До атегорія: Столярні роботи
Монтаж дверних блоків
Дверні блоки складаються з коробок і дверних полотен. Вони виготовляються на деревообробних підприємствах і спеціальних буддвір. На будівництво, як правило, вони доставляються з прагненням до коробок і накладених на петлі дверними полотнами, що мають врізані замки. Операції пригонки дверних полотен і навішування їх полягають в наступному.
Пригін однопольних дверних полотен починається з прістрагіванія полотна до чвертей коробки. Спочатку підганяють до коробки одну кромку вертикального бруска з боку навішування полотна, а потім, коли полотно буде щільно прилягати до коробки, пристрагивают іншу кромку. Біля дверей товщиною 64 мм і більше бічну (до притвору) кромку полотна слід робити кілька скошеної з урахуванням радіуса обертання полотна.
У двопільних і полуторних дверей спочатку треба підігнати притвор. Притвор може бути з нащельником (штапіком), з маскувальною отборкой і гладким. Кращим вважається притвор з нащельником, так як забезпечує велику щільність і прикриття засува замка.
Фальц притвору роблять злегка скошеним, причому один з платік фальца повинен бути не менше 30 мм для зручного розміщення планки замку.
Пригін до коробок двостулкових дверей починають з відбирання фальців по створу полотен. Сфальцованние полотна складають разом так, щоб збігалися поперечні бруски обв'язок і посередників, і підганяють полотно до отвору. Нащельники шириною не менше 30-35 мм приклеюють до полотнищам з двох сторін і додатково зміцнюють шурупами.
При роботі треба стежити за тим, щоб полотно прилягало до чвертей коробки по всьому периметру, що не виступаючи і не западаючи.
При фарбуванні дверей олійною фарбою по периметру дверей необхідно залишати зазор на обробний шар в 2-3 мм, при покритті дверей лаком зазор повинен бути 1,5-2 мм, при поліруванні - 1 -1,5 мм.
Для запобігання нижній частині дверних полотен від забруднення і пошкоджень до нижніх брусків обв'язки прикріплюють шпильками на клею спеціальні дверні накладки, звані плінтусом або базою.
Особливо ретельно треба стежити за тим, щоб горизонтальні лінії калевок і розкладок обох полотнищ точно збігалися один з одним.
Навішування дверних полотен проводиться на петлях (карткових) розміром від 125 до 175 мм. Петлі прикріплюють до крайок обв'язок дверних полотен з врізкою врівень з їх поверхнею.
На кожну кромку прикріплюють по дві петлі. Місця врізки петель розмічають на відстані 150-300 мм від верху і низу полотен, обов'язково поза межами горизонтальних брусків обв'язки. Гнізда по контуру карт петель роблять стамескою або спеціальними пристосуваннями на глибину, рівну товщині карт.
Бауту петель повинні виходити за площину стулки або полотна. Бауту! верхніх і нижніх петель повинні бути на одній вертикальній осі, в іншому випадку дверне полотно буде саме закриватися або відкриватися 'в залежності від того, в який бік спрямований перекіс осі бауту.
При навішуванні дверних полотен часто мають місце такі дефекти: гнізда під петлі обрані глибше, ніж слід, тому при привинчивания петель карти утапліваются в деревину; це призводить до викривлення їх при закриванні, висмикування шурупів і розслабленню кріплення; шурупи не відповідають розмірам отворів в картах, тому не закручуються до кінця.
При установці дверних блоків до стіни отвору кріплять дверну коробку, щоб можна було обштукатурити нерівності стіни у коробки і місця зіткнення коробки зі стіною і, таким чином, завершити оздоблювальні роботи. Тому перед установкою дверні полотна зазвичай знімають з петель п складають в сухому місці, щоб вони не були пошкоджені під час оздоблювальних робіт.
Кінці вертикальних брусків коробок закладають в підлогу на глибину, передбачену конструкцією підлоги. Для більшої жорсткості їх з'єднують распорной дошкою. Перед установкою в отвори кам'яних стін коробки антісептіруют (покривають розчином, що оберігає від загнивання), осмолівают і оббивають толем з боку, що прилягає до кладки. Щілина між коробкою і кладкою проконопачівают, а укоси штукатурять.
