Капітальний парник - річ хороша, але має свої особливості.
Для нього потрібно виділити стаціонарне місце, що накладає певні обмеження на проект ділянки. Крім того, багато хто думає, що, заздалегідь вклавшись в таку споруду, потім не буде потрібно проводити складні сезонні роботи: зняв урожай, викинув бадилля і відпочивай до наступної посадки. Але це невірно. Капітального парники потрібна обробка зовнішніх і внутрішніх поверхонь, знезараження землі тощо. Не кажучи вже про високу вартість його будівництва.
Легкий каркасний парник легко переміщати по саду, в разі необхідності змінювати його конфігурацію або взагалі не використовувати якийсь час. Але і тут доведеться збирати / розбирати каркас, знімати / укладати покривний матеріал, вирішувати проблему, як кріпити плівку на каркасі і ін. Початківцям дачникам це може здатися складним і малопривабливим.
Але свіжих помідорів з грядки хочеться
Парник я в будь-якому випадку зробити збирався і згадані проблеми мене не лякали, але я вирішив все-таки спростити собі задачу. Придумуючи кон-струкцію, сформулював мету:
- - мінімальний обсяг сезонних ра-бот;
- - зробити довговічний парник, який не потребує розбирання його під зиму;
- - забезпечити можливість переміщень-ня його по саду;
- - щоб він був простим в експлуата-ції і дешевим у порівнянні з покуп-ними.
Вибір матеріалів для будівництва каркасного парника
Я вирішив відмовитися від використання важких і дорогих матеріалів і зро-лать так, щоб парник було легко про-обслуговуючих літній людині, тобто відкривати, обробляти і закривати можна було максимально просто.
А ось на кріпленні дуг вирішив не економити і купив спеціалізовані дужки (хомутики) відповідного діаметру з двома отворами під гвинти. На кожну дугу брав 4 скоби. Відповідно, знадобилися гвинти М5 х 25. гайки і шайби.
Для фіксації дуг в конику і для стійок каркаса використовував дошку-дюймовку. На коник пішло 2 обрізка довжиною по 2,6 м, на стійки - 4 дошки довжиною 1 м, для торців підстави парника використовував 4 метрових відрізка дошки 50 х 100 мм.
У моєму розрахунку дуги були потрібні довжиною 2,9 м, вони кріпилися на шиферної боковині шириною 20 см. Таким чином, корисна довжина дуги вийшла рівною 2,9- (2 × 0,2) = 2,5 м.
Три шиферні заготовки для довгої сторони підстави дали мені сумарну довжину парника 5,25 м. Для фіксації дуг в конику можна було використовувати одну довгу дошку. Але я хотів, щоб парник був переносним, тобто не важким для двох чоловік, тому коник вирішив зробити складовим з двох дощок.
збірка парника
Шість шиферних смуг довжиною 1,75 м складаємо попарно і свердлом 0 5,5 мм проробляємо в них отвори для кріплення скоб. У торцях парника шиферні боковини шурупами з'єднані з дошками перетином 100 * 50 мм. Під шурупи в шифері просвердлюємо по парі отворів.
Кількість дуг, як і ширину парника можна вибрати довільно. Парник легко було зробити і ширше, і вище, але це збільшило б вагу каркаса, а його я спочатку запланував максимально легким.
У гребеневої дошки просвердлюємо отвори 0 20 мм для дуг. У нижню кромку дошки знизу укручуємо шурупи, до яких потім можна підв'язувати рослини. Дошка - практичний матеріал: до неї зверху буде кріпитися плівка, в ній же будуть отвори для оцинкованого дроту (про неї - нижче).
Каркас секції збираємо з двох зовнішніх шиферних смуг із закріпленими, але не притягнутими зсередини дужками, і двох поперечних дощок.
Скоби для кріплення дуг я спеціально зробив з внутрішньої сторони шиферних боковин - так легше влітку скошувати траву по периметру парника.
Дуги протягуємо в отвори, просвердлені в гребеневої дошки, а їх кінці вставляємо всередину дужок на шиферних боковинах і затягуємо гвинтами. У цей момент обов'язково потрібен помічник, який тримає коньковую дошку з дугами.
Після того як закріплені всі дуги і затягнуті гвинти, внатяг вставляємо заздалегідь підготовлені стійки, які куточками фіксуємо на торцевих дошках підстави кожної секції. Це додає жорсткість каркасу, а також прибирає бічну «Пузата» парника, пов'язану з вигином труби ПНД, що зберігалися в бухтах. Спочатку робимо дві крайні секції парника.
На заздалегідь зораному місці вириваєм поздовжні канавки, в які вставляємо шиферні боковини підстави, і заглиблюють їх в грунт на 5-7 см так, щоб вони були на одному рівні і горизонтальні. Відстань між секціями повинно бути таким, щоб туди входили дві середні шиферні боковини підстави каркаса.
