Я вирішив нівського заборник вкоротити на 1 см
і якось так вийшло
ГБО, двиг 2106, коліно 21213, равнодлінний впускний колектор, розподіл 21213, фрезерування ГБЦ 2130 на 1,8 мм і блок на 1 мм, СЖ 9,79, розточені впуск на 33 мм, карб ОЗОН, шнівосцепленіе, РПМ відв'язано, КПП 5 ст, пов. кулаки з двухряднікамі від IVEKO, ВУТ 21214М
Dizel_dt-75
я теж так подумав
Додано через 14 хвилин 4 секунди:
Всім привіт! Підкажіть будь ласка, хто в курсі технічних нюансів, а то я в ступорі:
робили мені потихеньку масло насос, все зробили і виявив я маленьку заковика, на провідний вал напресованной ведені шестерні, а провідні відповідно стали відомими.
Якщо придивитися то в стандартному рішенні зуби шестерень мають певний нахил (по-моєму для збільшення площі захоплення масла). а в корпусі маслонасоса є зона захоплення масла шестерінками до якої зуби мають певний ухил - в стандарті
у мене вийшло так
Хто небудь знає чому саме так задумано було інженерами?
з тим для чого потрібен нахил шестерень розібралися,
косозубиє шестерні зменшують пульсації тиску в системі
а тепер у мене з'явилася думка для чого зуби шестерень спочатку були спрямовані з таким кутом, ІМХО масло як і будь-яка фізична тіло має момент інерції, в шестерні насосі в камері розрідження (забору масла шестернями) масла затягується в момент розмикання шестерень (створюється розрядження) при їх обертанні і зуби забирають їх з порожнини і штовхають по колу в камеру нагнітання, в загальному задумка була така щоб масло за рахунок інерції потрапляло якомога більшої кількості в порожнині між зубами коли ці порожнини вже обмежені конус м порожнини розрідження і завдяки більш тупому куті порожнини між зубами ьольше відкриті для надходження масла, і якщо я залишу так як є, то насос працювати звичайно буде, але продуктивність його буде нижче ніж якщо нахил буде правильним.
Що скажуть знавці?
ГБО, двиг 2106, коліно 21213, равнодлінний впускний колектор, розподіл 21213, фрезерування ГБЦ 2130 на 1,8 мм і блок на 1 мм, СЖ 9,79, розточені впуск на 33 мм, карб ОЗОН, шнівосцепленіе, РПМ відв'язано, КПП 5 ст, пов. кулаки з двухряднікамі від IVEKO, ВУТ 21214М
Два дні провів з машиною. Міняв порося з розгорткою втулок, втулку грибка, сам грибок. Причина-що то зуділо в цій частині Ну і на додачу вирішив змінити масляний насос, купив з нагоди місяць назад насос "Лузар". Розібрав його, промерял все зазори, всі були в ідеалі. З мінусів, болти кріплення чому то короткі, корпус душа, всередині з не оброблені облои, не сподобалося і поставив зі старого. Шестерня ведена-зі втулкою металлокерамической, немає отвору в шестірні для змащення осі і самої втулки, просвердлив, бо це правильно.
До цього тиск замірявся на машині, було 1атм рівно, на гарячому двигуні при неодружених. Лузаровскій дав при тих же умовах і з тим же маслом 1.6 атм. я в шоці був
І ось власне запитання, і чого все паряться з цим полуторним. коли рішення поруч, просто хороший насос і більшого не потрібно.
Але косяк все ж виліз редукційний клапан сук що щось не добре налаштований, тиск 6 атм, тепер боюся за фільтр. як б не рвонуло, заспокойте хто небудь, а то ще раз витягувати. да ну б його до дідька
виникло питання
1. полуторний насос для ниви роблять з шестерочного? або для 21213 можна зробити з двох маслонасосів 21213.
2. якщо насос зберу з нівовського від 21213, довжини рідних болтів кріплення корпусу вистачить? якщо немає, від чого підходять?
3. масляну фільтр ставиться той же або треба "потужніший"
4. маслозаборнік від класики буде стояти трохи вище від піддону, ніж на рідному насосі?
5. якщо немає заборника від класики, чи можна зробити такий колгосп, і кукую гуму треба?
Url
1. насоси однакові за винятком маслозаборнік;
2.болти потрібні довші на висоту проставки, підходять з хозмагазіна з цвяхами;
3. Фільтр звичайний;
4.От класики буде стояти вище і потрібно трохи Вигримав піддон в сторону РПМ;
5. Не варто! колгосп не надійний! Гума потрібна маслобензостойкая.
Sanek217
Дякуємо
хто небудь пробував посилити шлицевое з'єднання вала і грибка? де то читав, можна попендікулярно просвердлити грибок, вставити туди метал і зробити подовжню проріз в валу
або може навпаки просвердлити вал, встевіть штифт, і зробити прорізи в грибу
свердлити вал напевно табу.отверстіе під штифт мінімум близько 4 мм треба щоб більш менш штифт міцний бил.а 4 мм послаблять вал могет лопнути на отверстіі.ето мої предположенія.а там хто його знає
зчеплення шеві.отвязаний рпм.натяжітель пілот.печка аля 2108.панель приладів калина з б \ к.
в совкові часи при відсутності зч шліцьові зміцнювали так: в отвір вставляли г-подібні зволікання з міді (тонкі). потім туди забивали вал. зволікання вибирали зазори. деякі маніяки навіть мазали зволікання епоксидкой. правда тоді з'єднання майже нероз'ємне
в чому сила брат? в ньютонах!
димедрол
візьму на замету, спс
народ, а сильно погано, якщо додаткова коротка шестерня на основному валу прокручується?
хто перший раз - в проставке в отворах від болтів різьблення треба висвердлювати, а то між їй і корпусом щілину будёт, ніде про це немає, просто, ну так для тупих типу мене.
сильно погано, якщо додаткова коротка шестерня на основному валу прокручується?
Вона буде в зачепленні з половиною довгою шестерні на другому валу. крутиться окремо не зможе.
зіткнувся з ситуацією -в одному з трьох кріплень корпусу і проставки "вухо" з різьбленням на крпус нещільно лягає на проставлення, і при затягуванні болта стався скол -сломался корпус насоса, треба там шайби вставити. проставка 12мм
на малюнку, відзначено не там зазначено місце кріплення корпусу до двигуна, але зміст зрозумілий
поставив маслонасосів, під час першого запуску тиск впав, зняв піддон і маслонасосів. виявилося, шестерні на валу прокрутилися.
думаю наварити на вал трохи-накапати, потім болгаркою типу шліцов наробити. потрібна порада. що може краще зробити.
електроди є звичайні і для нержавійки, якими краще?