Умови вирощування квітково-декоративних рослин
Ділянка. Для шкільного ділянки, на якому будуть вирощуватися квітково-декоративні рослини, необхідно вибирати територію, закриту від північних чи панівних вітрів, з повним сонячним освітленням.
Конфігурація ділянки бажана близька до квадрату. Така ділянка дозволяє найбільш зручно розмістити на ньому і відділи відкритого грунту, і споруди з мінімальним відведенням площі під доріжки.
Рельєф ділянки слід вибирати відповідно кліматичній зоні. В умовах півночі і середньої смуги бажаний ділянку або з рівним рельєфом, або з невеликим південним схилом, тоді як в умовах півдня краще під ділянкою мати слабкий північний схил. Південний схил на півдні непридатний тому, що на ньому можуть повністю загинути від перегріву кореневищні і цибулинні багаторічні рослини.
Невеликий схил в умовах середньої смуги краще рівного місця, тому що навесні і восени з нього стікає вода і на ньому утворюється менше бруду, а бруд, як відомо, в ці сезони сильно заважає своєчасному проведенню робіт.
Глибина залягання грунтових вод повинна бути не вище 2-2,5 м. При більш високому стоянні грунтових вод кожну весну й осінь від затоки ділянки талими водами і від застою дощових вод може спостерігатися загибель квіткових багаторічників і цибулинних рослин, у яких від нестачі повітря в грунті настає загнивання підземних частин.
Ділянка з високим стоянням грунтових вод необхідно обвести глибокою канавою для збору і відводу води. Крім того, всі багаторічні квітково-декоративні рослини слід висаджувати на грядках (і чим вище грунтові води, тим гряди повинні бути вище).
Крім високорозташованих грунтових вод, великої шкоди рослинам можуть приносити і поверхневі води, які не просочуються в глибокі грунтові шари в тих випадках, коли підстилаючий грунт горизонт глина. На таких ґрунтах особливо необхідний схил, по якому надлишок води має можливість йти з ділянки.
Крім перерахованих недоліків, на ділянках з високим стоянням грунтових вод і з водонепроникної підгрунтям вода може залити парники, і горіння гною припиниться. У цих випадках слід робити не поглиблені парники, а надземні.
Кращими грунтами для квіткових культур є м'які суглинки. При внесенні глини, а в ряді випадків і без внесення глини ці грунти придатні для культури троянд; при внесенні піску, перегною, тирси та соломистого гною такі грунту стають придатними для вирощування цибулинних і інших культур.
Теплиці. На шкільній ділянці, на добре освітленому місці, захищеному від холодних вітрів, можна поставити теплицю і розмістити парники.
Для школи найбільш зручною є двосхилий теплиця зі скатами на південь і на північ. Можна дати відхилення коника на схід на 10-15 °. У такій теплиці можна з успіхом проводити весняну вигонку квітково-декоративних рослин.
Зручною теплицею для школи є теплиця з наступними розмірами: глибина котловану 90 см, довжина 17 м, ширина 6 м, висота в конику 2,9 м, висота північної стіни 2 м, довжина тамбура 3 м, ширина тамбура 3 м; довжина стелажів: пристінних 17 м, серединних 15 м; ширина стелажів: пристінних 80 см, серединних 110 см; висота стелажів 80 см, довжина кімнати-лабораторії при теплиці 3 м, ширина кімнати 1,8 м.
У північній, високого муру теплиці можна розмістити для роботи весь клас учнів.
У тамбурі розташовується котел (при паровому опаленні), а при пічному опаленні - печі; він же служить роздягальнею для учнів. Бічна кімнатка використовується для проведення записів, замальовок і інших видів лабораторних робіт, які зручніше виконувати за столом.
При пічному опаленні кімната-лабораторія при теплиці може бути зменшена у зв'язку з необхідністю розміщення підтоплення до печі, борів якої проходить уздовж південної стіни теплиці.
