В Англії, Голландії, Росії, Югославії та інших країнах стали з'являтися невеликі сади з колонних сортів яблуні, що вражають уяву незвично високою продуктивністю красивих великих яблук десертного типу.
Перед посадкою плодових дерев зробіть обстеження ґрунту. Більш придатні для посадки схили до 6-8 градусів - на відміну від рівних місць вони забезпечують стік холодного повітря. Несприятливі для плодових дерев замкнуті низини з утрудненим повітряним дренажем.
Для весняної посадки плодових культур ями копайте з осені, а для осінньої посадки - за 15 днів до основних робіт, щоб земля вивітрилася. Розмір посадкових ям для яблуні 60-80 см - ширина, 50 см - глибина. Ями викопайте за 3-4 тижні до посадки, щоб земля вивітрилася. Верхній родючий шар (близько 30 см) викидайте в одну сторону, нижній - в іншу. У центр ями вбийте кол довжиною 1,2 м.
1. У пристовбурні чаші і чеки. Зручний він на схилах. За розміром крони зробіть лунки, добре їх вирівняйте, з усіх боків влаштуйте валики і заповніть водою. Навесні вони послужать для затримання талих вод.
Перевага: вода потрапляє в найбільш насичену корінням грунт.
Недоліки: спосіб вимагає великих затрат ручної праці, на важких грунтах грунт в чашах сильно ущільнюється, втрачає структуру.
2. За борознах. Можливий тільки при невеликому ухилі на добре спланованих ділянках. Крайні борозни розташуйте якомога ближче до штамбу, але так, щоб не пошкодити скелетні корені дерев. Нарізку борозен проведіть на глибину 12-25 см в залежності від ухилу місцевості. При малих ухилах наріжте їх глибше, при великих - дрібніше. На важких грунтах наріжте борозни на відстані 0,8-1 м один від одного. На легких ґрунтах контур промачивания поширюється вниз, тому для рівномірного зволоження їх наріжте частіше - на відстані 0,5-0,6 м.
Недоліки способу: велика витрата води, недостатнє зволоження грунту під кронами дерев, виникають труднощі при поливі плодоносних дерев, під час формування врожаю багаторазова нарізка борозен і зарівнювання їх після поливу призводять до погіршення фізичних властивостей і руйнування структури грунту.
3. Дощування. Один з кращих способів поливу саду, так як може застосовуватися при будь-якому рельєфі. При дощуванні досить точно регулюються витрата води і норми поливу, досягається рівномірність промачивания грунту і задана глибина.
Недолік способу: при поливі великими нормами вода вбирається в грунт повільно, що сприяє посиленню її поверхневого стоку і виникнення ерозії грунту.
4. Крапельний спосіб поливу. Даний спосіб можна застосовувати на будь-якій ділянці.
Перевага: використовується мало води за рахунок подачі безпосередньо в корені кожного дерева.
5. Подпочвенное зрошення. Забезпечує подачу води безпосередньо в зону коренів і дозволяє підтримувати постійний рівень вологості. Різновидом підгрунтового зрошення є і полив через свердловини і в ямки. У пристовбурних кругах дерев на кожному квадратному метрі площі пробурити свердловини або викопайте вузькі ямки глибиною 40-60 см, засипте їх щебенем або битою цеглою, через які і проведіть полив і підгодівлю. Волога в цьому випадку надходить до коріння, а верхній шар грунту залишається сухим і рихлим.
Розпушування застосовуйте в молодих і плодоносних садах в зонах недостатнього і нестійкого зволоження при відсутності зрошення. Розпушування сприяє накопиченню і збереженню вологи в грунті, очищенню землі від бур'янів, поліпшення повітрообміну. Міжряддя в саду протягом весни і літа рихлите в міру ущільнення грунту і появи бур'янів (до 8 разів), восени грунт перекопайте вилами на глибину від 12 до 22 см. За 20-25 днів до листопада в залежності від глибини залягання кореневої системи в рядах смуги обробіть розпушувачем або вилами на глибину 10-12 см.
