Питання задав: kovka999
Вітаю! Прочитавши ваші відповіді та статті прийшов до висновку, що мені сюди і треба. Питань у мене багато, але найголовніший, мабуть, з приводу конструкції даху. Дах планую полумансардную тобто 1м 60 см висота стіни, далі дах. Будуюся у Волгоградській області в 5 км від Волгограда. Будуюся сам своїми силами, тому й потрібна допомога фахівців. Будинок зовні 6,5 м на 8,5 м. В середині несуча стіна перпендикулярна коника. Під коником стін немає. Дах планую з ухилом 40 °, крити металочерепицею. Стіни будинку в 25 см - керамзитоблок з пустотностью 25%. По кутах і по серединам стін залиті стовпи всередині блоку, армовані 10 й арматурою в 4 прута. Поверх блоку армопояс. Далі - вище планую також стіни в 25 см з того ж блоку зі стовпами, висотою 150 см, поверх нього армопояс з вмуровані в нього шпильками М16, а далі дах.
Питання: Якого перетину потрібні крокви, мауерлат, коньковий прогін, затягування? Чи потрібні прогони в середині крокв, над затягуванням? Як це все кріпиться і спирається один до одного, щоб не розпирало стіни? Може застосувати металевий двотавр під коником, якщо звичайно потрібно. Через яку відстань краще вмурувати шпильки? Як краще кріпити затяжки до крокв в стик пластинами або внахлест, яке утеплення потрібно, зазори, пиріг даху.
І ще хотілося б, щоб ви подивилися правильність мого будівництва. Може що не так, може щось переробити можна, якщо можна, так як будував сам. Грунт у нас не зрозумій який, або глина або суглинок. У ковбаску скочується не тріскається. Воду погано вбирає. Грунтові води високо - навесні 0,5 м восени 1,5 - 2м. Фундамент робив по ТІБЕ. 19 стовпів з розширенням 60 см і 9 з розширенням 40 см. Стовпи армованого 14а. В 4 прутка, над стовпами зазор 15 см, далі ростверк 35 на 35 см. Арматура стовпів заходить в ростверк до середини. Ростверк армований 20-й арм. (Яка була в наявності). Стіни керамзитоблок товщиною 25 см, порожнистість блоку 25%. Стіни армованого кладки сіткою кожні 2 ряди, а також по кутах і по серединам стін залив стовпи всередині блоку 18 на 18 см. Їх вийшло 12. Стовпи армований 10-й А, в 4 прута. Перемички над вікнами заливав за місцем керамзитобетоном, попередньо зваривши каркаси. Над перемичками залив по всьому периметру армопояс. Над тамбуром і в серединці над несучою стіною. Армопояс армованого 10а, в 4 прута. Перекриття у мене металеві двотавр 14, вмуровані в армопояс по краях на 10 см з кроком 1,5 м. Двутаври проходять по всій довжині будинку на 8 метрів спираючись на несучу середню стіну. Тобто прольоти по 3,87 м. Ростверк і армопояс заливав одним разом. Бетон робив 1 до 3 скрізь і в кладці теж. Ось в принципі і все Підкажіть, будь ласка, яким шаром мінеральної вати утеплити стіни? Продухи в ростверку не робив. Чи можна в моєму випадку влаштувати підлогу по грунту? Якщо можна то як? Якщо немає, то як влаштувати продухи? Грунт пучиністий, звідси питання - чи можна зазор під ростверком закрити пінопластом? Чи потрібно робити утеплену вимощення? А також чи витримають стовпи вага мого будинку?
Вибачте за надмірну кількість питань. Заздалегідь вам вдячний.
Svarog (експерт Builderclub)
Так як у вас показано на фото зробити можна. Кількість болтів тільки треба збільшити до 4-х (там діаметр 12 швидше за все варто), відповідно і пластинку побільше. Ну і відстань до краю деревини не за нормами. Мауерлат кріплять з кроком 1-2 м. Так як у вас шпильки товсті, зупиніться на 2 м (а краще просто навпроти кожної 2-ий стропіли, це 1.6 м на кшталт у вас). Шпилька тут працювати буде більше на зріз, так що довжину її досить зробити на всю висоту армопоясу + товщина мауерлата + місце для укладання шайби (краще зробити квадратну 60х60 мм, якщо у вас є можливість, ніж ставити стандартну) + місце для накрутки гайки з пружинною шайбою. Якщо армопояс у вас 200 мм, то нічого зі шпилькою робити не треба - просто встановіть її в бетон, якщо ж 100 мм то просто наверніть гайку на шпильку на ту сторону, що в бетон піде - це хороша анкеровка. Відповідно я не бачу проблем зробити армопояс 100 мм з 1 рядним армуванням. 200 буде жорсткіше, але багато він вам не додасть.
