Установка дерев'яних вікон практично нічим не відрізняється від пластикових. Перед установкою дерев'яних вікон слід заздалегідь продумати всі варіанти і помилки, які можуть виникнути в процесі установки.
Сам процес установки дерев'яних вікон не складний, але вимагає акуратності, точності розрахунків і якщо не впевнені в своїх силах, то краще довіритися професіоналам. Але якщо ви точно для себе вирішили провести установку дерев'яних вікон самостійно, то уважно ознайомтеся з нашою інструкцією.
Людина, що виконує виміри, повинен бути добре знайомим з конструкцією майбутнього вікна і мати особистий досвід монтажу. Так що ж повинен враховувати заміряє, щоб може підприємство «не вилетіло в трубу», а монтажникам не довелося ночувати на об'єктах?
Замір майбутнього вікна слід робити по обидва боки прорізу: зсередини (із приміщення) і зовні (з вулиці). Обидва цих виміру вкрай необхідні для визначення глибини чверті існуючого віконного прорізу. Очевидно, що вікно повинно бути не менше зовнішніх розмірів прорізу, щоб не «випадати» назовні. А ось на скільки більше - це залежить від безлічі малопередбачуваних факторів, які ми розглянемо нижче.
Необхідно враховувати той фактор, що існуючий проріз може бути сильно перекошений (особливо в панельних будинках), що призводить до необхідності збільшення розмірів вікна на величину перекосу. Іншими словами, щоб не допустити наскрізних щілин між краєм прорізу і краєм віконної коробки, розмір вікна повинен бути більше зовнішнього розміру віконного отвору як мінімум на 30-40 мм по ширині і 15-20 мм по висоті.
Цього можна досягти двома шляхами:
просто збільшити габаритний розмір віконної коробки
розширити вікно за рахунок спеціальних додаткових профілів, нащелківающіхся на коробку (пластикові вікна).
Повинно бути чітке уявлення щодо зовнішнього вигляду вікна з боку вулиці. Бо деяким подобається, щоб практично вся коробка вікна замуровувалася в стіну і не було видно зовні, а інші воліють показати вікно у всій красі. У тому ж випадку, якщо кращий перший варіант, не забудьте про можливі перекоси віконного прорізу (див. Правило 3), щоб не перестаратися і не заховати всередину стіни не тільки саму коробку, але і край склопакета. Другий варіант є більш привабливим через меншу ймовірність помилок і меншої тяжкості їх наслідків.
Ніколи не забувайте, що з зовнішньої сторони вікна знизу (а іноді і зверху) повинен бути встановлений відлив для відводу дощової води. Тому нижня кромка коробки вікна повинна бути не нижче зовнішнього краю прорізу (незалежно від способу установки відливу). Це необхідно для того, щоб гарантовано не перекрити спеціальні водовідвідні отвори на зовнішній стороні віконної коробки.
Крім того, стик між відливом і рамою, так само як між підвіконням і рамою, обов'язково слід герметизувати, наприклад, силіконом. А взагалі, відлив бажано встановлювати під вікно, щоб виключити будь-яку можливість просочування води в місці їх з'єднання.
Не слід також забувати і про підвіконні, який слід теж встановлювати під вікно, а не встик до нього, і герметизувати силіконом, що, з одного боку, збільшує механічну міцність з'єднання, а з іншого - не допускає просочування вологи через стик під підвіконня. Для того, щоб конденсат, якщо такий утворюється, не стікав під вікно, підвіконня встановлюється з невеликим ухилом вниз (СНИП рекомендує ухил в 3 градуси).
Після того, як визначитеся з розмірами майбутнього вікна - порівняйте їх з внутрішніми (контрольними) розмірами віконного отвору (див. Правило 1). Це порівняння дозволяє своєчасно виявити механічну помилку в попередніх розрахунках, оцінити, наскільки товстий шар штукатурки доведеться накладати на внутрішні укоси, щоб зрівняти їх з краєм віконця, а також чи не доведеться «вгризатися» в укоси, щоб Ваше віконце встало на місце. У будь-якому випадку слід прагнути до того, щоб виходило поменше подібної дурної роботи.
відступ
Вже не секрет, що при всьому різноманітті будівельних матеріалів єдиним застосовуваним на практиці методом герметизації вікна є заповнення стику між віконною коробкою і стіною поліуретановою піною. У списку незаперечних переваг цього варіанта йдуть: відмінна теплоізоляція і герметизація, здатність приймати на себе і рівномірно розподіляти механічні напруги й вітрові навантаження, байдужність до нерівностей поверхонь, що ущільнюються, простота використання і відносна дешевизна. Дійсно, більш технологічного методу на сьогоднішній день немає. Але бездумне і невміле застосування цього способу чревате досить неприємними ускладненнями.
По-перше, піна руйнується (темніє і охрупчивается) під дією сонячного світла і атмосферного впливу, тому її слід обов'язково захищати шаром герметика, штукатурки або, в крайньому випадку, фарби. Але досить поглянути на свіжоспечені фасади новобудов, щоб переконатися в тому сумному факті, що практично ніхто не тільки не штукатурення піну, але навіть не спромагається обрізати її надлишки, що звисають з козирків і стиків, і які набувають з часом «несподіваний» колір.
