Ландшафтний дизайн: азбука проектування.
Випуск 6. Домінанта і акцент.
Сьогодні ми знову поговоримо про композиційних прийомах, використовуваних при проектуванні саду. Це домінанта і акцент. Крім того, я відповім на лист з приводу пересадки туї.
Це головний, найбільш активний елемент композиції саду, що виділяється своїми розмірами, положенням, особливою формою, семантичної значимістю і т.д. Виділення домінанти має на увазі наявність якихось другорядних елементів, підпорядкованих головному.
Домінанта може бути
- архітектурної (будинок, палац, садові споруда, лазня);
- планувальної (домінування в плануванні прямокутних форм, або, навпаки, кіл, або вигадливих візерунків);
- колірної (використання в квітниках, в будівлях і садових меблів одного переважаючого кольору);
- світловий (тінистий сад, сонячна галявина, яскраве нічне освітлення якоїсь ділянки або предмета);
- порожній простір в японському саду.
Найчастіше, звичайно, в саду домінує будинок. Хороший приклад домінанти - дерево на галявині. Або великий ставок.
Але домінанта не повинна бути єдиною. При цьому домінанти не повинні сперечатися між собою. Завжди має бути зрозуміло, як вони ранжовані. Якщо, наприклад, лазня порівнянна за величиною з будинком, то це викликає дискомфорт, тому що ці домінанти рівноцінні і сперечаються між собою за нашу увагу. Таким чином, при плануванні домінант продумуйте їх підпорядкованість. Гармонійне кількість домінант в малому саду - 5, 7, 9. Не обов'язково влаштовувати всі 9 домінант архітектурними або (ось жах!) Колірними. Добре, якщо вони будуть різними.
Можна підкреслити значимість домінант доріжками, які до них ведуть. До головної домінанти йде головна доріжка - найширша, може бути, пряма. Пряма доріжка відчувається більш важливо, ніж звивиста. Доріжка може виділятися не тільки шириною, але і протяжністю, і науковістю. Дорожче мощення йде до більш важливого об'єкту. Чим більше другорядної здається доріжка, тим більше домінанта, до якої вона йде, втрачає свої чільні елементи і функції.
Використовуйте домінанти, щоб правильно, відповідно до вашого задуму, розподілити потік уваги в саду. Тільки ви, творець свого саду, вирішуєте, на що відвідувачі повинні звертати увагу в першу, по-друге і т.д. чергу.
Це підкреслення деталей в загальній композиції. Акцент є окремим випадком сприйняття домінанти. Наприклад, акцентом буде один червоний квітка в квітнику, або острівець у водоймі, або поїлка для птахів на брукованої майданчику, скульптура в ніші зі стриженої огорожі, підсвічування дерева або куща цікавої форми і т.д.
Найголовніше при використанні акцентів - не перевантажувати ними сад. Тут може допомогти тільки почуття міри, і правило: "Якщо можна прибрати цей акцент, то його краще прибрати".
Привіт шановна Наташа! Думаю, що Ви не заперечуватимете на мене за таку фамільярність. По батькові своє Ви не вказали, та й, судячи за віком Вашого сина, Ви ще молода квітуча жінка. А у мене старшому онукові уже 22 роки. Прочитав Вашу статтю про туї і серце защеміло. У мене на дачі росте туя, посаджена моїм хорошим товаришем 22 роки тому. Товариш помер 8 років тому, а туя все росте і гарнішає. На жаль, в даний час вона "сидить" нема на місці. Хочу її пересадити, але не знаю як це зробити. Боюся пошкодити кореневу систему і погубити її. Якщо Ви знаєте як це можна зробити або у Вас є досвід - підкажіть, будь ласка. Буду Вам дуже вдячний. Ця туя мені дуже дорога. З повагою Попов Ігор Георгійович.
Ігор Георгійович, спасибі за теплий лист.
Ви, на жаль, не сказали, якого розміру ваша туя. Тому дам дві технології пересадки: для невеликих дерев (кущів) і для крупномірів (висотою більше 2-х метрів).
Спочатку розповім про невеликі дерева.
Перша дія - приготувати посадочну яму. Яма повинна являти собою циліндр. Для дерев діаметром і глибиною не менше 80-100 см (для чагарників - 50-60 см). При цьому яма повинна бути не менше, ніж на 20-30 см більше кореневої грудки. Тобто якщо кореневий кому - 40 см, то діаметр ями 80-100 см, якщо кореневий кому - 90 см, то діаметр ями - 110-120 см. Дренаж залежить від грунту. На піщаному грунті - не потрібен. На важких суглинках і на глинистих ґрунтах дренаж необхідний, низ ями заповнюють на 15-20 см камінням (щебенем, галькою). Туя не переносить застій води, тому на важких грунтах для неї дренаж робиться таким чином. Проробляємо садовим буром шурф. Чим він глибше, тим більше поверхня відтоку води. Шурф заповнюємо каменями, а яму на 15-20 см піском. Для торф'яних і піщаних земель необхідний глиняний замок. Робимо бовтанку: глину розтираємо руками, розводимо водою до густоти рідкої сметани, відстоюємо до випадання піску, обережно зливаємо в іншу ємність. Заповнюємо бовтанку дно ями на 10 см.
Коли дренаж готовий, то на дно кладемо дерен, якщо він утворився після викопування ями, а потім заповнюємо яму грунтовою сумішшю. Якщо при пересадці кому не пошкодився, то яма заповнюється знизу на 20-30 см, а потім ґрунтовою сумішшю засипається вільний простір між грудкою і стінками ями. Якщо кому пошкодиться при викопуванні (це, звичайно, небажано) і коріння оголяться, то яму заповнюємо з запасом 15-20 см на усадку.