Подивився тримають ваші 1.5 метрові стовпи розпір. не тримають. Стіну правда не враховував спільно зі стовпами - це вже трудомісткий розрахунок. Якщо брати безрозпірного конструкцію (коли весь розпір сприймається самими кроквами), то конструкція ускладнитися. По-перше доведеться збільшити перетин самих крокв - потрібні вже перетину 100х200 (h), затягування можна залишити без зміни. По-друге такі крокви збираються трохи по іншому. Крокви робляться з 2-х дощок по 50 мм з розсуненням в 50 мм. Між ними встановлюється розпірка, що має товщину 50 мм. Так само ставиться "накладка" (правильніше буде вже вкладкою назвати) в конику і в опорі додатковий упор. Так само з кроком 0.5 метра робляться по всій довжині вкладиші з брусків, щоб по довжині ноги скріпити. Вузли насправді навіть простіше виходять. Але ось витрата деревини, самі розумієте подвоюється. Нижче докладу схему, щоб зрозуміліше було. Я наведу приклад з покрівлі набагато потужнішою, тому у вас буде все простіше. Там крокви були довгі, тому стикувати їх довелося ще й по довжині - звідси вийшло 3 "ярусу". Що видно на вузлі 1. Розсунення нижніх крокв вийшла 150 мм, кобили були зроблені зрощеними 150х100 (h) мм. У вас крокви будуть цілісними, все спроститися - см. Вузол 5 для коника. Там сполучна вставка 1 на відміну від вузла 9 (там ще стійка приходила по центру, і зусилля побільше були). На розрізі 4-4 є ще з'єднувальні елементи Н3 - у вас вони будуть всередині між кроквами, а не зовні - обрізки дошки 50 мм, цвяхами забили.
Коньковий прогін робиться в декількох випадках:
1. Для підтримання проміжних крокв при установки стійок з кроком більш рідкісним, ніж крок крокв (наприклад стійка ставиться кожні 3 метри, а крокви йдуть через метр) - це як показано у вас на розрізах.
2. Коли коньковий прогін йде по верху для кріплення конькової деталі.
3. Коли використовується як елемент зв'язку (розпірка). Але це як правило спільно з п. 1.
tanya (експерт Builderclub)
Нижче я схематично показала Ваш дах. Так нам буде простіше розібрати всі її ділянки.
На ділянках 1-2 і 4-5 між крокв ляже утеплювач, і в підсумку конструкція на цих ділянках зсередини-назовні буде така:
- внутрішня обшивка
- вентзазоре за рахунок обрешітки
- пароізоляційна плівка
- утеплювач між крокв - мінвата в плитах (не в рулонах), щільність 30-50 кг / м 3
- гідроізоляційна мембрана (паропроникність від 1000 г / м 2 за добу і більше)
- вентиляційний зазор за рахунок контробрешетування
- лати
- металочерепиця
Схематично цей пиріг буде виглядати так:
Утеплення дах з металочерепицею і гідроізоляційної мембраною
Ділянки 2-3 і 3-4 будуть неутепленими, але на них буде тривати гідроізоляційна мембрана з ділянок 1-2 і 4-5. Пиріг буде такою:
- крокви
- гідроізоляційна мембрана (паропроникність від 1000 г / м 2 за добу і більше)
- вентиляційний зазор за рахунок контробрешетування
- лати
- металочерепиця
На ділянці 2-3-4, утеплятися буде підлогу трикутника - ділянку 2-4. Конструкція така (від низу до верху):
- внутрішня обшивка
- вентиляційний зазор за рахунок обрешітки
- пароізоляційна плівка
- утеплювач, зверху його можна нічим не закривати. Утеплювач - мінвата або вата зі скловолокна, м'яка, рулонний. Щільність для мінеральної вати 20-30 кг / м 3. для скловолокна 14-17 кг / м 3.
Товщина утеплювача на всіх утеплених ділянках даху - 150 мм.
Спасибі, за те що допомагаєте!
У мене. З утеплення зрозуміло. Тільки питання з приводу гідроізоляційної мемрани виникає. Десь читав що при металочерепиці її не ставлять, а ставлять замість неї антиконденсатну плівку. В чому різниця?
І ще з приводу всієї кроквяної системи.
З Ваших відповідей я розумію що стовпчики зі стінами 1,5 м можуть не витримати розпір перетинів конструкції даху запропонованих в першому варіанті, і, бажано, зробити безрозпірного конструкцію крокв. Мені запропоновано зробити здвоєні крокви перетином 200 на 50. Решта перетину (затяжок, мауерлата) залишити як в варіанті, який запропонувала Тетяна.
