Спочатку були схеми
Проводка позначається на схемі простий лінією. Кількість проводів в джгуті вказується косою штрихуванням: лінія з одним перетинають штрихом - один провід, два штриха - два дроти, три штриха - три дроти, більшу кількість позначається одиночним штрихом з цифрою зверху. Марка дроти підписується поруч паралельно, як назва річки на карті. Місце з'єднання проводів позначається жирною крапкою.
Розетка позначається півколом з виходять за його межі центральним радіусом. Розетка з заземлюючим контактом позначається також, але з додаванням рисочки, перпендикулярної радіусу в місці його перетину з колом.
Вимикач позначається так само, як розетка, але радіус має невеличкий куточок, як буква Г, якщо вимикач двоклавішний, то радіус виглядає як F.
Світильник з одним або декількома патронами під лампи розжарювання позначається у вигляді кола з «X» всередині. Світильник для люмінесцентних ламп позначається прямокутником з діагоналями.
Малюючи схему, пам'ятайте, що проводка повинна повертати під прямим кутом, інакше буде вкрай складно орієнтуватися під час свердління отворів в стіні. Прокладати її слід на висоті 10 сантиметрів від стелі.
починаємо роботу
Починати слід з точок підключення - розеток, вимикачів, распаячних коробок, і вже до них підводити кабель.
В першу чергу підготуйте колодязі для вимикачів і розеток. Це робиться за допомогою спеціальної фрези, що вставляється в перфоратор. Після висвердлювання фрезою у вас залишиться йде в глибину окружність з отвором в середині. З цього кола треба зубилом або списом перфоратора вибрати вийшов кругляк.
Можливий і інший варіант. Вибираєте перфоратором поглиблення і вставляєте в нього пластиковий стакан, який фіксуєте на шпаклівку або гіпс. Перед тим, як зафіксувати стакан в поглибленні, переконайтеся в тому, що він правильно орієнтований. Якщо на стінках є два ребра, то вони повинні знаходитися на одній горизонталі; якщо ребра чотири, на горизонталі повинні знаходитися ребра без різьби; якщо чотири ребра з різьбленням - то два будь-яких. При монтажі лапки розетки встають на ці ребра, тому при невірної орієнтації склянки розетка може бути поставлена тільки криво або ненадійно.
Якщо в приміщенні планується надалі обшивати стіни гіпсокартоном, не треба нічого встановлювати, просто прокладете проводку і залиште запас кожного проводу близько 50 сантиметрів в тих місцях, де будуть точки підключення. Після обшивання стін в цих місцях висвердлюють фрезою отвори по діаметру установочного склянки, витягуються залишені кінці і вставляються склянки, для установки в гіпсокартон вони випускаються з невеликими струбцинами, для притиснення до крайки отвору.
Після розміщення розеток і вимикачів займіться распаячних коробками. Це просто невелика коробочка з негорючого пластика, в якій влаштовують точку розгалуження або з'єднання проводів.
На перший погляд з'єднання проводів можна просто заглибити в штробу і зашпаклювати, але це неправильно. Зазвичай несправності електропроводки трапляються в місцях скруток, і якщо їх просто замурувати, то доведеться в разі аварії видовбувати їх зі стіни. Якщо ж скручування знаходяться в коробці, то ремонт провести буде набагато простіше, особливо якщо залишити в коробці невеликий запас довжини проводу.
Способи прокладки кабелю
Як з'єднувати проводи
Найстаріший - використання затискачів для скруток. Затиск ЗІЗ вдає із себе пластиковий ковпачок з конічною пружиною всередині. Ви скручуєте дроти плоскогубцями, потім на скручування навертаються ЗІЗ. Пружина щільно підтискає дроти, не дає скрутці розпадатися і зберігає надійний контакт.
Також можна використовувати клемні колодки. Це ізольована металева плашка з двома гвинтовими клемами, куди вставляються з'єднуються дроти. Сучасні колодки продаються розділяються поруч на десять з'єднань.
Найбільш зручні у використанні пружинні клеми. У них провід поджимается до контактної майданчику пружинним затискачем, вона не вимагає затягування контакту і не слабшає з часом.
Монтаж точок підключення
Є клеми з підтиском гайкою, тобто провід притискається до контакту за рахунок того, що при затягуванні гвинта гайка зміщується по ньому і щільно притискає дріт. Є клеми з підтиском гвинтом, в них провід притискається до контакту за рахунок того, що гвинт при закручуванні зміщується в латунної плашки і своїм кінчиком притискає дріт. Не купуйте прилади з клемами, підтискав гвинтом, до них не можна підключитися паралельно, їх легко зірвати або продавити, в них високий відсоток браку, вони можуть бути причиною поганого контакту і, як наслідок, аварії.
Розетки і вимикачі встановлюються в колодязі за допомогою розтискних лапок. При закручуванні спеціальних гвинтів ці лапки розсуваються і, впираючись в стінки колодязя, фіксують корпус приладу. У більшості розеток лапки стягнуті гумкою, не треба її знімати, це зроблено для зручності монтажу. Якщо гумки немає, краще одягнути її самому.
Якщо ви використовували установчі склянки, крім лапок розетка кріпиться до склянки на два маленьких самореза. В принципі, це не обов'язково, але зайва міцність не зашкодить.
Провід краще підключити до розетки до фіксації в колодязі. Хоча на цей рахунок немає явних вказівок в нормативах, краще в усіх розетках підключати фазу і нуль з однаковою боку, наприклад, фаза зліва або зверху, нуль справа або знизу.
При підключенні світильників завжди через вимикач повинна проходити фаза, нуль підключається до світильника безпосередньо. Це робиться для того, щоб при застряванні відколовся цоколя лампи в патроні можна було вийняти його без відключення електрики в квартирі, а просто при відключеному вимикачі. Вимикач вставляється в колодязь точно так же, як і розетка.