У більшості будинків старої споруди, та й практично у всіх сучасних будинках електрична проводка виконується алюмінієвим дротом в одинарної ізоляції. При цьому найчастіше перетин цієї проводки розраховувалося, виходячи зі споживання потужності 1-2 кВт, що було цілком нормально для 60-х років минулого століття, але ніяк не для сучасних квартир. Підрахуємо. Телевізор - 200-300 Вт, мікрохвильова піч - до кіловата, електрочайник - 800 - 1500 Вт, електричний обігрівач - мінімум півтора кіловата і т.д. Тож не дивно, що стара проводка не витримує. І якщо не спрацьовують «автомати» в квартирному щиті, то починається прогресуюче руйнування ізоляції алюмінієвих проводів. Тут недалеко і до короткого замикання. Крім того, будь-яка витік або відсиріванню відбивається на алюмінії вельми негативно. Він стає ламким і крихким. Те ж саме відбувається і під впливом часу. З цієї причини вважається, що термін експлуатації такої проводки - не більше 15-20 років.
Тому, якщо у Вас періодично пропадає контакт в розетках, електричні прилади ніяк не виходить включати одночасно без того, щоб не «вибило» автомат, а при заміні люстри проводи ламаються як сірники, це означає, що настав час міняти проводку.
При наявності базових знань і дотриманні правил електробезпеки заміну цілком можна осилити самостійно. Головне правило - не працювати під напругою і бути акуратним.
Для роботи Вам знадобиться:- план квартири з бажаним розташуванням точок підключення
- електричний кабель
- автомати
- розетки і вимикачі
- перфоратор з довгим буром
- гіпсова шпаклівка
- розпаєчних коробки
- викрутки, бокорізи і плоскогубці
- мультиметр або контрольна лампа
- Фазопокажчики
- потужний паяльник
- изолента в тряпичной ізоляції та ізоляційні ковпачки
- установчі коробки для вимикачів і розеток
Якщо щось з цього списку викликає у вас питання - «Що це таке?», То братися самостійно за заміну не варто. Краще звернутися до професіоналів. Середня вартість заміни по Москві - 700 рублів за квадратний метр площі квартири. Гроші не такі великі, щоб невиправдано ризикувати життям.
Отже, приступимо. Починаємо з простого - беремо план квартири і розмічаємо розташування розеток і вимикачів. Пам'ятаємо, що за правилами монтажу від стелі та підлоги до електроустановочних виробів повинно бути як мінімум 10 см.
Після цього вважаємо навантаження. Для цього просто складаємо приблизну споживану потужність всіх електроприладів в квартирі. На кожне джерело освітлення приплюсовуються до суми ще по 100 Вт. Отриману суму ділимо на 220 (закон Ома) і отримуємо приблизну величину струму, на яку повинна бути розрахована проводка в квартирі. Зазвичай величина виходить в діапазоні від 12 до 16 Ампер. Це відповідає необхідному перетину кабелю в 1.5 кв.мм. Якщо величина струму виходить більше, то має сенс подумати над прокладанням декількох паралельних ліній проводки від електричного щита, на кожну з яких треба буде передбачити окремий пристрій відключення ( «автомат»). Прокладати проводку кабелем більшого перетину звичайно не має сенсу, так як витрати на нього збільшуються значно, а надійність вийшла системи електроживлення зменшується.
За готовому плану розраховуємо кількість необхідного кабелю, а також розеток і іншого. На кожну розетку і вимикач необхідно також передбачити по одній настановної коробці. Вони бувають двох типів - для цегельних і бетонних стін і для гіпсокартону.
Після цього беремо план і йдемо в магазин електротоварів. У магазині купуємо мідний одножильний кабель в подвійній ізоляції ПУНП 2 потрібного перетину (зазвичай 1.5) і інші установчі прилади, а також автомати. Їх номінал вибирається по максимальному струму, який Ви визначили за нашою порадою при складанні плану. Кількість автоматів буде відповідати кількості проводів, які Ви будете заводити від щитка в квартиру. Якщо планується міняти проводку в приміщеннях з підвищеною вологістю і / або пожежонебезпекою (кухня, туалет, ванна), то не зайвим виявиться і металлорукав, в якій буде укладатися кабель.
