Всім привіт! Сьогодні поговоримо про лак на водній основі. Наведу короткий опис характеристик даного матеріалу. Поділюся своїми міркуваннями при роботі з водним лаком.
Як я писав, досвіду в роботі з такими лаками не багато, тобто не було напряму працювати тільки цими лкм, але були замовлення, обсяги яких, допомогли скласти певне поняття, як працювати з даними лкм.
Мої пізнання лаках на водній основі обмежуються двома виробниками. Саерлак і Зобель. Порівнювати їх не буду так як з Зобель користувався тільки емаль на водній основі - нею фарбував дерев'яні євровікна. Саерлаком працював куди більше, але це була прозора обробка. Отже:
Лак на водній основі
Я писав у попередній статті. що водний матеріал дуже добре підходить для вуличної обробки, але так само можна використовувати і в нутрі приміщення, була справа, фарбував і міжкімнатні двері та дерев'яні стелі, водним лаком.
Відразу хочу пояснити, що фото виклав які відшукав, так як всі роботи з водним лаком проводилися задовго до того як почав вести блог і фото просто не робив. так що не судіть строго АЛЕ! сенс постараюся донести
Краскопульт. Ну тут нічого понад геніального немає. Наша контора, отримавши замовлення на 100 з гаком дерев'яних вікон, порадилася з консультантами, де набували лкм, і вони (консультанти) порекомендували використовувати звичайних HVLP краскопульт з дюзами 2.0 - 2.2 так як він дуже густий. smile: хоча впевнений, в ідеалі, добре було б використовувати безповітряний фарбувальний інструмент.
Густий - м'яко сказано! Коли я вперше побачив, откупарев банку, перша думка була «А продавить чи 2.2 цей пластилін, як розбавити. або може прислали зіпсований матеріал, він чи то перемёрз, то чи років десять як згорнувся »коротше подумав що щось не так.
Але почитавши специфікацію і почавши експериментувати, зрозумів що варіантів немає, матеріал повністю готовий до вживання. Єдине що можна було зробити, для полегшення нанесення через краскопульт, так це розбавити водою.
Звичайно я не змусив себе довго чекати і разбадяжіл водою, до звичної в'язкості, орієнтуючись на досвід роботи з ПУ лкм.
Так. про що це я. Ах да. «Разбадяжіл водою» разбадяжіл в перший раз, і. він мені відразу не сподобався. sad. Я не побачив нормального шару, а тільки патьоки. які звичайно ж не потрібні. які я відразу наробив, намагаючись працювати водним лаком як ПУ або акрилом. Піднявся ворс, що відразу ж виключило варіант нанесення другого шару, після не тривалою сушки. Довелося чекати повного висихання, шліфувати і тільки тоді наносити шар.
Шляхом дослідів, вивів для себе оптимальну пропорцію, при якій пістолет тисне практично на «межі». Хлопці, хоч убийте не пам'ятаю цифри пропорції: sad:
Але сенс такої. від лаку потрібна максимальна плівка, тобто на горизонтальній поверхні я намагаюся наливати по максимуму, само собою не допускаючи патьоків. Ну а на вертикальних, як і при роботі з ПУ доводиться накидати шар в декілька заходів, враховуючи особливість швидкості сушки водного лаку. smile:
Нюанси на які я звернув увагу:
- При нанесенні, чим товще шар, тим мутніше він ставав (синє) - пізніше до цього явища я звик, переконавшись що після висихання лкм стає прозорим.
- Так як лак густий, заливаю в бачок фарбопульта без попередньої фільтрації, через фільтри просто не пройде - тому постійно стежу за чистотою ємностей і самого лкм.
- Так як матеріал на водній основі, і швидкість сушіння у нього не велика, температуру повітря в фарбуванні краще тримати не менше 20 градусів. Реально мною перевірено, менше патьоків.
- У саерлаке не рекомендували подібні експерименти, але мені доводилося. Наносив морилку, причому серії ХM8000 /. як при роботі з поліуретаном - по грунту, в випадку з водним лаком, між шарами. Зазначу що проблем з адгезією не було. Але! закликаю все таки дотримуватися правильної технології!
