Я сам не люблю «стихійність» і безлад, але ще більше не люблю усіляку хімію на ділянці, тому без компостній ями мені було не обійтися ніяк.
Так як ділянка у мене досить великий, місце де мені розташувати компостну яму я шукав недовго, а ось про її «форматі» задуматися довелося, так як складувати харчові відходи в купу не хотілося, щоб не псувати зовнішній вигляд дачі.
Ділянка у мене оточений сусідами, так само як і у багатьох - а яма для приготування компосту річ не надто красива і презентабельна, а, отже, це прямий шлях до скандалу з сусідами. Але один сусід на дачі буває вкрай рідко, господарство його запущено і вздовж однієї з меж моєї ділянки з його боку все заросло дикої смородиною, яку давно не обрізали, вишнею і т.п. Ось там-то я і розташував компостну яму - вирив канаву вздовж кордону (межі), глибиною приблизно 50-60 сантиметрів, і шириною півметра.
Зліва закладаю в яму виполоти бур'яни, листя та інші рослинні залишки. Справа (в більш затінене місце) засинаю харчові відходи з кухні. Після засипки харчових відходів відразу беру з лівої частини компостної ями сухі рослини і перекладаю ними шар харчових відходів - таким чином уникаю і запаху і кучерявих хмарами мух, та й вигляд у такої ями цілком пристойний - просто сухі рослини і бур'яни.
Так би тривало б і довго, оскільки така компостній яма нікому не заважала, але сусід свою дачну ділянку продав. Нові господарі виявилися більш працьовитими і виходячи з добросусідських відносин яму доведеться ліквідувати. Тому виникло питання: що не погіршивши зовнішній вигляд дачної ділянки зберегти можливість приготування компосту. Порившись в архівах і підшивках журналів, знайшов дуже прийнятний варіант побудови компостній ями своїми руками, який пропонує інший домашній майстер. Його варіант я доповню своїми порадами і поліпшеннями, які я вніс на практиці.
Отже, компостній яма своїми руками - інструкція, фото і креслення.
Для початку визначимося що ж ми власне хочемо побачити і отримати в результаті будівництва.
Розміри компостній ями повинні відповідати правилу «циклу двох років», який був розглянутий більш докладно в статті «Приготування компосту своїми руками» - якщо коротко, то половина ями повинна вміщати ті відходи, які накопичуються на дачі за 2 роки, про другій же половині « компосткі »2 роки« зріє »компост набраний раніше.
Конструкція закритою компостній ями повинна бути така, щоб навколишній її простір не страждало від сміття і запаху. Також заздалегідь передбачте процес вилучення гумусу з ями - він не повинен бути дуже важким, особливо якщо Ви що називається вже в роках.
Зроблену своїми руками компостну яму краще обладнати дахом (можна її зробити і знімною для того щоб матеріал промокав і краще гнив).
Для дотримання гігієнічних умов і доступу повітря оснастите компостарій знімними кришками. Кришки компостній ями повинні мати можливість фіксації по вже названих вище причин.
Яма повинна бути красивою і доглянутою, щоб не псувати зовнішній вигляд Вашої дачі, ділянки.
Бур'яни не повинні мати доступу до компосту, де вони розплодяться з новою силою і зіпсують гумус своїми насінням, які ви при добриві рознесе по всій ділянці.
Не забувайте про хробаків - тому забезпечте їм доступ до компосту, де вони розплодяться вже самі - процес приготування компосту в цьому випадку піде набагато швидше і добриво буде більш цінним. Якщо робити «компостку» в якій такого доступу немає буде (наприклад, вона буде ізольована від основного шару грунту) то можна передбачити розведення в ній навіть якогось кількості каліфорнійських черв'яків - про них ми докладно писали тут.
На підставі сформульованих вимог був розроблений проект бункера для компосту, загальний вигляд якого показаний на рис. 1 і фото 1. На рис. 2 показані розміри і основні конструктивні елементи споруди.
Схема побудови компостній ями - Малюнок 1,2 і 3
Мал. 1. Загальний вигляд компостній ями:
1 - майданчик; 2 цоколь; 3 - труби; 4 - стовпчики; 5 - каркас даху; 6 - дах; 7 - відкидаються кришки.