Тепер можна приступати до роботи. Для початку необхідно знеструмити стару проводку. Для цього акуратно відкриваємо квартирний щиток, знаходимо пакетний вимикач, який відноситься до Вашої квартирі, і вимикаємо його. При цьому намагаємося дотримуватися максимальні запобіжні заходи - не торкаємося проводів, які не хапаємося за метал щитка або дверцята руками, і т.д. Якщо у Вас є хоч найменші сумніви в правильності Ваших дій або якщо Ви не знаєте, де що і як розташоване, то попросіть виконати операцію професійного електрика.
Після цього можна починати роботу без остраху потрапити під напругу. Починати заміну краще не з боку під'їзду, а з боку далекої кімнати. Навряд чи Ви зможете виконати всю роботу за один світловий день. А адже квартира знеструмлена.
Почніть з того, що знайдете в кімнаті розпаєчних коробку. Зробити це нескладно, так як її кришка видно на стіні. У разі, якщо проводка прокладена під підлогою, шукайте введення в кімнату. Тепер відкрийте кришку. Під нею Ви знайдете пучок самих різних проводів. Знайдіть головний - вступної. Відріжте і ретельно заізоліруйте кінці. Тепер можна знову включити в щитку електрику і працювати з електроприладами.
Постарайтеся видалити всю стару проводку. Якщо вона ховається під штукатуркою, то зробити це найчастіше не складає великих труднощів. Досить просто добре смикнути за кінці проводів і за допомогою перфоратора або ручного інструменту зняти шар штукатурки над дротом. У цьому випадку Ви також економите час на прокладання нових штроб. Якщо ж дроти прокладені в бетонній стіні або під підлогою і не піддаються, то їх можна просто обрізати. Після видалення старої проводки можна починати прокладати нову. Варіантів кілька. Перший - прокласти проводку в штробі старої або проштробити стіни заново. У будь-якому випадку неприпустимо залишати відкриті скрутки або спайки. Їх необхідно виконувати в розподільчих коробках і ретельно ізолювати. При цьому краще стежити за збігом кольору проводів. Це необхідно для того, щоб було зрозуміло де розташований фазовий провід. У світильниках він ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути підключений до центрального контакту патрона.
Найпростіше розмір необхідну довжину і виконати весь монтаж на підлозі і лише потім робити укладання в штроби.
Не забувайте, що вимикачі для освітлення включаються в ланцюг не паралельно, а послідовно освітлювального приладу!
Після укладання кабелю в штроби вони шпатлюются будь-якої зручної швидковисихаючої гіпсової шпаклівкою або алебастром. Після їх висихання проводиться установка розеток або вимикачів. При цьому кінці проводів краще облужівать за допомогою паяльника.
Аналогічно виконуються роботи і у всіх інших кімнатах за исключеним технічних приміщень, де краще використовувати прокладку в металлорукаве.
Після того, як ці роботи закінчені, настає завершальний етап - підключення до щита. Якщо Ви вирішили робити кілька паралельних ліній електропостачання, то необхідно продумати і прокладку декількох паралельних кабелів до щита. Зазвичай прокладається дві лінії - одна на кухню (пральна машина, піч, холодильник, і т.д), а інша - в житлові приміщення. Ми поки не зачіпаємо питання підключення електричної плити, так як це окрема велика тема.
Пристрої відключення ( «автомати») повинні бути передбачені для кожної лінії електропостачання. Варіантів їх установки два - у коридорній щитку або в квартирі. Якщо Ви вибрали останній варіант, то просто простягніть всі ввідні кабелі з кожної кімнати до місця, де Ви плануєте встановити щиток. При цьому пам'ятайте, що прохід кабелів крізь стіну повинен бути виконаний як мінімум в металлорукаве, а краще - в трубі.
1на цьому Ваша робота закінчена. Установка автоматичних вимикачів і підключення нової проводки до щита - справа для професійного електрика. Тому навіть не намагайтеся виконати цю роботу самостійно.
Джерело: www.avtocenter.ru - запчастини камаз
