Доброго часу доби всім.
Вирішив, поки не забув подробиці зафіксувати в щоденнику роботи по антикор і шумоізоляції Форика. Часу було обмаль, необхідно було виконати і інші роботи з Аутбек і Форестером, особливо хотілося встигнути до початку робіт з кузовом встигнути прокласти всю необхідну проводку під світловий стайлінг і музичну систему. Це теж з'їло багато часу.
Отже, було прийнято рішення не чіпати наявні у мене інструменти для антикору. Вирішив сам розібрати машину, прокласти нову проводку, і відігнати кузов на промивку і антикор. Рехіл провести обробку днища, прихованих порожнин і зробити спереду рідкі підкрилки, тому що захист арок, на всіх моїх Субарики була недостатньою. Через це активно гнив передок.
Захист від корозії Дінітрол.
Крім цього, вирішив і обклеювання зовнішніх панелей доручити тій же організації. Оскільки самому потім мазати в Дінітрол було б неприємно.
Машину розібрав, відігнав в Москву, а сам на 3 дні засів за переробку ауту.
Думаю, що з антикором нічого пояснювати не треба. Скажу лише про те, що Тектил пахне сильніше. Від Дінітрол немає запаху.
Про розбиранні авто хотілося б трохи розповісти, тому що деякі моменти в мануалах не відображені.
Акумулятор відключаємо, тому що кругом багато подушок безпеки.
1 Досить важко без звички зняти заднє сидіння. Коли я ставив обігрів задніх сидінь, вже розповідав про це. Подивитися можна
ТУТ
2 Зняття порогів пластикових, відбувається важче, ніж написано в мануалі. Раніше ці деталі трималися на кліпсах. Тепер зачепи вилиті заодно з деталлю. Сидять дуже щільно в кузові. Краще починати їх виймати з боку цетральної стійки (і передні і задні), а також треба зняти з дверей нижню частину ущільнювача, так легше.
3 Зняття накладок бічних стійок лобового скла. Важлива верхня частина. Низ тримається на одній кліпсі, а верх на дуже хитрому «чобітку». Треба або заздалегідь купити парочку чобітків і вбити рідні, або повертати голову рідному на 90 градусів. Можливо, хтось це робить руками, але краще зробити ключик.
Чобіток треба вийняти для зворотного збирання
Безповоротно я зламав тільки один куточок задніх дверей. Всі інші поломки вдалося склеїти. Найкращий засіб для цього поліадгезів. Епоксіадгезів і ціанкрілатовая секунда, тут не працюють, тендітні.
Поліадгезів сохне швидко, але треба витримати добу.
4 На багатьох деталях стоять металеві зачепи. Вони дуже люблять зіскакувати і терятся. Я під них ставлю липкий БіПласт.
Провід в моторний відсік я пустив під переднім лівим крилом, всередині кузова в вони пішли в штатні короба.
Намагаємося зробити все краще рідного!
Цей коробочок дуже тоскний
Зроблені вони дуже клопітно, може бути, дарма так вчинив. Живильні музику дроти пішли по лівому борту. Сигнальні кабелі по правому. На центральному тунелі варто мозок подушок, туди краще з музикою не лізти. Поставив запобіжник в моторному відсіку, по харчуванню тягнув і мінусовій, і плюсової провід. Так буде менше перешкод.
Провід в передні двері затягувати дуже важко звичайними засобами. Забув на роботі спеціальну протяжку, було б легше.
При складанні з'ясував, що дах краще прив'язати ззаду дротом до петель п'ятої двері, потім закріпити дах ручками стельовими і в кінці надавав знизу на дах, заклацнути 3 кліпси задка. Одному так швидше.
Тепер безпосередньо про шумка. ТУТ я порадився з колегами і згадавши минулий досвід вирішив поексперементувати. Першу машину клеїв по повній програмі, в цей раз на фірмі намагалися теж нав'язати 60 кг матеріалів. Але, це шумоізоляція для змагань по музиці.
У підсумку, вийшло кілограм 30. Витрата матеріалів не повинна підкажу, немає сенсу. Кожен буде клеїти своє.
Що купував з матеріалів?
1 СТП Аеро, матеріал на бітумної основі, гасить вібрацію. Більш легкий ніж його старші побратими. Можна закріпити без фену. Але, бажано його прокатати валиком, хоча б тим, що використовують шпалерники для стикування швів.
2 БіПласт. Брав 5 мм товщини і 10 мм. Паролон, просочений бітумом, гасить звукові шуми. Можна закріпити без фену. Небажаний контакт з водою.
Пластик зсередини обклеїв БіПласт 10 мм
5 Задні двері. Туди майже не влізти. Трохи Аеро і БіПласт на пластикову накладку.
Результат. Дуже хороший. Їдеш як в тролейбусі. Пропав брязкіт рідної вихлопної системи. У Волзі, пам'ятаю, вваривать металеве кільце, проти брязкоту. Рев мотора, шум коліс. Є невеликий фон від стекол, їх таки не обклеїти. Але, дуже тихо, розмовляли пошепки. Стало набагато тепліше. У Москву гнав кузов з температурою повітря плюс 5 градусів. Грубку ставив на повну. Назад при нулі градусів грубку поставив на 18 градусів. Сподіваюся, в спеку буде легше, ще поставлю атермальне плівку на задні стекла.
При розбиранні всюди лізуть шильдики зроблено в Китаї.
Збірка залишилася Японська, може бути
Але, не все так погано. Наприклад, всі лають наші китайські динаміки. Зрозуміло, що зроблені вони з відходів нафтохімії і в них мікроскопічний магніт. Але, я їх хвалю.
Через те, що зроблені грамотно. У багатьох крутих студіях вам так динамік не поставлять. Тут і ущільнює ПСУЛ зі зворотним строни динаміка (я використовую бітумні "черв'ячки"), і рупор, який не дається звуку кидатися під обшивкою. І ущільнення на рупорі. Ляпота. І грають вони при поганому виготовленні, набагато краще, ніж могли б.
Китайська проводка просто вбиває. Коли я шукав куди підключити обігрів задніх сидінь, то подумав про задньому прикурювача, там і запобіжник стоїть відповідний в 20 ампер. Але, коли зачистив провід, то міді в ньому майже не було. У одного електрика трохи волосся дибки не встали (((
Перемикачі на дверях, як з'ясував Андрій Голубєв, корейські. Начебто і непогано зроблені, але при розбиранні тріщить по швах пластик, і підкинули пристойну свиню про яку розповім в щоденнику про підсвічування клавіш склопідйомників.
Бачив тут в магазині важіль передньої підвіски від Чері. Зроблено краще нашого, субаровская. Значить, замовник не захотів.
Датчики стоять у нас угорські, хочеться сподіватися, що витримають. Знайомий працює в сервісі Боша, каже, що все забито поломками. Мужик приніс блендер, який вибухнув в руках, все порізало.
Ну, все, фотки більше сюди не вмістяться, якщо що то згадаю, буду доповнювати.
Всім хороших доріг!