Їх кріпимо шурупами до торцевих дощок сусідніх секцій. Вставляємо залишилися дуги до відповідних дужки і каркас повністю готовий. Кожна дуга має п'ять точок кріплення - цього більш ніж достатньо для забезпечення жорсткості каркаса парника. Конькові дошки пов'язуємо між собою перфорованої сталевий смугою і шурупами.
На заключному етапі перед укладанням армованої плівки (вона найбільш щільна і стійка до вітру) в коникових дошках проробляємо шість отворів 0 2,5 мм для оцинкованої сталевого дроту 0 2,0 ммг яка буде служити нам для фіксації плівки під час провітрювання парника.
Дріт відміряє таким чином, щоб виходив трикутник, де вершина - отвір в гребеневої дошки, а підстава - верхні краї шиферних боковин. Кінці дроту підгинаємо так, щоб не вколотися про неї і не проколоти плівку. Місця свердління для дроту вибираємо таким чином, щоб простіше фіксувати плівку на каркасі під час провітрювання.
Шість відрізків оцинкованого дроту дозволять легко фіксувати планки з плівкою на потрібній висоті для провітрювання парника в жарку погоду.
Дріт легко гнеться в потрібному місці, але тримає міцно і не дає вітрі розмотати плівку. Кінець дроту треба загнути, щоб не рвалася плівка.
У місцях нахлеста плівки утворюються непотрібні діри, що «лікується» декількома шарами скотча між дугами в місці найбільшого провисання.
накриваємо парник
Спочатку ріжемо плівку. Як уже сказано, корисна довжина дуги - 2,5 м. Плівку ріжемо з припуском, необхідним для її кріплення до дерев'яної планки перерізом 20 * 30 мм. Загальна довжина полотна повинна бути такою, щоб планки на його краях не торкалися землі і можна було косити траву, не боячись зачепити волосінню триммера плівку парника. У моєму випадку довжина полотна вийшла рівною 2,7 м.
Краї плівки підвертаємо на планках (тут теж потрібен помічник) і кріпимо шурупами з прес-шайбою. Підкоміри організуємо таким чином, щоб в них не затікала вода під час дощу.
Готові смуги армованої плівки шириною 2 м укладаємо на парник, вирівнюємо по верхніх кромок шиферних боковин (ми їх виставили горизонтально по рівню) і зверху, з кроком 15-20 см, через додаткову шайбу прикручують са-Мореза до гребеневої дошки.
Торці парника я закрив тієї ж армованої плівкою, прикріпивши її до дуг скотчем. На випадок вітряної погоди плівку можна прикріпити до крайніх дуг за допомогою пластикових скоб 0 20 мм - вони продаються на будівельних ринках.
ДЛЯ ДОСТУПУ ДО КРАЮ парники ПРОСТО перекидати ПОТРІБНЕ КІЛЬКІСТЬ ПОЛОТЕН ЧЕРЕЗ конькової дошки. ДЛЯ ПРОВІТРЮВАННЯ СПОРУДЖЕННЯ загинається ПАРУ дроту на ПОТРІБНОЇ ВИСОТІ І ВКЛАДАЄМО В отримав гачком ПЛАНКУ з намотаною КРАЄМ ПЛІВКИ.
Випустив з уваги
Після остаточного складання парника виявив, що при розрахунку кроку дуг не взяв до уваги ширину смуг плівки. Нахлести полотен, що не потрапили на дуги, провалюються краями всередину парника. Проблему вирішив за допомогою того ж скотча, яким я в кілька шарів стягнув попарно дуги в місці найбільшого прогину країв.
В КОНСТРУКЦІЇ ТАКОГО парники РОЗТАШУВАННЯ дуг ТРЕБА ВИБИРАТИ З УРАХУВАННЯМ РОЗТАШУВАННЯ ПОЛОТЕН ПЛІВКИ - ДУГА ОБОВ'ЯЗКОВО МАЄ ЗНАХОДИТИСЯ ПІД ЇХ Нахлести.
Конструкція повністю виправдала себе. По-перше, витрати на неї виявилися відносно невеликими (див. Таблицю). Погонний метр парника обійшовся приблизно в 500 руб. На заміну навесні потрібна буде тільки плівка, і то, сподіваюся, не кожен рік.
По-друге, з парників дуже зручно працювати. Щоб замінити стару плівку на нову, потрібно не більше години, а щоб прибрати її восени - 10 хвилин.
При зберіганні намотане на планки полотно просто стоїть в кутку хозблока.
Взимку - повна відсутність інтересу до нашого городу «збирачів» металу.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ парники