Майте на увазі, що тривале розпушування грунту супроводжується погіршенням її структури, а плоди набувають знижену лежкість.
Копка, підготовка до зимівлі
У холодні зими при відсутності сніжного покриву або при його незначній висоті відбувається підмерзання коренів плодового дерева. В першу чергу підмерзають тонкі коріння. У коренів найчастіше пошкоджується деревина, потім кора. Сильніше коріння підмерзають на піщаних грунтах, менше - на глинистих.
Для попередження зимових ушкоджень різних органів і тканин яблуні керуйтеся, крім даних рекомендацій вище (таких, як підбір культур в саду з урахуванням рельєфу місцевості, а також сортів з урахуванням їх зимостійкості), - такими:
Добрива впливають на ріст і врожайність яблуні. Плодоносні рослини відчувають потребу в трьох основних елементах живлення: азоті, фосфорі і калії, а також в трьох мікроелементах: залозі, цинку і міді. У перші роки життя рослини особливо вимогливі до фосфору, оскільки він стимулює ріст коренів і забезпечує наростання надземної маси. Вносьте їх глибоко, ще до посадки дерев і чагарників, підвищеними дозами, розрахованими на тривалий термін дії. Внесення азотних добрив почніть з 2-3 року їх посадки, коли рослини приживуться і зміцніють. При внесенні ж в рік посадки вони можуть викликати опік молодих корінців і погіршити приживлюваність рослин.
У неврожайний рік обмежтеся тільки основним добривом і весняним внесенням азоту, так як в цьому випадку витрата поживних речовин йде тільки на приріст маси і ятати квіткових бруньок під урожай наступного року. Необхідно стримувати ятати нирок, щоб не перевантажити дерево урожаєм через рік.
Розумно використовувати добрива і домагатися їх високої віддачі можна тільки при знанні основ застосування. Добрива діляться на дві групи: органічні та мінеральні.
Органічні добрива (гній, пташиний послід, коров'як). Збагачують грунт перегноєм і легкорозчинні поживними речовинами, поліпшують її структуру і фізичні властивості, і оживляють в ній життєдіяльність мікроорганізмів.
Азотні добрива. Застосування азотних добрив різко збільшує урожай всіх культур. Недолік засвоюється азоту знижує якість плодів і їх лежкість. Вносьте добриво під яблуні по 9-12 г на 1 кв. м.
Аміачна селітра. Універсальне, швидкодіючий азотне добриво, що містить 34-35% азоту. Для ранньовесняного внесення використовуйте по 25-30 г добрива на 1 кв. м, а для підгодівлі в рідкому вигляді - в концентрації 20 г на відро води.
Сульфат амонію (сірчанокислий амоній). Добре закріплюється в грунті, що не вимивається з неї, тому це добриво можна вносити не тільки навесні, а й восени. Середня доза на 1 кв. м становить: для основного внесення - 40-50 г, для підгодівлі - 20-25 м
Карбамід. Доза для основного внесення - 20-25 г, для підгодівлі - 10 г на 1 кв. м.
Суперфосфат. Найкраще з фосфорних добрив в місцевих умовах, містить 20% фосфору. Застосовуйте як основне добриво (краще восени, під перекопування), в дозі 30-45 г на 1 кв. м. При сильному плодоносінні деревах дайте суперфосфат додатково у вигляді підгодівлі (15-20 г на 1 кв. м) з калійним добривом.
Сірчанокислий калій. Краще калійне добриво для плодових і ягідних культур. Містить 46% калію. Його вносите в грунт і восени і навесні, змішуючи з будь-яким добривом. Доза для основного внесення - 20-25 г, для підгодівлі - 5-10 г на 1 кв. м.
Мікродобрива (борні, марганцеві та т. Д.). Підвищують урожай і якість плодів, зимостійкість і посухостійкість плодових культур. Вони допомагають деревам в боротьбі з грибними хворобами, позитивно впливають на лежкість плодів.
