Кладка печей і камінів - справа нелегка і вимагає базових професійних навичок. Необхідні знання в конструюванні печі, в технологіях кладки і особливості матеріалів.
Перед початком конструювання печі або каміна необхідно скласти схему, визначитися з інструментами і матеріалами.
Але якщо ви беретеся за справу самі і вперше, то вам необхідно як слід підготуватися, почати зі складання схеми печі. визначитися з інструментами і матеріалами.
Схема буде залежати від того, якого типу цегляні печі або каміни ви хочете зробити, і повинна буде включати в себе порядовку, тобто точне розташування кожного цегли в кожному ряду. Інструменти і матеріали відрізнятися навряд чи будуть. Отже, що вам знадобиться спочатку.
вибір інструментів
Перед початком кладки печі необхідно приготувати будівельні інструменти.
- кельма (кельму) - необхідний для нанесення розчину і зняття його надлишків. Вони відрізняються формою і розмірами, тому можна вибрати ту кельму, яка буде зручніше для вас;
- пічної молоток - незамінний для відтісування, поправки і розколювання цегли;
- кирка - необхідна для розколювання і отісування цегли, однак з її допомогою цю роботу можна зробити акуратніше і точніше;
- правило - це лінійка, обов'язково товста і дерев'яна, довжиною не менш півметра. Вона буде потрібно для перевірки пічної кладки. Вона може собою замінити і сталевий м, але його наявність теж бажано;
- схил і рівень - для перевірки точності вертикальної і горизонтальної кладки;
- кутник - незамінний для перевірки прямокутності кладки і розбивки фундаменту для печі або каміна.
список матеріалів
Щоб робота вийшла якісною, потрібно спочатку підібрати відповідні будівельні матеріали.
особливості кладки
Не важливо, якого виду печі або каміни кладуться, основні рекомендації будуть однакові для всіх моделей.
Якість, краса і довговічність печі залежить від способу кладки цегли і від якості матеріалів.
Якість, краса і довговічність печі залежить від способу кладки цегли і від якості матеріалів. Цегла необхідно вибрати рівний, гладкий, без сколів, з цільними гранями. До початку робіт необхідно підготувати дерев'яне корито для замочування цегли. Робиться це тому, що сухий цегла швидко вбере вологу з розчину, що призведе до порушення міцності зчеплення. Також для новачка в пічному справі важливо провести так звану суху кладку конструкції. Робиться це для того, щоб уникнути неточностей в процесі кладки на розчин, і це допомагає точно підігнати цеглини за розміром.
Спочатку під печі або каміни робиться ізоляція з двох шарів руберойду, розстелених на підготовленому фундаменті з гравію, бутового каменю або цегляної крихти; зверху насипається шар піску приблизно в 1 см і кладеться перший фундаментний ряд без нанесення розчину. Необхідно точно відстежувати рівність як по горизонталі і вертикалі, так і по діагоналі, інакше цегляна піч або камін можуть вийти кривими. Так само на цьому етапі визначається положення дверцят і передня стінка.
До другого ряду слід приступати з кутових цегли, постійно перевіряючи рівень за допомогою металевого рівня. На цьому ряду зазвичай встановлюється піддувальна дверцята, яка обертається мокрим азбестовим шнуром. Для збільшення точності кладки необхідно користуватися схилом. Спростити собі завдання можна так: в шов між кутовими цеглою першого і другого рядів забиваються цвяхи довжиною в 100 мм, на кути другого ряду опускається схил і на стелі відзначаються точки, звідки він був опущений. Забиваємо такі ж цвяхи в стелю і з'єднуємо з відповідними цвяхами в кутах майбутньої печі капронових шнуром. Тим же схилом перевіряється вертикальність шнурів, і якщо є огріхи, то вони усуваються підгином верхніх цвяхів. Такий капронову шнур дозволяє значно скоротити час на звірку вертикальності кутів.
Під час кладки внутрішні і зовнішні поверхні необхідно очищати від надлишків розчину.
Наступні ряди кладуться так само, як і перші два, постійно звіряючись з порядовкой. Під час кладки внутрішні і зовнішні поверхні необхідно очищати від надлишків розчину.
Чим тонше шов - тим міцніше піч. Шви товщиною більше 6-7 мм з часом розфарбовуються, що робить камін або піч менш довговічними. Також необхідно дотримуватися перев'язку рядів, найкраще, коли шов попереднього ряду знаходиться рівно в середині верхнього цегли. У деяких місцях таку перев'язку зробити неможливо, але все ж слід пам'ятати, що перев'язка бути повинна хоча б на чверть.
Топку печей найкраще викладати з шамотної цегли, оскільки він найтугоплавкіший і витримує максимальні температури. Перев'язка швів шамотного і пічного цегли небажана, тому слід викладати їм або цілий ряд, або зробити їм футерування топки. Зазор між такою футеровкою і поруч цегли повинен бути не менше 5 мм.
Установка добірних елементів
Топкова дверцята повинна бути додатково обгорнута азбестом для усунення теплового зазору.
