Для кріплення сайдинга краще використовувати саморізи з цинковим покриттям 25 - 35 мм завдовжки, вони дадуть можливість створити необхідний зазор 1 мм. На площу 1 кв.м потрібно закрутити 2 самореза, придбати їх бажано із запасом. Краще купити саморізи на голівці яких є гумова прокладка, а також для запобігання утворення патьоків іржі.
До початку обробки сайдингом зовнішньої частини будівлі своїми руками, потрібно переконається в наявності інструментів:
- Драбина необхідної довжини;
- Рівень і косинець;
- рулетка;
- молоток;
- Викрутка або шуруповерт;
- Ножиці для різання металу;
- Ножівка з дрібним зубом або болгарка.
Виробники сайдингу пропонують широкий вибір панелей і комплектуючих для роботи з ними, навіть якщо будівля складної конфігурації.
Зазвичай необхідно лише вказати габарити і площа стін, кількість вікон і вид покрівлі, а консультант магазину самостійно підрахує необхідну кількість матеріалів.
Зовнішній схематичний план будівлі зробить цей процес простіше і точніше. Знання необхідних для обробки будинку комплектуючих дозволить при їх покупці контролювати всі розрахунки.
Для роботи необхідні такі елементи:
- Зовнішній кут - його довжина 3 м, якщо обшивається одноповерховий будинок, то краще для кожного кута кріпити цілі елементи, при висоті стіни перевищує 3 м, підсумовують розмір всіх довжин кутів і ділять отриману цифру на 3, не забуваючи взяти до уваги, запас потрібного для з'єднання куточків на стиках. Обробляти кути необхідно не тільки для прикраси, але і для захисту торців сайдинга;
- Внутрішній кут - підраховується, так само як і зовнішній. Якщо сайдингом буде оброблений і карниз даху, то внутрішні кути встановлюють і в місцях контакту зі стіною. Якщо не планується обробляти карниз або він був оброблений до цього, то встановлюють тільки фінішну планку;
- На карниз кріплять вітрову дошку і софіти;
- Величина стартовою планки відповідає периметру будівлі, від якого необхідно мінусувати ширину фронтону і дверей;
- У місцях, де є покрівлі різної висоти або стоять прибудови, монтують J-профіль;
- Вікна по периметру обробляють віконної планкою, купувати її необхідно з невеликим запасом, щоб вистачило матеріалу приховати місця стикування. Для окантовки вікон ще будуть потрібні відливи;
- За цоколю кріплять зливну планку;
- При довжині стін будівлі більш 3,66 м - типового розміру панелей сайдинга, - їх поєднання виконують, використовуючи Н-профіль. Необхідно його монтувати таким чином, щоб не порушувати пропорції будинку.
- Кількість необхідного сайдингу приблизно розраховують за формулою: «((загальна поверхня стін - загальна поверхня дверей і вікон) / поверхню однієї панелі) * 1,10». Врахуйте, що 10% матеріалу піде на обрізки і стики.
До початку створення обрешітки, потрібно розібратися з її особливостями:
- Решетування потрібно для кріплення облицювального матеріалу до поверхні стін будь-якого виду в якості опорної конструкції;
- Найменші нерівні місця на підставі, навіть непомітні візуально, можуть змінити геометрію конструкції. Це створить безліч складнощів під час подальшої роботи, і навіть може стати причиною необхідності виконати її повторно;
- Решетування крім функції опорної конструкції, може бути використана для додаткової теплоізоляції будівлі;
- У порожньому просторі між брусами обрешітки розміщують матеріал, що утеплює. Крім того ця конструкція використовується для вільної циркуляції повітря.
До пристрою обрешітки під сайдинг потрібно провести підготовчі роботи. В першу чергу знімають наличники з дверних і віконних прорізів, видаляють зі стін всі виступаючі елементи.
Якщо сайдинг кріплять на дерев'яний будинок, то необхідно переконатися в міцності дощок. Якщо це цегляна стіна, то існує спосіб кріплення до стіни без обрешітки. Розхиталися і погано закріплені вироби необхідно зміцнити, а почали псуватися і старі частини замінити новими.