Мал. 2. Схема збірки ями для компосту:
1 - обв'язка рами кришок; 2 опора кришок; 3 - коньковий брусок; 4 - опорна дошка кришок; 5 - крокви даху; 6 - поздовжня дошка обв'язки даху; 7 - поперечна дошка обв'язки даху; 8 - опорні стійки; 9 - решетування; 10 - гофролист.
Мал. 3. Вузол з'єднання стійок і обв'язки даху:
1 - стоїка; 2 поздовжня дошка; 3 - поперечна дошка; 4 - куточки; 5 - саморізи.
Почали ми роботи з будівництва «компосткі» з вирівнювання майданчика і зняття верхнього родючого шару землі. Потім вирили прямокутну яму глибиною 0,7 м, довжиною 2,8 і шириною 1,6 м. Зробили опалубку і залили стінки ями бетоном товщиною 10 см (фото 2). Стінки підняли над рівнем землі на 30 см. При заливці стінок в кути підстави встановили відрізки труб з внутрішнім 090 мм.
Стійки «компосткі» виготовили з струганого бруска 10 × 10 см. Нижню частину брусків на довжині 30 см оциліндрованнимі, підігнавши під внутрішній діаметр труб, ретельно просочили біозахисним складом і щільно забили в труби підстави. Поздовжні (6) і поперечні (7) дошки обв'язки даху (рис. 2) врізали в верхні частини стійок і прикріпили до них за допомогою косинців і саморізів (рис. 3). В кінці поздовжніх дощок обв'язки врізали і закріпили «глухарями» крокви 5 (див. Рис. 2). Крокви в середній частині підкріпили вертикальними стійками 8. На крокви настелили обрешітку 9 і зверху поклали оцинкований гофролист 10.
Спорудження покрили в два шари акрилової фарбою (фото 3) і приступили до виготовлення кришок.
Рама захисних кришок складається з обв'язки 1, зібраної в "півдерева", на саморезах і водостійкому клеї (фото 4), чотирьох опор кришок і конькового бруса З.
Конструктивні особливості опор 2 і коника добре видно на фото 5.
Деталі рами кришок були зібрані насухо і підігнані одна до одної.
Після підгонки деталі рами тричі просочили біо-захисним складом і покрили в два шари акрилової фарбою. Остаточну зборку рами ми зробили за допомогою саморізів. Обв'язку рами прикріпили до цоколю через смужки руберойду за допомогою пластмасових дюбелів і саморізів (фото 6).
Безпосередньо кришки ми виготовили з оцинкованого гофрованого листа, посиленого дошкою 4 (див. Рис 2). Опорна дошка прикріплена до верхнього кінця кожного гофролиста за допомогою саморізів і призначена для установки петель і збільшення жорсткості кришки.
Крайні кришки, розташовані з передньої частини «компосткі», забезпечені пристроями підйому (фото 7), кожне з яких виконано у вигляді перекинутого через невеликий блок шпагату і закріпленого у вільному положенні на стійці. Блок підвішений на поздовжньої дошці обв'язки даху (фото 8). Для фіксації кришки в піднятому положенні в стійку закручений гачок, а до шпагату прив'язане кільце. Для підняття кришки треба взяти кільце рукою, потягнути, піднявши кришку, і зафіксувати кільце за гачок стійки. За рахунок невеликої ваги кришки і застосування блоку з підйомним механізмом легко управляється однією рукою навіть мій онук.
Три задні і середня передня кришки також прикріплені до рами за допомогою петель, але відкриваємо ми їх тільки в разі вилучення з компостній ями готового продукту.
Територію навколо «компостарія» виклали бетонними плитами, що дозволяє легко підтримувати чистоту і порядок. На черзі посадка навколо споруди витких рослин типу капріфоль або дикого винограду.
Яма для компосту на дачі своїми руками - фото
«Годівниця» для плодових дерев
Правильно розташована компостній купа може стати постійним джерелом підживлення для плодових дерев. У перший раз ми виявили цей ефект випадково. При закладці нової компостної купи місце для неї знайшлося неподалік від груші. Через рік ми з подивом відзначили, що вперше за кілька років груша дала пристойний урожай. Примхлива дерево дуже добре перезимувало.
