзначали, навіть бетон має певну ступінь паропроникності, не кажучи про цеглу або дереві, але процес цей відбувається вкрай повільно, волога накопичується, утворюється підвищена вологість. А вогкість і плюсова температура, ідеальні умови для розвитку бактерій, звідси цвіль, синява на стінах, і погане самопочуття.
Щось подібне може відбуватися і в будинку, найбільш це помітно у ванні, пральні, санвузлі - тобто в приміщеннях з підвищеною вологістю, далі йдуть кухня, житлові кімнати, коридори, холи. Чим більше часу, ви перете, приймаєте душ, готуєте і просто перебуваєте в будинку, тим більше це впливає на те, скільки вологи міститься в повітрі.
Істотним є і те, що ви хочете побудувати? Дачу, яка використовується тільки в теплий період, або будинок для постійного проживання. Справа в тому, що в будинку для ПМЖ через вище перерахованих факторів вологість може бути вище, ніж на вулиці, а водяні пари прагнуть вирівняти різницю, шукаючи вихід. Цю проблему цілком можна вирішити, регулярно провітрюючи кімнати або встановивши систему вентиляції. У США і Канаді вона є однією з обов'язкових систем для каркасного будинку. В іншому випадку водяні пари як зазначалося раніше, почнуть шукати вихід через стіни вашого будинку. В опалювальний сезон через різницю температур зовні і всередині будинку утворюється точка роси, найпростіший приклад конденсат на вікнах взимку. А тепер уявіть, цю ж ситуацію, але всередині каркасної стіни, наслідки цього будуть дуже сумні.
Після розповіді про те, що таке пароізоляція и як вона працює, хочеться звернути увагу найчастіші помилки в її монтажі.
* Найпоширеніше, - неякісний монтаж.
Здавалося б, нічого складного при монтажі пароізоляційної мембрани немає. акуратно кріпимо до стійок стиплером, або брусками, після чого ретельно проклеюємо спеціальним скотчем або мастикою. Але ось як раз про такі поняття як акуратність і ретельність, більшість будівельників не чули взагалі! Там складка, тут порвали, тут не проклеїли, замість спеціального скотча заклеїли звичайної пакувальної стрічкою, в результаті НЕ мембрана а решето. Особливо обдаровані будівельники взагалі можуть встановити пароізоляцію не тим боком. Якщо такі діячі встигнуть закрити стіни обробкою, ви маєте всі шанси про їхню творчість, дізнатися тільки через 2-3 сезони, коли намоклий утеплювач в каркасної стіни перестане працювати.
* Установка пароізоляційній мембрани із зовнішнього боку будинку.
В цьому випадку пари вологи, пройшовши крізь стіну, конденсуються на поверхні мембрани, що призводить до відсиріванню матеріалів. Зовні каркасної стіни встановлюється захист від вітру. яка на відміну від пароізоляції вільно пропускає пари вологи.
* Пароізоляція не встановлюється.
Ряд утеплювачів, такі як ековата, ППУ, пінопласт, дозволяють використовувати таке рішення. Але в цьому випадку потрібно забезпечити хорошу вентиляцію приміщень, для виведення зайвої вологи. Найкраще змонтувати систему примусової витяжної вентиляції.
* Ефект подвійний пароізоляції.
В основному цей ефект, зустрічається у вологих або технічних приміщеннях, коли стіни обробляють пластиковими панелями, кахлем, клейонкою, і іншими погано паропроникними матеріалами. Волога як би замикається між двома матеріалами з низькою пароізоляцією, потрапивши туди через стики панелей, шви затірки, отвори та інше. Щоб цього уникнути, краще всього зробити повітряний прошарок між стіною і обробкою, наприклад, попередньо обшити ванну рейками і вже на них кріпити оздоблювальні панелі. Або не встановлювати пароізоляційні мембрану в цих місцях взагалі, щоб волога могла спокійно піти через стіну, але якщо підвищена вологість присутній постійно, є ризик що вона буде, накопичується в стіні, так як вона просто не буде встигати, виводиться через каркасну стіну, концентруючись в стіні. Таке рішення можна застосовувати тільки для тимчасово використовуються будівель, літніх дач, гостьових будиночків та інше.
Друга (рис. 4B) - поверх пароізоляційної плівки влаштовується вертикальна або горизонтальна обрешітка, що забезпечує повітряний зазор в 3-5см від стіни.
Виникає природне запитання, яка з цих конструктивних схем правильна?
Перш ніж відповісти на це питання хочеться відзначити наступне. Перше, цілого ряду матеріалів, які широко застосовуються, наприклад, в Канаді, на нашому ринку поки просто не існує, або вони пропонуються за такою ціною, що їм доводиться шукати альтернативу. Друге в чому я переконався на власному досвіді, різниця між матеріалами «звідти» і виробленими у нас «по N-ської технології», «під контролем заводу» та інше, може бути дуже істотною!
Як ви могли зробити висновок зі сказаного вище, за умови гарної вентиляції для своєчасного видалення зайвої вологи міститься в повітрі, конструктивна схема стіни не настільки вже й важлива, так як пароізоляція є свого роду додатковою страховкою. Я зробив такий висновок, - конструкцію каркасної стіни без повітряного зазору, бажано використовувати при будівництві тих будівель, які не експлуатуються взимку або використовуються тимчасово, - дачі, гостьові будиночки, майстерні, обгризені з навісом для стоянки автомобіля. Причому в цьому випадку потрібно забезпечити вентиляцію, тобто як мінімум встановити вентиляційний короб, і зробити висновки із санвузла, кухні, і технічного приміщення.
А ось конструкція стіни з повітряним зазором бажана для будинків, призначених під постійне проживання, або довгі наїзди протягом опалювального сезону. Так як в цьому випадку є ризик утворення підвищеної вологості, всередині будинку.
У висновку хочеться відзначити, що пароізоляційні плівки, або мембрани виробляють цілий ряд фірм найбільш відомі торгові марки Ізоспан, Тайвек, ТехноНіколь та інші.