У мене до Вас таке питання. А чи можна, так би мовити, знайти золоту середину в моєму випадку, тобто такий варіант. Крокви поставити з перетином 200 на 50, але не здвоєні, з кроком в 1 м під утеплювач. А нагорі пустити потужний коньковий прогін, щоб розвантажити розпір на стіни. В середині у мене проходить несуча стіна, тому виходять два прорізу по 3,90 см кожен. Або наприклад поставити коньковую ферму, або може металевий двотавр, а на нього крокви, щоб сам коник теж брав участь в підтримці конструкції даху. Може поставити ще бічні прогони? Просто здвоєні крокви перетином 200 на 50 з кроком 70 см потроюють в ціні, та й у вазі теж. Я думаю, якщо пустити потужні прогони, які будуть тримати більшу частину навантаження, то розпирання стін буде мінімальним, хоча я можу й помилятися.
І ще таке питання. Чи потрібно просочувати антисептиком каркас даху перед установкою?
tanya (експерт Builderclub)
Можна застосувати антиконденсатну плівку. Тільки тоді між утеплювачем і антиконденсатної плівкою потрібно робити ще один вентиляційний зазор. Пиріг буде, як на малюнку нижче.
Утеплення дах з металочерепицею і антиконденсатної гідроізоляцією
Тобто з мембраною конструкція трохи простіше, менше зазорів, менше обрешітки. Але зате при варіанті з антиконденсатної плівкою метал можна різати болгаркою. А якщо буде покладена мембрана, то метал слід різати ножицями і фарбувати все порізані краю. Так як мембрана на відміну від антиконденсатної плівки не захищає метал від корозії. Це дві основні різниці в застосуванні мембрани і антиконденсат - зазор і чим буде різатися металочерепиця.
За просочення. Обов'язково потрібна просякнута антисептиком все дерев'яні елементи даху. Просочувати краще до збірки, тоді можна просочити ті місця, які будуть не доступні після складання даху.
За розпору і конструкції даху відповість Сварог, покликала його.
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. У цьому випадку все робиться трохи по-іншому. По середині, уздовж будинку, укладається сталева балка. Як правило сталевий двотавр. У вас він ляже на 2 крайні стіни і на середню. Проліт його вийде по 4 м. Краще взяти цільний на 8 метрів. На цю балку встановлюються стійки з кроком крокв або рідше (тоді робиться коньковий брус). Тут треба буде робити вже зв'язку між стійками. Але розтину значно зменшуються. А ось який з варіантів вигідніше треба вважати.
Цей варіант, до речі, показаний у мене вище на розрізі. Там тільки цегляні стовпчики замінюються на балку. Якщо ви візьмете цю схему за основу, то у вас все перетину можна робити все 50х100 (h) мм і крокв і стійок і підкосів і конькового бруса (хоча конструктивно він 100х100 потрібен). Це з кроком 1 м.
Перетин двотаврової балки - проходить 18Б1. З точки зору зручності і конструківа - 20Ш1, але вона дорожча. Балка має спиратися на всю ширину стіни на армопояс. Балка укладається над перекриттям - на нього воно лягати не повинна під навантаженням. Тому балку ставлять на 30 мм вище перекриття - зазвичай на армопояс роблять підливу 30 мм. Найкраще балку закріпити до армопоясу сталевими анкерами вже за місцем. Див. Вузол 10. Там, правда 2 швелера зварених пластинами між собою. Вам підійду 2 швелера №16, якщо вирішите так само робити.
Вітаю! Ось цей варіант конструкції даху для мене найкращий. Спарений 16 швелер через пластини, як у вас на кресленні, замість двутавра 18 як я зрозумів, мені теж підійде. Стійки від швелера думаю поставити 100х100, зв'язку 100х50, а крокви і затягування 150х50. Думаю, буде самий то.
Ще таке питання. А кріпити все це краще через металеві пластини або все-таки через дерев'яні накладки?
Доброго дня, Тетяно. З приводу пирога даху: Ви запропонували два варіанти. А який з них більш правильний, что-ли? І ще, у мене є питання з приводу статі по грунту і вентиляції. Їх тут мені задати, чи краще окремою темою?
Спасибі, Svarog і Вам за допомогу.
Якщо Ви маєте на увазі варіанти з плівкою антиконденсат і варіант з мембраною, то простіше і, в принципі, правильніше, варіант з мембраною. Питання по підлозі і вентиляції краще задати окремої гілкою. Дякуємо.
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. Кріпити можна і через сталеві пластини. Цей спосіб кріплення зазвичай використовується при промисловому виробництві дерев'яних ферм, там правда пластини з шипами відразу роблять. Але все ж я б порекомендував дерев'яні накладки. Дерево під металом дихає погано, якщо накладки НЕ будуть фарбують добре до установки в вузол, то у вас підгнивати дерево може почати. Хоча площа невелика, якщо покрівля буде нормально провітрюватися, то нічого не буде.