Суміш для туї: 2 частини вихідного грунту (верхній родючий шар), 1 частина торфу і 1 частина піску. Можна додати органічних добрив, але гній обов'язково повинен бути перепрів і не курячим, найкращий - кінський. Можна 1-2 кг вапна і 200-500 г подвійного гранульованого суперфосфату (це якщо сумішшю заповнюється вся яма). Не можна вносити золу, калійні і азотні добрива.
Тепер викопуємо. У туї коренева система займає приблизно діаметр крони. Відступаємо від діаметра 20-30 см і викопуємо траншею. Обкопувати весь кореневий кому щоб вийшов кульку діаметром з діаметр крони плюс 20-30 см. Якщо потрібно, то коріння знизу підрізаємо, або підрубуємо сокирою
Якщо кому пошкодився і коріння оголилися. Обрізаємо секатором травмовані коріння, обробляємо міцним розчином марганцівки і замазуємо садовим варом або вуглиною (дуже дрібні коріння не замазуємо). Розміщуємо на вершину посадкового пагорба і осаджуємо руками. Коренева шийка не повинна бути заглиблена.
Якщо кому в цілості - це дуже добре. На насипану вниз землю ставимо кому і засипаємо з боків. Коренева шийка повинна бути трохи вище рівня грунту, щоб при осаді грунту вона не заглибити. Можна покласти рейку на краю ями, щоб бачити рівень грунту. З південного боку від дерева на відстані 10-15 см від стовбура ставлять кол довжиною приблизно 2 м. Забити його потрібно на 1 м в землю. Тобто щоб він дістав до твердого грунту. Неродючий грунт вивалюють валиком навколо пристовбурного кола. Поливаємо дуже рясно, щоб жижа обволокла все коріння. Після поливу йде усадка, дивимося, щоб не було ями. Після поливу підв'язуємо шпагатом з натуральної тканини вісімка (одне колечко на стовбурі, інше - на колу). Обв'язку і кол знімаємо через рік. Після підв'язки мульчіруем пристовбурні кола, найкраще чорним торфом шаром 4-6 см. 2-3 роки можна вносити добрива.
Тепер що стосується пересадки великих дерев.
Це можна, але ні в якому разі не влітку, пересаджуємо навесні або восени, але найкраще взимку. І одній людині, напевно, не впоратися.
Посадкову яму готуємо з осені, якщо будемо пересаджувати взимку, і перед посадкою - якщо пересаджуємо в інший час. Діаметр ями - передбачуваний діаметр кореневої грудки плюс 30-50 см. Ґрунтова суміш для зимової посадки повинна бути обов'язково суха. Пересадка проводиться протягом доби, інакше дерево погано приживається. Зимова пересадка проводиться, коли грунт промерзає на глибину до 20-30 см.
Як викопувати. Проектуємо крайні гілки на землю - це ширина кома, відступаємо ще на 20-30 см і починаємо копати кільцеву траншею такою шириною, щоб стала людина. Знизу підкопує там, де обсипається грунт. Можна підрізати знизу тросом.
Під кого, повертаючи його на бік, стелить пакувальний матеріал (товста плівка, брезент, сітка-рабиця). Потім пов'язують кому і крону. Якщо дерево дуже важке і буде переміщатися краном, то на обв'язки роблять петлю для крана. Якщо без крана, то, щоб витягнути рослина з ями, використовуйте 2-3 дошки в якості важелів. Добре б перевезти його на візку до нового місця. Або на ковзанках, якщо для візка занадто важкий. Посадка відбувається, як описано вище. Не забудьте, що коренева шийка повинна бути вище рівня грунту. Замість кола використовують розтяжки. Прив'язуємо 4-6-8 мотузок до стовбура (ствол в цьому місці краще обмотати тканиною, щоб мотузки його не зашкодили) і до кілочків і розтягуємо, як намет, в різні боки, вбиваючи кілки в землю. Не забудьте витягнути пакувальний матеріал, коли опустите рослину в яму. Чим краще садити взимку: а) дерево спить і б) обв'язувати кому не потрібно, тому що він мерзлий. Взимку кореневу шийку рослини утеплюють шаром торфу завтовшки 8-10 см і снігу зверху. Навесні торф слід відгребти.
Пересаджені рослини можна допомогти.
1) Обов'язково поливати. При зимової пересадці починаючи з моменту, коли сходить сніг і все літо, навіть не дивлячись на дощі. Слід поливати 3-5 разів на тиждень (в деяких джерелах пишуть про 1 раз в тиждень), використовуючи від 30 до 50 л на рослину, залежно від розмірів його кома. Туї добре сприймають дощування (полив крони).
2) Підгодувати кореневих стимулятором (наприклад, гетероауксин, Корневін). Дивіться на ті концентрації, які вказані на упаковці, ні в якому разі не можна їх перевищувати, менше - можна. Перед обробкою добре поливаємо пристовбурні кола, а потім виливаємо препарат. Проводимо 1-2 обробки після посадки з інтервалом 7-10 днів. Для зимової посадки - обробка навесні.
3) Підгодувати позакореневого стимулятором, антистресовим препаратом (наприклад, Епін-М, Циркон). Вони нормалізують обмін речовин і допомагають боротися зі стресом пересадки.
4) Встановити притенение. З південного боку - ширму, екран, краще з мішковини. Можна використовувати х / б халат.
5) Мульчирование торфом шаром 4-6 см запобігає випаровуванню вологи з ґрунту і проростання бур'янів.
Із задоволенням відповім на ваші листи.
Мої інформаційні партнери