Найбільш дешева теплиця може бути зроблена з парникових рам (рис. 1). Така теплиця має ряд недоліків - вона тісна, недостатньо світла, місцями дає крапель, але при відсутності іншої і вона може дати можливість провести ряд цікавих робіт, особливо в зимовий час.
Мал. 1. Теплиця з парникових рам
Для пристрою її викопується котлован. Довжина котловану 10 м, ширина 6 м, глибина 1,25-1,5 м, висота всередині теплиці в конику 3 м.
На таку теплицю потрібно 28 парникових рам на скати даху (в два ряди по 7 рам в ряду - по 14 рам на скат), по три рами на фронтони і 4-6 рам на скати тамбура (в залежності від його розмірів).
Остов такої теплиці може бути зроблений з тонких колод. На остов потрібно 5 прожілін і 6 нетовстих колод на крокви. Стіни теплиці, поглиблені в землю, можна обшити колодами, товстим горбилём або ж зробити литі з шлакоцементні суміші (6 частин шлаку і 1 частина цементу).
Рами щільно з'єднуються, а місця з'єднання рам заливаються гарячою смолою, поверх ж смоляного шва засипається пісок, який вдавлюється в теплий смоляний шар. З'єднання треба робити щільні для того, щоб смоляні прошарку були тонкі, вузькі. Широкі смоляні шви влітку швидше розплавляються.
Уздовж довгої стіни теплиці розташовується борів. Його слід довести до кута, потім обов'язково зробити округлий поворот, продовжити до кінця наступного стіни і вивести в трубу.
Округлий поворот кабана потрібен для створення кращої тяги. Для цієї ж мети підтоплення печі поглиблюється в землю, а по довжині кабана робиться підвищення пода (1 см на кожен метр довжини кабана), висота труби дається 3 м, а в нижній частині труби, на рівні поду, робиться дверцята. Перед затапліванія печі дверцята відкривається і на під кабана кладеться легко легкозаймисті речовини (достатньо 2-3 листів газети), запалюється, і, як тільки дверцята закривається - в трубі і в Борове виникає тяга.
Для опалення такої теплиці потрібно не більше 12 тонн вугілля на рік.
У шкільній теплиці бажано мати відділення, яке в разі потреби можна було б затемнювати (наприклад, при зимової вигонки бузку).
Парники бувають поглиблені і надземні. Як в тих, так і в інших для укладання рам робиться обв'язка з дощок або колод. Для більшої міцності на обв'язку парника кладуться поперечні колоди або товсті дошки, так звані «пересови».
Північна стіна парника робиться вище південної на 8-12 см.
Розташовуються парники по довжині зі сходу на захід. Нахил скла доводиться на південь.
Стандартними парниками є парники на 20 рам. Залежно від обсягу роботи площа парників може бути різною.
По пристрою і способам обігріву (електричний, водяний і сонячний обігрів, на біопаливі) парники бувають різні, але для всіх типів парників робляться зазвичай стандартні рами. Довжина рами 160 см, ширина 106 см.
Для умов школи стандартні парникові рами важкі, і для полегшення ваги слід ширину рами зменшувати наполовину. Полегшення ваги за рахунок зміни довжини рами небажано, так як це веде до звуження парника і зменшення світла.
Для устрою російського парника викопується котлован глибиною в 75 см і шириною в 150 см. Нижня частина котловану звужена. Щоб уникнути осипання стінок котловану, всередину його ставиться зруб з тонкого лісу або стовпи, які потім обшиваються дошками, тесом або горбилём.
На низьких ділянках або на ділянках з високим стоянням грунтових вод в ями поглиблених парників заходить вода, і для забезпечення безперебійної роботи парників їх слід робити надземними. Зруб парника в землю не закопується, а просто ставиться на поверхню землі, на шар гною або сміття товщиною близько 40 см. Стіни зрубу зовні обкладаються гноєм або землею для кращого збереження тепла всередині парника. Північна сторона так само, як і у поглибленого парника, робиться вище південної на 8-12 см. Надземні парники вимагають більше гною і зберігають тепло гірше, ніж поглиблені.