Коробки зміцнюють в кладці зайоржений закрепами, що забиваються в пробки, закладені в кладку. Кожен вертикальний брусок прикріплюється не менше ніж у двох місцях, причому відстань між закрепами не повинно перевищувати 1,5 м, а відстань від закреп до чвертей коробки має бути не менше 15-20 мм; щоб закрепи були закриті штукатуркою.
Якщо коробки встановлюють до настилу підлог, то необхідно передбачити зазор між дверним полотном і перекриттям з таким розрахунком, щоб після настилу і стругання підлог зазор між чистою підлогою і полотном двері склав б-8 мм.
Після завершення оздоблювальних робіт на кожну встановлену коробку навішують зняте з неї дверне полотно.
Дверна коробка, встановлена в приміщенні до закінчення мокрих процесів оздоблювальних робіт, підпадає під вплив вологи, після включення опалення вона всихає і іноді деформується. Тому, незважаючи на те що дверні полотна раніше були пригнані до коробки, при остаточній навішуванні не виключена необхідність часткової їх подправки.
У тих випадках, коли дверні блоки представляють собою краснодеревние фанеровані вироби, їх встановлюють після завершення всіх оздоблювальних робіт. Для оформлення прорізів і закінчення штукатурних робіт в цьому випадку користуються так званими чорними коробками, які міцно прикріплюють до цегляної кладки. Пізніше до неї кріплять краснодеревную коробку з полотном.
Після установки дверних блоків на місце з обох сторін дверної коробки встановлюють лиштви. Перед цим перевіряють прямолінійність стіни в місцях прилягання лиштви. У разі нещільності встановлюють бічні Облицювання.
Лиштви розміщують по периметру прорізу з відступом від країв коробок 8-15 мм. Розміщення їх вивіряють схилом, рівнем і косинцем. У кутах лиштви з'єднують на вус. Залежно від товщини наличників Усов сполучення роблять внакладку або впритул (рис. 269, а, б).
У статі лиштви встановлюють на цоколь або тумбочки. При установці наличників зустрічаються такі дефекти: установка наличників не по схилу; зміщення профілів наличників в з'єднанні на вус, провисання, щілини; незаліцованние щілини між наличниками і поверхнею стіни.
Заключною роботою при монтажі дверей є врізка дверних приладів.
Дверні ручки (скоби) розміщують з таким розрахунком, щоб при закриванні і відкриванні полотна пальці рук не зачіпали за коробку або другу половину двопільних дверей. При установці ручок на дверях, мають врізні замки, необхідно стежити за тим, щоб вісь лапок ручок збігалася з віссю ключевіни. Дверні ручки прикріплюють на висоті 800-1100 мм від статі з урахуванням, щоб виразний замок не потрапив на з'єднання посередника з бруском обв'язки.
Мал. 1. Способи з'єднання деталей лиштви: а - внакладку, б - впритул
Мал. 2. Розташування дверних ручок і шпінгалетів
Місця гнізд для врізання замків розмічають за допомогою спеціальних шаблонів. Вибирають гніздо для замка електрофрезери. При відсутності електрофрезери гніздо висвердлюють поза-скільки прийомів електродрилем або коловоротом, застосовуючи свердло, діаметр якого дорівнює ширині гнізда. Зачистку гнізда роблять стамескою.
Після того як гніздо готове, в нього вставляють замок, розмічають і видовбують долотом поглиблення для замкової планки і прикріплюють замок шурупами.
Планки замків і личинок повинні бути врізані врівень з поверхнею обв'язок і коробок.
Для розмітки положення планки на дверній коробці або Другий стулці двостулкових дверей кінчик язичка замка фарбують який-небудь фарбою, закривають двері і, повертаючи ключ у замку, отримують мітку на коробці або другий дверний стулці.
При врізки дверних шпінгалетів необхідно вибирати їх розміри з таким розрахунком, щоб важіль для відкривання верхнього шпінгалета можна було дістати з підлоги (1,8-1,9 м від підлоги). Планки шпінгалетів повинні бути врізані врівень з площиною обв'язок.
Прирізку всіх приладів та їх частин треба робити так, щоб навколо не було зазорів і вм'ятин деревини !.
Шурупи в прилади треба тільки ввертати, але ні в якому разі не забивати молотком. У видимих частинах приладів прорізи шурупів повинні бути спрямовані в одну сторону. Все закриваються прилади (замки, шпінгалети, засувки, звірятко і т. П.) Повинні діяти вільно, не вимагаючи значних зусиль.