Перші згадки про місто відносяться до часів міньйонів мінойцев - тоді, за півтори тисячі років до нашої ери, він називався Кидоня (Kydonia). За переказами саме тут вперше почали вирощувати айву, а греки прозвали цей фрукт "кідонскім яблуком". Як би там не було, латинська назва цієї рослини таким і залишилося: "cydonia", що не можна сказати про назву міста.
Араби, що відбили місто у візантійців на початку IX століття, назвали його Al Hanim, що в перекладі означало "заїжджий двір". Може бути це і стало вирішальним у виборі сучасного назви, так як повернули його собі візантійці через століття з невеликим не стали повертати первинне ім'я, а назвали місто Ханья (Chania).
І все б добре, якби не IV Хрестовий похід і перехід візантійських володінь на території сучасної Греції під владу хрестоносців. Діставшись в 1204 році Боніфацій I, по-сумісництву маркізу Монферрата, лідеру хрестоносців і королю Фессалоніі, Крит незабаром був проданий венецианцам за 100 срібних марок, проте, ті не особливо поспішали освоювати далекі південні володіння і майже весь XIII століття на острові панувала анархія.
Різні частини Криту контролювалися і переходили з рук в руки між піратами, розбійниками, а іноді і дуже "знатними" загарбниками, до числа яких, наприклад, належав Енріко Пескаторе (Enrico Pescatore) - колишній граф Мальти.
Саме у нього в 1285 році повернулися венеціанці відбили Ханью, після чого нарешті почали активно її зміцнювати і відбудовувати, не забувши при цьому перейменувати в La Canea. Ті, що прийшли їм на зміну три з половиною століття тому турки залишили назву міста без змін, а первинне ім'я, дане візантійцями, він повернув собі лише на початку XX століття, знову ставши грецьким.
Верфі, маяк і злива
Дорога в Ханью з нашого села Панормо зайняла у нас близько години. Занурившись з головою в хаос ранкового дорожнього руху, нам все ж вдалося знайти шлях до парковці, якої став гараж під одним з великих супермаркетів у центрі міста. Залишивши машину, ми кинулися в історичний центр і, минувши нескінченний ряд спочатку торговців, а потім і рестораторів, незабаром опинилися на тихій і практично безлюдний вуличці зі звучною назвою Sifaka.
Прямо перед нами був район Кастелі (Kasteli) - історична частина Ханьи, що відноситься ще до минойским часів, правіше був район Спланція (Splantzia). Вирішивши не напружувати уяву, добудовуючи купи каміння, і не знайшовши в путівнику вагомих причин побувати в прилеглому районі на сході старого міста, ми попрямували в порт.
Маючи форму перевернутого черевика порт Ханьи, облаштований півтисячі років тому венеціанцями, фактично складався з чотирьох частин. Три з них ставилися до "узбережжю" острова, через що в своїй назві містили грецьке "Akti": Akti Kountourioti, Akti Tompazi і Akti Enoseos, - четверта частина або "підошва черевика" була шестисотметрова хвилерізом, увінчаним на заході маяком - одним із символів Ханьи.
Ми вирішили почати день з походу до маяка, тому, обійшовши пагорб Кастелі з правого боку, опинилися в Akti Enoseos. Венеціанці використовували цю частину порту для ремонту і будівництва кораблів, в результаті чого до наших днів дійшли будівлі верфей - кам'яні циліндри, щільно притиснуті один до одного і з обох сторін прикрашені трикутними фронтонами фасадів. Коли то верфей було двадцять три, вони були об'єднані в два комплексу в північній і східній частині порту. До наших днів дійшли дев'ять: від сімнадцяти будівель на півночі порту залишилося сім і ще два - на сході.
Обійшовши всю мис уявного черевика, ми нарешті опинилися на фінішній прямій до маяка - довжелезному хвилерізі, що закриває собою майже весь історичний центр Ханьи від моря. Але дістатися але маяка нам так і не довелося. Хоча сіра хмара з самого ранку висіла над містом, спочатку ми не надавали їй особливої уваги - ну, висіла і висіла. Подолавши ж більше половини шляху по хвилеріза, ми всерйоз занепокоїлися: якби їй пролитися дощем - ми точно не зможемо ніде сховатися.
Тим більше, розглядати поблизу маяк нам здалося заняттям нецікавим, а міські набережні з подальшим просуванням вперед навпаки стали від нас віддалятися. Так, не дійшовши якихось ста п'ятдесяти метрів, ми розвернулися і пішли назад. І зробили це дуже вчасно, так як тільки ми повернулися в порт, вибухнув справжня злива.