По-друге, піна не є гідроізоляційним матеріалом, тому її слід обов'язково захищати від атмосферних опадів будь-яким гідроізоляційним матеріалом, для чого цілком підійде силіконовий герметик або фарба.
По-третє, зовсім недавно з'ясувалося, що навіть висохла піна здатна змінювати свій обсяг під дією температури на величину не менше 5%, а то і всі 10%! Ну і що? А то, що в результаті цих періодичних «втягувань-випинань» при занадто великій товщині стику (8-12 см) коробка вікна "гуляє" на величину 4-6 мм, що, з одного боку, призводить до руйнування шару штукатурки, що прилягає до вікна, а з іншого - до порушення роботи запірних механізмів фурнітури, і вікно то не закривається, то не відкривається - залежно від сезону.
Таким чином установка «на піну», тобто без механічного кріплення, широко практикувалася відразу після появи монтажної піни на ринку, не витримує ніякої критики, не забезпечує жорсткого закріплення вікна в отворі і не запобігає розпирання коробки піною. У зв'язку з вищевикладеним звернемося до правила 7.
Прагніть до того, щоб ширина стику між стіною і віконною рамою не перевищувала 3 см, особливо при великих розмірах вікна! Тим більше, що зробити це зовсім не складно - все виробники віконних профілів крім основного набору, необхідного для виготовлення власне вікна, обов'язково проводять повний набір додаткових профілів, що дозволяють збільшувати ширину коробки вікна при незмінних розмірах скління. Ці профілі спеціально сконструйовані і призначені для таких випадків, тому не варто боятися, що вікно стане «неповноцінним».
Тепер, коли є надія, що Ваше нове вікно має саме ті розміри, які дозволяють його безбоязно встановлювати, а крім того у Вас є всі необхідні матеріали, можна обговорити деякі тонкощі цього процесу.
Існує два загальноприйняті методи кріплення віконної рами: безпосереднє кріплення крізь коробку і кріплення за допомогою металевої пластини-анкера, що чіпляється за спеціальний пластиковий замок на зовнішній стороні коробки. У кожного методу є свої переваги і недоліки. Так перший метод вимагає зняття з рами всіх стулок і склопакетів на час монтажу, але дозволяє кріпити вікно практично в будь-якому отворі і гарантує передачу навантажень безпосередньо на внутрішню металеву арматуру вікна, а не на пластик.
Другий же метод спрощує процес нівелювання вікна по рівню і схилу і не залишає слідів на торцевій поверхні пластика. Знову ж таки, можна довго сперечатися, який з них краще, але на практиці вибір методу визначається скоріше особистими смаками монтажників і частково формою металевої арматури всередині коробки.
В іншому процес монтажу досить очевидний: вікно звільняється від усіх склопакетів і навісних стулок, потім порожня рама ретельно виставляється за допомогою розпірних колодок (клинів) по вертикальному схилу і горизонтальному рівні, свердлити отвори в рамі і стіні для майбутнього кріплення по всьому периметру вікна, рама закріплюється за допомогою спеціальних цангових болтів, склопакети і зграї повертаються на місце, а стик між вікном і стіною герметизується поліуретановою піною. Після цього залишається тільки видалити захисну плівку з профілів, відрегулювати фурнітуру, і процес можна вважати закінченим.
Однак в процесі виконання слід враховувати наступні правила.
Не забудьте промаркувати всі знімаються штапики, які кріплять склопакет, щоб згодом поставити їх точно на колишнє місце. Це необхідно тому, що в процесі виробництва вікна необхідні розміри штапиків визначаються точно за місцем спеціальної мірної лінійкою. І однакові, по ідеї, штапики виявляються різними по довжині. Звичайно, ця різниця становить всього 1-2 мм, але навіть така дрібниця прекрасно помітна в місці стику горизонтального і вертикального штапиків.
правило 10
Врахуйте, що вікно повинно стояти на нижніх несучих колодках, які залишаються після монтажу. У жодному лучае не допускайте, щоб вікно «висіло» на дюбелях, так як вага металопластикового вікна з двокамерним склопакетом може досягати 150 кг, і ні монтажна піна, ні дюбелі його не втримають. Звичайно, розташовувати ці колодки слід поблизу вертикальних елементів: по кутах рами і під вертикальними перегородками-імпостами в рамі.
правило 11
При виставленні вікна по вертикалі користуйтеся тільки схилом з абсолютною осьовою симетрією і гострим кінчиком. Ні в якому разі не користуйтеся для цього планкою-рівнем, тому що в більшості випадків точність показань таких рівнів «не лізе ні в які ворота». З тієї ж причини при нівелюванні горизонталей рекомендується користуватися «дідівським» водяним рівнем, виготовленим з досить товстого прозорого шланга, тим більше, що цей же рівень необхідний для установки декількох вікон на одній фіксованій висоті.
правило 12
При закручуванні кріпильних шурупів не прагніть затягнути їх тугіше. Інакше Ви самі можете не помітити, як вікно прийме бочкоподібний вид. У будь-якому випадку, доцільно після затягування шурупів ще раз перевірити загальну нівелювання вікна і відсутність прогинів профілю в місцях кріплення.