- Після роботи вимити краскопульт - само собою, я зазвичай полоскати водою, потім ацетоном.
Рада, якщо залишився бадяженний з водою лак, і з якихось причин його не вилити в загальну банку, то! Потрібно обов'язково герметично закрити ємність з ним. так як за кілька годин (ніч) поверх лаку утворюється кірка (лак починає висихати) яку замучить прибирати, а спроба розмішати цю плівку, в надії що вона розчиниться (вона не розчиниться!), призведе до того що Ви просто викинете цю порцію лаку.
Чому. Та тому що якщо крупинки цієї висохлої кірки потраплять в бачок, вони Вам просто не дадуть спокійно працювати, раз у раз забиваючи краскопульт 8O.
Були моменти, коду я забував закрити банку з рештою лаком, або закривав її нещільно, вже навчений гірким досвідом, я просто викидав, не витрачаючи час на очистку від залишків засохлої плівки. 8-)
Лак на водній основі його невигадливий технологічно процес: smile.
- Переказ кольору - Морилка або просочення антисептик (у разі якщо виріб взаємодіє з вулицею)
- Нанесення лаку - в один шар це ідеал, але як правило два, з проміжним шліфуванням (шліф.губкой, так як машинкою взагалі не варіант-лак по своїй структурою не крихкий як ПУ грунт, а більш еластичний)
нанесення морилки
Нанесення лаку на водній основі
Начебто все написав в будь-якому випадку якщо є питання, питайте, критикуйте, пропонуйте, постараюся відповісти на все що зможу
Тепер як завжди озвучую переможців минулого конкурсу «Збери пазли №2»
ними стали Макс і Анфіса. ПОЗДРАВЛЯЮ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Якщо хочете зробити мені приємно, поділіться статтею в соц.сетях, ярлики є в низу
Сподіваюся вона була для Вас корисною.
пригода зернятка
Конкурс «Збери Пазли № 2»
Кросворд №3. Плюс відмінна новина
Ех, трошки я не дочекався виходу корисної статті. Вчора почав працювати водними матеріалами. Скажу чесно у мене було все рівно те ж саме. І перший переляк від сметаноподібної консистенції лаку і водою його Бодяжити, але крім патьоків і піднятого ворсу так нічого на деталі і не побачив. Лак той же AZ 2130. І після роботи з просоченнями була думка кинути все і перейти на морилки серії ХМ 8000 або АС 600. Ну да ладно десь був у мене списочок питань, на половину знайшов відповіді в статті, а по іншим буду мучити . У нас технологія така: Захисне просочення АМ 546 / ХХ, потім лак AZ 2130 в якості грунту і вдруге в якості власне лаку.
1. Питання по просоченням. Я так розумію у просочення дві основні функції захист і надання кольору. Якщо з першим пунктом все зрозуміло, то з кольором не надто. Якщо необхідний насичений колір, просочення потрібно наносити як морилку в кілька проходів? Або один раз і потім дотоніровать морилкою або кольоровим лаком? Чи потрібна шліфовка після просочення, так як вона теж піднімає ворс. І взагалі водні морилки наносяться сухим (напівсухим) шаром як звичайні морилки?
2. Якщо необхідно нанести патину, то вона наноситься як в ПУ схемою на шліфований грунт або можна прямо на висохлу просочення?
3. Чи не краще наносити просочення скажімо пензлем. З пістолета вона не фарбує дрібні пори, а розводити її водою не можна.
1.Пропітка рекомендується виробником для просочування виробів які схильні до зовнішніх впливів, щоб запобігти появі корозії, грибка, і всяких інших не бажаних явищ. Просочення стійка до вигорання на сонячних променях!
Якщо фарбувати доводиться вироби типу вікон або лавок, то я раджу прислухатися до виробника і використовувати просочення. Краще наносити по живому, але так як просочення не концентрат, при темному кольорі, проходів доведеться робити багато.
Допилять просочення, як при роботі з ПУ - не вдячна справа, швидкість сушіння дуже маленька, постійно збирається в краплі. І в лак я б не став додавати морілку- не хотілося б порушувати фіз.хім. властивості лкм.