У підсумку, ми звичайно промокли, тому що часу і терпіння перечікувати дощ у нас не вистачило. Простоявши близько чверті години під дахом однієї з верфей з натовпом східноєвропейських туристів, які викликали у в легкий шок своїми присутністю, кількістю і поведінкою власника будівлі, який тримав там щось на зразок майстерні, - ми зібралися з духом і практично тим же шляхом, що йшли сюди, повернулися назад до машини.
Дощ не збирався угамовуватися і, згадавши, що за два дні до цього, ми вже порівнювали погоду на північному і південному побережжі Криту, нам не прийшло нічого розумнішого в голову, ніж знову поїхати на південь. На цей раз вибір припав на маленьке містечко Палеохора. До всього іншого, путівник обіцяв два пляжі, а якщо вже ми поставили собі за мету відвідувати по парі нових пляжів в день - це було як раз те, що потрібно.
Дорога з Ханьи в Палеохорі йшла через гори, половину шляху дощ не припинявся, лише на деяких ділянках змінюючись щільним туманом. Переваливши ж через центр острова, погоду як підмінили: замість туману з'явився вітер, а замість дощу через піднялися високо в небо хмари місцями початок проглядатися сонце.
Добравшись до Палеохорі, ми зробили коло пошани по місту, припаркували машину і насамперед попрямували до моря. Розташований в підставі півострова, своебразной краплею звисають з острова Крит в Лівійське море, місто могло похвалитися кількома пам'ятками.
По-перше, це були пляжі, їх було два: піщаний (Pahia Ammos) на заході і гальковий (Halikia) на сході. По-друге, на пагорбі в південній частині міста стирчали руїни венеціанської фортеці і, нарешті, по-третє, в Палеохорі була церква Isodia Theotokou з приголомшливою по красі дзвіницею.
Хмара, поливають нас дощем в Ханьї, незабаром наздогнала нас і тут, правда, ми встигли на той час розміститися за столиком ресторану Veggera. Однак, насолодитися обідом нам так і не вдалося: дощ пригнав під дах цілу юрбу туристів, які відпочивали в пляжному кафе. Сяк-так пообідавши, ми зробили ще одне коло по місту, на цей раз пішки, повернулися до машини і пустилися в зворотний шлях.
Назад в Ханью
Терзаючи себе питанням, чим зайнятися в другій половині дня, відповідь прийшла так само несподівано, наскільки раптово змінилася погода на півночі острова. Проробивши півдорозі назад по дорозі, що з'єднувала Палеохорі і Ханью і вдруге за день переваливши через центр острова, ми виявили, що там, де вранці були хмари, до вечора на небі немає ні хмарини і щосили світить сонце. Рішення було прийнято блискавично - ми поверталися в Ханью.
Пошуки парковки тепер не відняли у нас багато сил - второваною доріжкою ми прикатили на все той же підземний паркінг, та й маршрут по місту тепер був зрозумілий: охопити залишилися дві частини порту, та пройтися по району Топанас (Topanas). Але почали ми з Кафедрального собору Ханьи.
Взагалі релігійне питання на протязі всієї багатовікової історії цього критського міста стояв особливо гостро. Посудіть самі: візантійська церква, як і її спадкоємиця грецька, була така ортодоксальна венеціанці були католиками, а за часів Османської Імперії на острові правили мусульмани. Це зараз результат накладення всіх цих культур виглядає місцями артистично, а місцями незвично, а в середні віки представникам однієї релігії доводилося тікати від представників іншої.
Отже, минувши ортодоксальну церкву, через сотню метрів ми опинилися на Akti Tompazi, де нас чекала мечеть. Подальший наш шлях лежав через Akti Kountourioti, що став візитною карткою Ханьи. Що використовувалися як склади і заїжджих дворів для купців в середні століття триповерхові будівлі півколом оперізували західну частину міського порту. Дійшовши до самої північної точки променаду, ми пару хвилин помилувалися видом маяка і кинулися вглиб міста.
Тут нас чекав не менш мальовничий район Ханьи Топанас, названий так турками в честь розташовувалися тут венеціанських складів з амуніцією ( "Top-Hane" по-турецьки). Вузькі вулички з будівлями з різних епох і культур, більшість з яких були відреставровані і перетворені в готелі та ресторани, затягнули нас в свій лабіринт майже на цілу годину, поки, минувши єврейський квартал, що примикав до Топанас з південного сходу, не вибралися назад до кафедрального собору, супермаркету і нашої парковці.
Ми повернулися в Панормо, коли вже остаточно стемніло. Все ще шкодуючи про не зовсім вдалому обіді в Палеохорі, ми продовжили пошуки рибної таверни в нашому селі і в підсумку зупинили свій вибір на Captains House. Незважаючи на явну напряг з рибою і тут, нам все ж вдалося компенсувати денну "недомовленість" - сардини виявилися чудовими.