Це важливий етап роботи при кладці печей і камінів, але складного нічого немає, якщо точно знати, що робити. Для установки дверцят і заслінок необхідно до нанесення розчину прикласти дверцята до місця, де вона буде перебувати, і перевірити, чи щільно вона прилягає. Якщо є якісь огріхи, необхідно їх усунути і потім тільки приступати до монтажу. Монтуються такі елементи досить просто - в кожен отвір дверцят вставляється сталевий дріт довжиною приблизно в 60 см, скручується в двоє. У місці установки дверцята на цегляну кладку наноситися розчин, при установці перевіряється горизонтальний і вертикальний рівень дверцята, потім вона фіксується за допомогою двох цеглин (один ставитися ззаду дверки, другий лягає зверху і спирається на першу цеглину); кінці дроту закладаються у шви кладки. Топкова дверцята повинна бути додатково обгорнута азбестом для усунення теплового зазору.
При установці колосника (решітки на дні топки) слід пам'ятати, що цегла і чавун по-різному розширюються при нагріванні, тому колосник небажано вмуровують в кладку, інакше при нагріванні він буде її руйнувати. Найкраще колосник покласти без розчину з зазором в 5 мм. Це так само зручно в тому випадку, якщо його потрібно буде витягнути і замінити в разі поломки.
Перед установкою плити необхідно викласти ряд всуху, без розчину, докласти плиту і окреслити її рамки.
Перед установкою плити необхідно викласти ряд всуху, без розчину, докласти плиту і окреслити її рамки. Потім вибрати паз для плити з зазором в 5 мм, а цегла посадити на розчин. Далі паз заповнюється розчином, а по периметру викладається азбестовий шнур; плита ставиться на місце, а регулювати горизонтальний рівень можна за допомогою киянки.
Якщо виникає необхідність установки духовки, то вона також обертається азбестом, а сторона духовки, яка примикає до топки, викладається цеглою на ребро і замазується розчином товщиною в 30 мм для уникнення прогорання її стінок.
Кладка склепінь і арок
Оскільки печі і каміни не терплять металевих перекриттів, такі перекриття виконуються з цегли. Це можуть бути арки, склепіння, клини або стяжки. Арками називають перекриття в стіні, а перекриття між стінами - склепіннями. Якщо необхідно перекрити невеликий проліт, зазвичай роблять перекриття напуском (використовується в разі необхідності перекриття прольоту шириною менше одного цегли) або клином (для отворів шириною менше двох цеглин). При кладці таких перекриттів використовують підпірку, яку прибирають одразу ж по закінченню робіт, а цеглу тримаються за рахунок того, що вони консольно затиснуті в кладці.
У печах і камінах з цегли можливо зробити арки, склепіння, клини або стяжки.
При перекритті великих прольотів необхідно знати деякі деталі - кількість цегли в арці або зводі повинно бути непарним. Середній непарний цегла називається замковим, а цеглу, на які спирається арка або звід, називаються п'ятами. У той же час слід пам'ятати, що всі шви між цеглинами перекриття повинні бути спрямовані або в центр, або в одну точку, а закладка такої перемички завжди починається від п'ят до центру. П'яти стісуються за шаблоном виходячи з висоти склепіння або арки, відповідно, кут кладки п'ят буде різним при різній висоті.
При перекритті пічних отворів (топкових, поддувальную та ін.) Використовують арки. Вони прикрашають піч або камін і бувають трьох видів - прямі, лучкові і напівциркульні. Найнадійніші - напівциркульні, їх радіус дорівнює половині ширини прольоту. Щоб почати кладку такої арки, необхідно спочатку виготовити кружало. Для цього вирізаємо з фанери два півкола радіусом половини ширини прольоту, а між собою скріплюємо дерев'яними брусками розміром близько 10 см. Далі необхідно підготувати клини - цеглинки, якими буде викладатися арка. Кут різу цих цеглинок можна обчислити за складною формулою, а можна порще: кладете кружало на стіл, до нього прикладаєте цегла. Ниткою проводите від центру кружала до верхнього лівого кута цегли і відзначаєте олівцем місце реза.То же повторюємо з правим кутом. Заготовивши необхідну кількість клинів, можна приступати до кладки - кружало встановлюється в отвір на підпірку, вирівнюється рівнем і схилом. Роботу потрібно провести з таким розрахунком, щоб вгорі арки знаходився цегла, а не шов між цеглою.
Кладка зводу проводиться за тим же принципом, тільки звід буде класти на опалубку. Спочатку робляться кружала з фанери за розмірами, з'єднуються, щоб вийшов макет зводу, на ньому розкреслюють ряди кладки, включаючи шви для кожного цегли. Далі ставлять п'яти і роблять опалубку, а потім вже приступають до кладки. Щоб кладка зводу була акуратною, шви необхідно робити якомога тонше, цегла повинен стояти практично впритул один до одного. Поперечні (тобто між цеглинами одного ряду) шви необхідно розташовувати вперевязку. Кружала і опалубку знімають після повного висихання кладки.