Колодязь - це споруда, яка викликає у нас асоціації з казкою, чаклунством. Він надає затишок навколишньої місцевості, постачає всіх живлющою вологою. Які технічні особливості цього хитромудрого творіння? Як зробити колодязь правильно?
Атмосферні води (дощова, паводкова) зазвичай розташовується на рівні залягання водотривкому шару, що складається з щільної жирної глини. Залежно від того, на якій глибині знаходиться водотривких шар, грунтова вода може бути верхової (глибина до 5 м), грунтової (глибина до 10 м), ґрунтовий (глибина до 40 м), артезіанської (глибина понад 40 м). У дрібних колодязях підставу шахти не досягає підстилаючого шару, що лежить нижче водоносного шару (приплив води тут можливий через дно і бічні стінки). У глибоких колодязях підставу досягає водотривкому шару і спирається на його дно (приплив води відбувається через бічні стінки). У другому випадку рівень води в колодязі буде вище - це збільшить запас води. Ну а якщо ви напали на джерело, можете вважати себе володарем безцінного природного багатства.
Зазвичай для будівництва дерев'яного колодязя використовуються вільха. липа. береза. які надають воді менший присмак. Мінус їх у тому, що вони недовговічні. Дуб і модрина зберігаються краще, але псують смак води дубильними речовинами. Деревина повинна бути сухою, без гнилі, червиць, грибів та інших вад. Термін служби зрубу становить:
- для дуба - до 20 років;
- для модрини - до 15-17 років;
- для вільхи, липи, берези - до 5-8 років.
Найкраще застосовувати комбінований варіант - на нижні вінці зрубу пустити суху витриману деревину з вільхи, верби або осики. а на верхні - дуб або модрину.
Як рубати колодязі
Виготовлення зрубу вимагає певних навичок. Зруб кладуть так, щоб вінці щільно прилягали один до одного (товщина деревини повинна складати 18-22 см). З внутрішньої і зовнішньої сторони колоди бажано обтесані на площину - це забезпечить легке опускання зрубу в шахту. Кутові з'єднання підземної частини зрубу виконують в лапу (прямокутними сполуками в кутах) - при такому способі краю конструкції не виступають за межі стінок зрубу. Для міцності вінці з'єднують круглими або прямокутними нагелями, по два з кожного боку.
1. Спочатку обтісують ту сторону колоди, яка ляже особою до води, потім паралельно першій - ту, яка буде дивитися на вулицю. Верхній і нижній канти необхідно обтесати так, щоб їх площині були розташовані під прямим кутом до перших двох і мали повноцінну ширину без обзола (ділянок з корою). Чим ширше кант, тим менше землі проникне через стінки колодязя. Як правило, висота отесанного колоди виходить менше його ширини.
2. На другому етапі необхідно ретельно розмітити кожен кінець колоди так, щоб розміри всіх лап і внутрішнє відстань між ними були однаковими. Довжина лапи відповідає ширині окантованого колоди, а її висота повинна бути пропорційна товщині колоди. Для полегшення розмітки і збірки зрубу можна привести висоту колод до єдиного розміру (більше тесати).
Монтаж зрубу в шахті
Вінці готового зрубу мітять і встановлюють строго по схилу. Під час монтажу їх скріплюють між собою товстими дошками і цвяхами. Таке кріплення виконують з кожного боку, по 2 кріплення до кутів. Зруб глибоких колодязів збирають і нарощують зверху. Щоб "одяг" для колодязя легше увійшла в осадочную яму, її нижні вінці роблять з більш товстих колод або брусків (щоб розширення доводилося на зовнішню сторону). При опусканні зрубу НЕ перекошуйте його стінки (перевіряйте їх положення схилом).
Землю викопують так, щоб між зовнішньою стороною зрубу і грунтом було невеликий простір. Опускання і нарощування стінок виробляють як зверху, так і знизу. Можна вирити шахту на глибину води і зібрати зруб в ній. У глибоких колодязях стінки нарощують зверху, але спершу на дні шахти, під основною рамою, підривають грунт. Далі опускають стінки, а зверху збирають нові вінці. При нарощуванні стінок колодязя знизу з двох протилежних сторін риють ями, в які закладають шматки колоди (застави). Вони повинні бути довшими дерев'яного зрубу на 50 см - здається, ніби зруб "висить" в шахті. Далі по черзі виймають застави, підводять кілька вінців і знову їх встановлюють. Кінці закладів з внутрішньої сторони зрубу потрібно підтискати до раніше покладених вінців - за допомогою дерев'яних клинів або каменів. Такий спосіб використовують і при частковому ремонті, заміні нижніх вінців.
У піщаному, слабкому і мокрому грунті, в пливунах застави укласти важко (грунт обвалюється раніше, ніж заведуть кінці застав), тому вінці укладають зверху вниз. В пливунах дно зрубу влаштовують розширеним, тобто дзвоном (шатром) - тоді зруб легше входить в грунт. В хорошому щільному грунті зруб колодязя опускається рівно і досить швидко. Грунт під нижнім вінцем можна підривати на таку глибину, щоб зруб міг опускатися на 2-3 вінця відразу.