Добрива під яблуні вносите в посадочні ями. При цьому використовуйте перепрілий гній і фосфорно-калійні добрива. Суперфосфат краще вносите у вигляді органоминеральной суміші. На відро гною-сипцом беруть 300 г простого суперфосфату або 150 г - подвійного. Суперфосфат перемішайте з вологим органічною речовиною за 2 тижні до їхнього впровадження. Під яблуню в яму внесіть по 2-3 відра такої суміші; в цілому це становить 15-25 кг гною, 50-900 г суперфосфату. Калійних добрив внесіть по 30-300 м
Існує два способи розмноження плодових культур:
щеплення;
Кореневласні: кореневими нащадками, а також зеленими, кореневими і здеревілими живцями, горизонтальними і вертикальними відводками.
Переваги першого способу: щеплені рослини раніше вступають в період плодоношення і при правильно підібраних підщепах мають більшу зимостійкістю і продуктивністю (див. 'Щеплення').
Вертикальні відводки. Рано навесні пагони в маточнику у клонових підщеп обріжте. Влітку з сплячих бруньок, залишених на пеньку, відростають вертикальні пагони, які окучьте 2-3 рази протягом літа і поливайте. Восени від кущів відокремте вертикальні відведення секатором. Маткові кущі залиште на колишньому місці для -дальнейшего отримання відводків. Потім їх раскорчуйте.
Горизонтальні відведення. Навесні клонові підщепи яблуні висадіть в грунт і обріжте на 3-4 нирки. За літо виростає багато пагонів, які знову ображати таким же способом. Наступної весни відросте велика кількість пагонів, які восени укладіть в канавки глибиною 3-4 см, прикріпіть їх шпильками до грунту і закрийте землею. Навесні третього року на покладених в канавки і закритих землею стеблах з'являються пагони, які ростуть вертикально вгору, в нижній частині їх при підгортання і на потовщеному стеблі виростають коріння. Восени батоги горизонтальних відводків відокремте від маточного куща і розділіть на відведення, які, в залежності від сортності, використовуйте на зимове щеплення або висадіть під весняну щеплення черешком.
Урожайність і якість плодів залежать також від проведеного формування та обрізки дерев.
Розрізняють чотири основні періоди зростання: власне зростання, зростання і плодоношення, врівноваженість плодоношення і зростання, плодоношення і загасання зростання.
У перший період (приблизно 6-7 років після посадки) формуйте крону. Вона повинна бути малооб'ємної, міцної, добре освітленій в будь-який її частини, мати невелику кількість скелетних гілок і, навпаки, велика кількість плодоносних, полускелетних розгалужень.
З садового ручного інвентарю застосовуйте ручні секатори, сучкорізи, або повітряні секатори, садові пилки і садові ножі.
Весь садовий інвентар перед обрізанням дерев повинен бути добре точила і налагоджений.
1-й рік після посадки. Виберіть дві або три близько розташовані один до одного скелетні гілки на висоті 50 см від поверхні грунту, що відходять від центрального провідника під кутом 45-60 градусів. Ображати їх на одному рівні: на одну третину довжини, якщо вона становить до 50-60 см, і наполовину - при 70 см і більше. Решта гілки з гострими кутами і з напрямком зростання всередину крони виріжте на кільце провідника.
2-й рік після посадки (навесні). На кожній скелетної гілки залиште одну гілку, що росте вгору як її продовження. При цьому ображати її на одну третину або наполовину, залежно від довжини, направляючи подальше зростання трохи в сторону, щоб збільшилася відстань між верхнім кінцем і центральним провідником. Конкурента, тобто гілочку, зростаючу вгору поруч з першою, виріжте на кільце.
Виросли на скелетної гілки горизонтальні напівскелетні гілки залиште групою (дві-три), на відстані приблизно 40 см від центрального провідника. На центральному провіднику на відстані 80 см від нижніх скелетних гілок першого ярусу закладіть наступну кісткову гілка з кутом відходження 45-60 градусів. Її обріжте на одну третину або на половину довжини - на одному рівні з верхніми кінцями скелетних гілок першого ярусу. Окремі, непотрібні гілки обріжте, залишивши у їх підстави чотири нирки на плодоношення (для створення з них плодових утворень і переклад в подальшому в плодові гілки).