дерев'яні лати
Знизити витрати на пристрій обрешітки допоможуть дерев'яні бруски, використовують для цього тільки сухий матеріал перерізом 50х50 мм. Решетування з сирого бруса, не здатна витримати масу облицювання і в результаті перекоситися. Запобігти цьому можна, якщо заздалегідь просушити брус, витримавши його в сухому, захищеному від сонця місці близько місяця.
- Підбираючи брус для обрешітки, зверніть увагу на його геометричні параметри. краще зупинити свій вибір на самих рівних виробах. Матеріал з нерівностями або кривої ускладнить монтаж;
- Брус. як і дерев'яні стіни, необхідно обробити антисептиком. Збірку і кріплення обрешітки потрібно робити тільки в суху погоду;
- Кріплення до поверхні дерев'яної стіни виробляють, використовуючи саморізи, для них не потрібно купувати додаткові кріплення, а для монтажу на стіни з піноблоку або цегли потрібно придбати дюбеля;
- Відстань між брусами приймають приблизно 40 - 60 см, на це виляють кліматичні умови, маса обрешітки і декоративного матеріалу;
Частини дерев'яної обрешітки монтують прямо до поверхні стіни, але на нерівних ділянках можна використовувати додаткові прокладки. Припустимо виробляти кріплення за допомогою підвісів, як роблять при кріпленні обрешітки з металу. Якщо виникають сумніви, що конструкція з дерева здатна витримати масу сайдингу, то краще для облицювання використовувати профіль з металу.
металева лати
Каркас для монтажу декоративного матеріалу повинен бути здатний протистояти негативним зовнішнім факторам і мати високу міцність. Для пристрою обрешітки з металу, в першу чергу, необхідно розмітити на поверхні точки для установки кріпильних елементів.
Зробити це потрібно таким чином - від кутів будинку відбивають вертикальні лінії на відстані 20 см, по ним і буде кріпитися профіль. Між ними паралельно монтують профіль через 60 см, відбивати вертикальні лінії краще від низу до самого верху.
Після цього встановлюють несучий профіль, в першу чергу їх кріплять до кронштейнів, використовуючи рівень, по кутах будинку. Ці 2 профілю необхідно встановити дуже точно - від якості їх установки залежить рівномірність і цілісність всієї площини фасаду.
Далі профілі монтують «на дотик» натягнувши між кутовими елементами нитка - тільки таким чином створюється рівна площина облицювання.
Після цього слід найскладніший етап (в інструкції по обшивці будинку сайдингом, швидше за все, немає цієї інформації). Необхідно створити рівний кут - для цього з'єднують разом 2 ud профілю. Вони зміцнюються перемичками між профілями cd, їх потрібно встановлювати через 60 см мінімально. Так обладнавши кожен кут будинку, ми створимо міцну основу для кріплення сайдинга.
Після цього етапу можна виготовити каркаси для дверних і віконних укосів. Спосіб їх влаштування такої ж, як і для зовнішніх кутів, тільки використовують ud-профіль як кутовий, монтуючи його по периметру рам. Верх укосів виготовляють останнім, прив'язуючи його сторонами до бічних частинах схилу.
На зображенні показана схема монтажу металевого сайдингу.
монтаж сайдингу
Незалежно від різновиду сайдингу, будь-то вініловий або металевий або якийсь інший, технологія обшивки будинку, проводиться з урахуванням таких правил:
- Не можна робити обшивку будівлі відразу після закінчення робіт по будівництву. Дерев'яне будинок вимагає деякого часу на «усадку», тому необхідно витримати необхідний час;
- Найкраще монтувати панелі сайдинга використовуючи алюмінієві цвяхи 3 мм діаметром і 20 мм довжиною, які вбивають по центру панелей;
- Монтаж панелей починають від центру, і продовжують до кутів;
- Якщо буде потрібно різати деякі панелі, то краще використовувати ножівку з дрібним зубом або електропилку;
- До каркасу сайдинг потрібно кріпити не надто щільно;
- Після монтажу 5 - 6 рядів в правильності установки необхідно переконається за допомогою рівня.
- Цокольний сайдинг має з боків спеціальними пазами. При укладанні, чергова панель вставляється в паз попередньої і замикається. Після цього потрібно зафіксувати саморізами.
