[Total: 27 Average: 3.8]
У продовження статті про організацію фільтрації в акваріумі пропоную обговорити один з видів фільтрів - внутрішні фільтри.
Отже, як видно з назви, внутрішні фільтри - це фільтри, які розташовуються усередині акваріума. Класична конструкція передбачає наявність фільтруючого елемента і моторної помпи, яка призводить воду в рух. Конструктивно виконуються в одному корпусі або мають модульну конструкцію. Такі фільтри опускаються під воду і встановлюються на одній зі стінок акваріума. Більш докладно про варіанти установки внутрішніх фільтрів ви можете прочитати в статті за посиланням.
У більшості випадків найпростіші конструкції виконані з двох частин - насос і стаканчик з губкою. Губка виконує функцію найпростішого фільтра, виконує механічне уловлювання домішок і суспензій, що знаходяться у воді, а також стає місцем розселення бактерій, що беруть участь в кругообігу азоту. Справедливості заради варто відзначити, що розміри губки часто дуже малі для внесення будь-якого істотного внеску в біологічну фільтрацію. Такі конструкції мають непоганий механічної фільтрацією і пристойною продуктивністю, яка правда знижується в міру забруднення фільтруючого елемента. Розвинена конкуренція серед виробників подібних пристроїв змушує їх винаходити нові конструкції і впроваджувати різні технічні нововведення. На підтвердження цього твердження внутрішні фільтри стали оснащуватися насадками для аерації, регуляторами швидкості потоку, поворотними головками. З'явилися конструкції для черепашатніков і акватерраріумов, які можуть працювати при дуже дрібному рівні води або в горизонтальному положенні.
Найбільш просунутими конструкціями серед внутрішніх фільтрів можна вважати багатосекційні та модульні конструкції. У них для фільтруючих елементів передбачено кілька відсіків, які можна заповнювати на свій розсуд. Зазвичай виробники пропонують два відсіки, які спочатку заповнені або двома губками, або губкою і керамічними кільцями. Застосування двох губок обгрунтовується можливістю очищення їх по черзі, що менше впливає на біологічну рівновагу, а використання керамічних кілець в якості субстрату для мікроорганізмів у внутрішньому фільтрі викликає безліч суперечок, так як умови для биофильтрации на невеликій кількості цього наповнювача омиваного потужним потоком води далекі від оптимальних . Хтось взагалі заявляє, що об'єднати ефективну біологічну і механічну фільтрацію у внутрішньому фільтрі неможливо, так як оптимальне протікання цих двох процесів відбувається при різних умовах. Правда багатосекційні та модульні фільтри володіють більшими розмірами, ніж прості внутрішні фільтри і, отже, займають більше місця в акваріумі. Тому перед покупкою буде розумним перевірити габаритні розміри цього приладу і зіставити їх з розмірами вашого акваріума.
Часто в акваріумах застосовують конструкції виконані з помп-циркуляторов. Для цього окремо купується така моторна помпа, у якій на вході для води встановлена довга ґратчаста огорожі трубка. Також купується, або виготовляється самостійно, губка необхідних форми, розмірів і щільності структури, яка одягається на цю трубку. В результаті ми отримуємо готовий фільтр з об'ємом фільтруючого елемента на багато більшим, ніж встановлюють виробники в закриті склянки. Правда у такого рішення є і недоліки, серед яких неестетичний зовнішній вигляд. Адже всі забруднення, затримані фільтром і осіли на губці, знаходяться зовні і прекрасно видно при спостереженні за акваріумом. Також варто згадати, що при добуванні фільтра з акваріума для його очищення частина забруднень змивається з губки і потрапляє назад в акваріум.
Будь внутрішній фільтр вимагає періодичного обслуговування, так як в ньому з часом накопичуються різні забруднювачі, ними забивається фільтруючий елемент, і продуктивність поступово знижується. Якщо пустити це процес на самоплив і не контролювати ступінь забрудненості, то з часом фільтр зупиняється зовсім. Для очищення приблизно один раз в тиждень прилад необхідно повністю витягти з акваріума, правда, останнім часом з'явилися такі конструкції, які дозволяють очистити фільтруючий елемент без вилучення помпи з-під води. Тут перевага утримують закриті склянки, які добре утримують всю відфільтровану бруд всередині і не дають їй вилитися назад. Чистці піддаються сам фільтруючий елемент і роторна камера. Цю процедуру краще поєднати з заміною води в акваріумі, так як промивку губки необхідно виробляти в злитої воді. Не варто мити її під краном, а також прагнути відмити дочиста. Буде досить виконати два-чотири несильних стискають-розтискати рухів. Цим ми мінімально пошкодимо населяють її мікроорганізмам.
Одним з варіантів внутрішнього фільтра є донний фільтр. Він являє собою перфоровану пластину, яка при запуску акваріума закладається під шар грунту і формує під ним вільний простір. Через пластину проходить трубка, поєднана з моторною помпою, яка змушує воду просочуватися через грунт, де й осідають всі забруднення. Винахідники даної конструкції вважали, що використання великої площі поверхні, якою володіє акваріумний грунт, дозволить організувати ефективну біофільтрації. Однак на практиці вийшло, що забезпечити рівномірний струм води через всю поверхню дна неможливо, тому працює по задуманої схемою тільки частина, розташована поблизу від водозабірної трубки. Крім того постійне просочування води призводить до вимивання поживних речовин з грунту в воду де вони можуть легко споживатися водоростями. Вищі рослини в такій ситуації залишаються без необхідних елементів і живуть «на голодному пайку». Також такі донні фільтри пред'являють вимоги до розміру частинок грунту, які повинні бути досить великими, щоб не просочуватися через перфорацію в пластині. Недотримання цієї вимоги може призводити до дуже швидкого забивання пір в пластині і зупинці струму води. А якщо ще додати неможливість його очищення без повного розбирання акваріума, то стає очевидно, що застосування даного виду фільтрів в сучасних акваріумах не виправдано.