3-й рік (навесні). На кожній скелетної гілки залиште по одному приросту минулого року - як її продовження. При цьому ображати його на одну третину або наполовину в залежності від довжини. Виріжте на кільце конкуруючі гілки
4-й рік (навесні). Обрізка однорічного приросту. Виріжте на кільце конкурент, гілки з гострими кутами відходження, а також зростаючі всередину крони. Видаліть і труться гілки. На центральному провіднику, на 40 см вище останньої скелетної гілки, закладіть чергову гілку. На гілках, зрізаних в минулому році на чотири нирки для плодоношення, можуть вирости один або два ростових втечі і різні плодові освіти: Кільчатки або плодовий прутик. Плодові гілочки збережіть. Один ростовой втечу видаліть на кільце, а другий обріжте, залишивши чотири нирки в його нижній частині.
5-й рік після посадки. Подрежьте однорічні прирости скелетних гілок і центрального провідника на третину довжини. Провідник обріжте вище скелетних гілок на 25 см. Видаліть на кільце конкурент, гілки з гострими кутами відходження і зростаючі всередину крони. На 40 см вище останньої скелетної гілки закладіть чергову. На торішньому прирості гілок, зрізаних на плодоношення, залиште плодові освіти, з ростових приростів залиште один і обріжте його на 4 нирки біля основи.
6-й рік після посадки. Проведіть проріджування крони. Загущаючі гілки видаліть або на кільце, або на бічне відгалуження, спрямоване в більш вільну частину крони. Якщо центральний провідник в своєму зростанні значно випереджає зростання скелетних гілок (до 1 м і більше), то Ви можете це зробити коротше.
7-й рік після посадки. Видаліть зламані і засохлі гілки. Виріжте гілки, що ростуть вниз. Слідкуйте за соподчинением гілок, не допускаючи однакової довжини для тих з них, які виросли з однієї розвилки. Пам'ятайте, що скелетна гілка повинна бути на 25 см коротше центрального провідника, на якому вона зростає. Напівскелетні гілки першого порядку на 25 см коротше скелетної гілки, на якій вона зростає. Напівскелетні гілки другого порядку на 25 см коротше полускелетних гілки першого по рядка. Таке супідрядність забезпечує міцне зрощення гілок в кроні.
Боротьба зі шкідниками і захист рослин
Шкідники і хвороби - це серйозна небезпека для плодових дерев. Саду загрожують комахи, які відкладають личинки в корі дерев. Це личинки метеликів, пильщиків (ложногусеніци). Крім комах шкоду саду наносять круглі черв'яки, кліщі, гризуни. Хвороби дерев можуть бути викликані або живими рослинними організмами, такими як віруси, гриби, бактерії, або несприятливими для зростання умовами. Таке захворювання, як парша зустрічається дуже часто в районах з вологим і теплим кліматом. У другій половині літа яблуні часто вражаються плодовою гниллю. Молоді однорічні пагони нестійкі до такого захворювання, як борошниста роса. Тому боротьбу з шкідниками і захист від хвороб проводите не від випадку до випадку, а регулярно за періодами:
Для боротьби з гусеницями і личинками приготуйте розчин з аконіту (борця синього): 1 вагова частина рослини на 6 вагових частин води. Настоюйте добу. Отриманий склад розведіть водою 1: 5. Можна використовувати розчин болиголова: подрібніть стебла, листя і суцвіття і залийте водою 10: 5. Дайте настоятися протягом 1 години. Склад відіжміть. Через 2 години відіжміть ще раз. Отримані рідини змішайте і обприскати дерева.
Плодожерка не переносить запаху полину. Відвар з полину для обприскування приготуйте так: траву подрібніть, заповніть нею половину будь-якої ємності, залийте водою і дайте [/ i] покипіти 30 хвилин. Розчин повинен добу настоятися. Відвар процідіть, розбавте водою 1: 2.