Обробку будівлі сайдингом можна виробляє 2 способами - по вертикалі і по горизонталі.
горизонтальна обробка
- Спершу необхідно відзначити точку для початку монтажу. її знаходять, використовуючи рівень або висок. в більшості випадком вона розташована вище на 5 см, ніж найнижчий кут;
- Проводиться кріплення початковій панелі сайдинга;
- Далі необхідно закріпити внутрішні кути нижче, ніж кріпиться стартова планка. Монтують їх зверху і знизу, використовуючи звичайні цвяхи, наступні кути необхідно контролювати при установці, перевіряючи щільність їх прилягання до поверхні стіни; При установці металевого сайдингу машинку для шліфування кутів застосовувати не варто. Користь від неї мало, але пошкодитися лицьове покриття.
- Якщо розміру стійки внутрішнього кута недостатньо, необхідно відміряти і відрізати близько 2-х см від верху панелі, і прикріпити внахлест верхню панель;
- Стикування зовнішніх кутів виробляють практично так само, як і стикування внутрішніх кутів;
- Після цього необхідно закріпити наличники на дверях і вікнах;
- На перший ряд панелей накладають внахлест і кріплять наступний ряд, монтаж проводиться від задньої сторони будівлі в сторону його фасаду;
- Встановлюючи біля дверних і віконних прорізів панелі сайдинга, потрібно відрізати зайві частини. Для цього бажано на виробі відзначити лінію різу. і кілька разів на лінії позначки перегнути панель, до тих пір, поки вона не зламається;
- Для кріплення останнього ряду облицювання необхідно під карнизом встановити фінішну планку. На панелі з кроком 15 см свердлять отвори і після цього, зачепивши верхній елемент за нижній ряд, вставляють його під фінішну планку.
вертикальна обробка
Спосіб обробки схожий на попередній, при ньому послідовність робіт така:
- За допомогою інструментів монтують стартову планку;
- Проводять кріплення зовнішніх і внутрішніх кутів, рівняють низ облицювання по J-профілем;
- Переконавшись в вертикальності першої панелі, встановлюють в проріз зовнішнього кута останню планку.
Жорстко кріпити панелі облицювання ні в якому разі не можна. При їх виробництві використовують матеріал, який розширюється при нагріванні променями сонця і при мінусовій температурі стискається, зміна габаритів вироби може доходити до 1%. Тому отвори для установки кріплень і виготовляють продовгуватими.
Якщо не виконати цю вимогу, то сайдинг просто може при нагріванні тріснути.
Між облицюванням і направляючими елементами, потрібно передбачити зазор близько 10 мм (виробляючи кріплення панелей в жарку погоду, зазор залишають менше), який компенсує прогин матеріалу при нагріванні.
Виконуючи обробку будівлі в літній період, необхідно захистити його від сонячних променів.
Монтаж сайдингу виконують, незважаючи на сезон року, тільки необхідно врахувати, що при зниженні температури більш ніж мінус 10 градусів, частини облицювання можуть тріснути під час різання, з цієї причини роботу потрібно виконувати акуратно за допомогою болгарки.
Пароізоляція та утеплення будинку
Для будівель з газобетонних блоків і з дерева необхідно обов'язково провести гідроізоляцію стін. а теплоизолировать їх можна за бажанням. Для гідроізоляції краще вибрати влаговетрозащіщенную мембрану.
Якщо теплоізоляційний шар робитися не буде, то мембрану кріплять прямо на стіну будівлі, щоб витримати простір, яке потрібно для вентиляції. При кріпленні утеплювача, гідроізоляційний шар розміщується прямо на ньому, і зверху знову настилається решетування, щоб створити вентиляційний зазор.
Товщина утеплювального матеріалу залежить від погодних умов регіону будівництва. У південних широтах досить шару в 5 - 10 см, а на півночі необхідно створити шар 20 - 25 см мінімально. Для цієї мети використовують різні теплоізоляційні матеріали: підійде скловата і її різновиди (Ізовер, Роквул, мінеральна вата і т.д.), різні види пінопласту або пінополістирол.
Можна купити утеплює у вигляді плит або придбати рулони, зручно в обрешітку укладати мати.