Матеріалом для обігрівання парника може служити гній, міський будинковий сміття, корьyo, бавовняний горішок.
Найбільшою теплотворною здатністю володіє кінський гній. Він здатний розвивати температуру горіння всередині купи до 70-75 °. Коров'ячий гній також можна використовувати для набивання парників, але в чистому вигляді він настільки щільний, що не дає потрібної температури. Для більшої активізації горіння коров'ячого гною бракує повітря. До нього необхідно додавати будь-якої пухкий матеріал - стружки, велику багаття, на дереві лист, тирса. Коров'ячий гній дає повільне розігрівання, і температура горіння його в парниках близько 24-25 °. У парниках, набитих коров'ячим гноєм, іноді розвиваються гриби, які при загущених посівах шкодять рослинам. Одним із запобіжних засобів проти появи грибів в парниках є засипка поверхні гною тонким шаром золи або ж свежегашёной вапна.
Для набивання парників можуть бути використані свинячий і козячий гній, особливо в суміші, але свинячий гній дуже холодний і вимагає великої добавки пухкого матеріалу і поливу підігрітою гноївкою. Козій гній зазвичай не горить від зайвої сухості і перед набиванням парників вимагає поливу теплою водою або рідким гноєм з добавкою пухкого матеріалу.
Цілком придатним матеріалом для набивки парників є сміття. Він дає рівномірне горіння, навіть більш тривалий, ніж кінський гній. Температура горіння сміття близька до температури горіння коров'ячого гною з тирсою.
У місцях розташування шкіряних заводів для набивання парників може бути застосоване використане заводом корьyo. Відходи корья дають температуру горіння всього близько 20-25 °, але тримають таку температуру протягом декількох місяців.
У районах розташування об'єктів бавовняної промисловості непоганим матеріалом для набивки парників може служити відхід - горішок. Для того щоб горішок загорівся, необхідно його зволожити, додавши до нього гарячої води близько 75% його ваги. Частина води можна замінити рідким гноєм, яка збагачує горішок азотом і вносить мікроорганізми, що викликають горіння.
Біопаливо (гній і ін.) Для набивання парників зазвичай заготовлюється з зими. Треба стежити за тим, щоб воно передчасно не спалахувало, так як при перегорання воно цілком може втратити здатність давати тепло.
В умовах півдня гній заготовлюється з літа, висушується і в сухому вигляді складається під навіс. Перед набиванням парників його поливають водою, і він розгорається. У середній смузі гній до весни зберігається в щільних купах - штабелях висотою до півтора і більше метрів. Якщо гній спалахує раніше терміну, то загоревшуюся частина його необхідно розкидати більш тонким шаром для того, щоб він охолов, навіть промерз, і таким чином припинити горіння.
Перед набиванням парників гній в штабелі слід довести до горіння перекиданням його на нове місце і пухкої укладанням. Під час розпушення і перекладки гній збагатиться повітрям, і в ньому виникне горіння. Якщо в окремих випадках холодний гній не займеться, то його зігрівають - або поливаючи окропом окремі місця штабеля, або закопуючи в декількох місцях штабеля гарячі камені і цеглу. Від теплого місця горіння поступово поширюється на весь штабель.
Набивання парника гноєм краще проводити в безвітряний день, щоб не занадто охолоджувати гній. У міру набивання частина парника, заповнена гноєм, закривається рамами і поверх рам вкривається матами.
Набивати гній треба рівно по всій площі парника з певною щільністю - при надмірно пухкою набиванні він швидко прогорить і дасть значну осадку землі. При занадто тугий набиванні горіння йде повільно, а в ряді випадків повністю припиняється через нестачу повітря в товщі гною. Ходити по гною в парнику при набиванні ні в якому разі не можна.
Дня через три-чотири гній в парнику досить розігрівається. В цей час і можна насипати землю.
Землю для насипання в парники слід попередньо проморозити для знищення шкідників.
Шар землі в парнику (в залежності від культури) може бути від 10 до 20 см.