В даний час набули широкого поширення колодязі з бетонним облаштуванням шахти. Вони довговічніші і простіше в монтажі. Їх можна збирати з готових бетонних кілець або заливати багаторазової (шаблонної) опалубкою із застосуванням підсилює арматури. Монтаж бетонних кілець проводиться зверху вниз, з вибіркою грунту під підставою і поступовим нарощуванням кілець. Потрібно врахувати, що бетонні кільця важче, ніж у дерев'яного зрубу. Вони гладкі, рівні і осідають в шахті набагато швидше. Стики кілець не потрібно кріпити розчином, тому що при усадці вони все одно тріснуть - краще затерти їх після. Нижнє кільце, розташоване в водоносному шарі, має бути з отворами діаметром до 10 см. В надземної частини, як правило, залишають одне кільце, яке можна облагородити дерев'яним зрубом квадратної або шести-, восьмигранної форми. Багатогранник краще робити з прямокутного бруса перерізом не менше 10х10 см. Зруб встановлюється на бетонну основу, залите навколо кільця (не забудьте прокласти між ним і деревом гідроізоляційну підкладку). Порожнини між бетоном і дерев'яним зрубом засипаються керамзитом. Бетонне кільце колодязя можна також облицювати природним каменем.
Надземна частина колодязя не тільки захищає водний резервуар, але і прикрашає ділянку. Зазвичай її роблять з круглого матеріалу або бруса з великим перетином. Красиво виглядає теремок, зібраний в обло (коли кінці колод виходять за межі стін). Легше буде скласти зруб з колод однакового діаметра (можна використовувати оциліндрований брус). Для виготовлення зрубу в обло колоди розмічають по довжині, залишаючи по 25 см з кожної зовнішньої сторони. Потім розмічають паралельні лінії і вздовж всієї заготовки роблять поздовжній паз. Він дозволяє укласти вінці щільно один на одного. На стороні паза вирубують чаші (на половину діаметра колоди). Вінці підганяються один до одного і укладаються чашею вниз. Така конструкція дуже стійка і надійна. Зруб колодязя монтують на підземну частину, вище рівня землі на 12-15 см, з гідроізолюючої підкладкою (ТехноНІКОЛЬ, рубемаст, руберойд). З двох паралельних сторін зрубу встановлюють стійки, на яких будуть кріпитися підйомний механізм і навіс. Вони повинні бути потужними, перетином не менше 10х15 см. Стійки кріпляться на болти з шайбою. По вертикалі зрубу робиться паз по ширині стійки і на глибину до 5 см - це додає жорсткість вінця і збільшує стійкість стійок. Вкопувати їх в землю не потрібно. Висоту стійок підбирають індивідуально по зростанню, але не менше 2,3 м.
Навіс, що захищає колодязь від атмосферних опадів, зазвичай роблять двосхилим. Щоб витримати снігові навантаження, кут нахилу даху повинен складати не менше 30 °. Кожен скат підсилюють по торцях косоурами, які врізаються в стійки перпендикулярно схилам. Настил покрівлі зазвичай роблять з тесу (тонкої дошки) або покривають м'якою покрівлею по суцільному решетуванню. Торці даху декорують різьбленими лиштвами і ковзанами. У сільській місцевості дуже популярний спрощений варіант колодязів, коли двосхилий дах встановлюється безпосередньо на бетонне кільце. Тоді кут нахилу скатів повинен бути 45-50 °, а торці залишаються глухими. В одному з скатів проробляють дверцята, а підйомний барабан встановлюють безпосередньо в торцевих стінках покрівлі.
Барабан підйомного механізму виготовляють з твердих порід, так як ланцюг буде істачівать його. Діаметр барабана повинен бути не менше 20 см - чим він товстіший, тим легше піднімати воду. Ось барабана діаметром 1,8-2 см становить єдине ціле з підйомним важелем і кріпиться в стійках на металеві втулки, а потім жорстко фіксується з барабаном. З протилежного боку встановлюється шплінт через шайбу. Для захисту води краще оснастити його дверцятами, які кріпляться на дерев'яну рамку. Теремок колодязя із зовнішнього боку можна обробити захисним покриттям. але потрібно дотримуватися граничної обережності - одна лише крапля "хімії" може надовго привести в непридатність всю воду.
Каламутна вода в колодязі
Помутніння води може відбутися з кількох причин:
- талі води проникають крізь стінки;
- близьке залягання грунтових вод;
- грунт навколо колодязя ще не осів;
- несприятлива екологічна обстановка.
Щоб домішки трохи потрапили в чисте джерело, необхідно спорудити захисний бар'єр з жирної глини. Для цього заповнюємо простір між зрубом і грунтом жирної глиною. Ширина заповнюється простору повинна складати мінімум 500 мм, а глибина - близько 2 м. Глина не тільки затримає воду. Вона прекрасний антисептик і запобігає швидкому гниття вінців.