Тепер ми спеціально розташовуємо невеликі компостні купи з північного боку плодових дерев, приблизно в 3-4 м від штамба (на межі крони). Купа виявляється в тіні дерева - це добре, тому що распола-
гать компост на відкритому сонці не рекомендується. Ділянка у нас має невеликий ухил з півночі на південь. Оскільки купа знаходиться в зоні розташування кореневої системи дерева і трохи вище по схилу, то утворюються поживні речовини стікають і постійно підживлюють дерево.
У компості і під ним удосталь розлучаються дощові черв'яки. Частина з них мігрує на прилеглі ділянки, тобто 8 зону коренів дерева. Грунт природним шляхом стає більш пухкої, повітропроникною. Взимку земля під зреющей компостній масою промерзає - і це теж благо для дерева.
Замість однієї великої компостної купи я роблю кілька менших за розміром.
Викопую невелике заглиблення, дно застилаю шифером або обрізками дощок і складаю туди бур'яни. Коли поливаю грядки, зволожують і компостні купки. Підгодовую рослини на грядці - пам'ятаю додати добрива і в компост. Пухкому грунті між рослинами - обов'язково переверну все покладене в купку.
Якщо купка компосту знаходиться на видному місці, то я намагаюся прикрити її - висаджую наверх кабачок або кустовую гарбуз, або огірок. Гарбуз може і не дозріти на ній, але її велике листя прикриють розкладаються рослинні залишки, та й сам компост в таких умовах дозріє набагато швидше, ніж у великій купі.
Восени виймаю з-під компосту з дна шифер, дошки або інший матеріал, рівномірно розподіляю вийшов перегній по грядці і в наступному році саджу тут овочі. Витрачається набагато менше праці, та й вигляд ділянки не псується.
Ранні КАБАЧКИ НА компостній купі
Хочу розповісти, як я вирощую ранні кабачки. Можна, звичайно, висаджувати насіння кабачків і на звичайних грядках, але досвід показав, що перший урожай на таких грядках з'являється на 2-3 тижні пізніше.
У «компостну грядку» я складаю (іноді ще з осені) гілки і обріз від фруктових дерев і чагарників, торішнє листя, стебла соняшнику, топінамбура, кукурудзи, спаржі, бадилля картоплі і багато іншого, що накопичується восени на ділянці. Пересипаю все це шаром землі і добре трамбують ногами. Потім роблю лунки, в кожну висипаю по відру земельно-компостній суміші, проливаю рожевим розчином марганцівки і опускаю в кожну лунку по 2 насінини. Зверху ставлю дуги і накриваю лутрасилом. Добре впливає на ранній зростання кабачків сусідство зі смородиною, сливою, калиною і молодими нераскідістимі яблунями.
Мало того що кабачки з'являються раніше, ніж на звичайних грядках, компостні грядки до того ж не потрібно удобрювати. Поживних речовин і так вистачає. Тому і догляд за посадками мінімальний.
Мої сусіди зазвичай закопують всю органіку в землю. А я на своїй ділянці строю цілу фортецю з веж. Ставлю на землю великі пластикові бочки висотою не менше метра. Через знімну кришку постійно підсипаю в них зібрану з ділянки органіку. Коли одна бочка наповниться, закупорюють її кришкою і починаю наповнювати іншу. Ще не зберу все, що зрізано, розкорчовано або
осипалося з дерев. Зима в наших краях не дуже холодна, і осіннє, а потім і зимове сонечко постійно гріє ці бочки. Можна навіть пофарбувати їх в чорний колір для більшого ефекту. Природно, найкращий компост утворюється внизу. Ось знизу у мене і зроблені в кожній бочці віконця з дверцятами, як в печі, щоб цей компост періодично вигрібати.
Компостну купу можна прикрити квітником.
Викладіть навесні уздовж компостної купи стінку з каменів висотою приблизно в 40 см, залиште зручний прохід з боку грядок. За стінки встановіть решітки або декоративні шпалери для повзучих рослин. Можна придбати готові або натягнути на реї металеву сітку-ра-Біцу. Висадіть уздовж стіни в'юнкі рослини, які швидко ростуть і довго не засихають, наприклад в'юни, хміль і дикий виноград.
Батога піднімуться по решітці, а в нижній частині буде проглядатися декоративне кам'яне обрамлення.