Рослини з глибоко йдуть корінням вимагають шару приблизно в 20 см. При утриманні в парниках ящиків з розсадою товщину шару землі можна обмежити до 10 см.
Земля в парник насипається обов'язково строго горизонтально. При похилому положенні земельного шару спостерігається спливаніе насіння до зниженого місця, стікання поливної води і нерівномірний розподіл води в грунті.
Як тільки температура грунту в парнику досягне 15 °, приступають до посіву насіння.
Температура в парниках повинна регулюватися в залежності від освітлення. Наприклад, при сильному сонячному освітленні для теплолюбних культур температуру можна підняти до 25-30 °, а в похмуру погоду слід знижувати до 20-22 °. Вночі ж температура повітря в парниках повинна опускатися до 16-18 °. Якщо при недостатньому освітленні давати високу температуру, то рослини розвиваються ослабленими - вони мають тонкий, легко вилягає, стебло і бліде листя. При вмілому регулюванні температури розвиваються сильні, приземкуваті рослини.
У сонячну погоду рослинам дається не тільки більш висока температура, але і більш рясний полив. Для кращого розвитку листя і для отримання великого врожаю корисно проводити обприскування, але з наступним провітрюванням, так як сперте, сире повітря може привести до розвитку грибних захворювань.
Для провітрювання парників і регулювання температури під рами підкладаються бруски, в щілини виходить з парника повітря і притікає свіжий. Відкривати раму слід тільки з боку, протилежного вітрі. Тільки в особливих випадках рами відкриваються на вітер, наприклад при поливі розсади левкою, коли необхідно підсушити поверхневий шар грунту, щоб уникнути розвитку чорної ніжки, але після обсушування грунту рами відкривається з боку, протилежного вітрі.
Бруски, що застосовуються для підкладки під рами, зазвичай робляться зі сторонами 8 × 4 см і довжиною 18 см. Їх можна ставити на будь-яку бічну сторону або вертикально. Для літньої роботи використовується планка з зарубками, так звана голка. Висота голки буває до 90 см.
Сховище. Крім теплиці і парників, на території шкільного ділянки обов'язково потрібно мати сховище. Сховище являє собою підвал, зазвичай заглиблений у землю для збереження рівномірної зимової температури. Сховище повинне бути площею хоча б в кілька квадратних метрів.
З осені в сховище розміщується живий матеріал, призначений для зимових робіт: цибулини для вигонки, дички троянд, бузку та яблунь для зимового щеплення черешком, живці для зимового зберігання, кущі бузку, жасмину, смородини і суниці для зимової вигонки.
Сховище найзручніше розміщувати близько теплиці так, щоб воно мало один вхід з ділянки, а інший з підсобного приміщення теплиці (найкраще з теплого тамбура). Зовнішній вхід використовується восени на час завантаження матеріалу з ділянки в сховище, а на зиму він закривається. Взимку використовується вхід, що веде в теплицю. Завдяки цьому весь матеріал анітрохи не страждає при зимової перенесенні зі сховища в теплицю і ніякі морози не заважають проводити будь-які роботи, пов'язані з перекиданням рослин з теплиці в сховище і назад.
Температура в підвалі взимку повинна бути від 0 до + 3 °. Якщо в підвалі є тепле відділення, то в ньому при температурі близько +3, + 7 ° слід зберігати бульби жоржин, кореневища канн. Бажано мати в сховище невелике відділення для зберігання троянд і бузку, призначених для вигонки. Температура в цьому відділенні повинна бути від -1 до -5 °. При такій температурі матеріал не рушає в зростання і спокійно зберігається до потрібного терміну.
Підвал обов'язково повинен мати вентиляцію (витяжну трубу), яка завжди повинна бути в справності, з тим щоб в будь-який час вона могла бути використана. Підвищення температури в підвалі проти оптимальної веде до передчасного пробудження зростання у що зберігається матеріалу, що може призводити до псування, а часом і до повної загибелі рослин і зриву намічених за планом робіт.