Якщо обробляти вироби, які будуть перебувати в приміщенні, то я завжди використовую морилки серії ХМ 8000 /. або ХМ 7100 /. Ось тут я допиляю між шарами, як при роботі з ПУ, АЛЕ! доводиться завжди чекати висихання шару лаку, а тільки потім шліфувати, допилять і фінішувати. Головне не допускати патьоків, інакше в місцях патьоків, буде збиратися морилка, що призведе до непотрібних смугах.
Вироби, мною фарбовані морилками серії ХМ 8000 /. які стоять на вулиці, через рік стали світліше зразка. я перевіряв особисто. (Каюсь. Але керівники наполягали, в загальному діватися було нікуди.)
З приводу шліфування. Віталь, якщо ворс піднявся, потрібно шліфувати (Фаїна або супер Фаїна), але сам розумієш, що шліфування повинна бути легкою і акуратною, щоб не протерти тон.
2. З приводу патини. ось тут на жаль тільки розведу руками. так як не було таких завдань. думаю проблем не буде, якщо наносити на шліфований грунт-лак але! потрібно пробувати. а якщо на просочення, так це точно, собі на задню точку проблеми-так як складно буде витерти патину, що не зачепивши просочення.
3. Наносити пензлем просочення можна, але як розумієш, ефект рівномірності тони буде інший, виділення пір, текстури. (Втім як і при нанесенні пензлем будь-який інший морилки або просочення, водної або на розчинниках.)
Сподіваюся мої умовиводи були корисні
Конді! Привіт! Василь здрастуй! Перейшли на Саерлак, тому що начальство так порахувало, їм з висоти видніше, де краще бадилля колоситься, ну а якщо чесно, то Саерлак як то поукривестей, але це тільки моя думка, і це відноситься тільки до безбарвним лаків. Але і Завасан в принципі теж вельми не поганий, хоча текстуру піднімає хоч там, хоч там, і це часом виливається в наслідки
Вась, шикарно пройшов!
Я фанат автомобільного туризму, спорядження присутній в повному комплекті: холодильник, двд, ноут, плита, кемпінговий намет, палатка-кухняі т д.
Де тільки не були! Азов, Темрюк, Голубіцкая, Анапа, Геленджик, Кабардинка, Абрау- Дюрсо, Новоросійськ.
На наступний рік хочу в Абхазію.
Але Завассан для мене все-одно рулить!
Факел обладнаний, у моїй турбинки набагато слабкіше дме.
Не знаю, як у вас, але у мене ще один нюанс при роботі з водними матеріалами - дуже швидко соплива на дюзі, доводиться постійно протирати.
Інструмент потрібно мити відразу, інакше потім мало не ножем доводиться шкребти.
Те, що синіє при наливки, мені сподобалося - особливо зручно при прозорою обробці, видно, де покрито, а де ні.
А ось те, що водний лак потрібно класти якомога товстим шаром - не знав, він після цього м'яким не стає, як пластмаса?
Точно! протирати дюзи доводиться часто і мити краскопульт бажано відразу. З приводу товстого шару лаку. я маю на увазі саме цей лак, він навіть при тонкому шарі залишається досить м'яким і елостічним, тобто його можна при бажанні продавити нігтем. а раджу на горизонтальних поверхнях накладати товстий, густий шар. тому що сухий залишок не великий, що б при висиханні була достатня плівка.
Антон зараз читаю твою статтю про поїздку на «Русский Север» отримую величезне задоволення. дочитаю до кінця, поділюся своїми враженнями
По ходу просто маляр наварили на довірливому людині.
Морилка судячи з маркування явно Херберсовская як Вася і сказал.По приводу ацетону я теж думаю не критично. Я сама фарбую ацетоном а потім водників якщо треба.
За 12 років проколів не було на кшталт.
А лак. Хрін його знає, що це за вершки.
Схоже на простий водник внутренник, для комнат.У мого напарника так двері побіліла місцями. Матеріалу не було, а денюху хотілося, пофарбував. У підсумку-все передирає, матюкалися, і фарбували Саеровскімі водників.
Нічого, варто двері.