- типи конструкцій
- технологія зведення
- пристрій опалубки
- армування основи
- заливка бетону
Змонтувати ростверк можна самостійно, якщо є хоча б невеликий будівельний досвід. Щоб полегшити завдання, необхідно правильно вибрати тип ростверку, адже види таких конструкцій досить різноманітні. Якісний монтаж зажадає чимало зусиль і часу, але фундамент, виконаний своїми руками, допоможе починаючому майстрові відчувати себе впевненіше.
Схема сполучення балок збірного ростверку зі палями.
типи конструкцій
Ростверки бувають збірними, збірно-монолітними і монолітно-литими. Збірний тип конструкції найчастіше застосовують в будівництві альтанок, дачних будиночків або веранд, розрахованих на термін експлуатації до 20 років. Цей спосіб монтажу є кріплення сталевих балок за допомогою зварювання. Для продовження терміну служби необхідна ретельна обробка конструкції відповідними захисними засобами.
Збірно-монолітний ростверк більше підходить для зведення промислових і багатоповерхових будівель, оскільки його монтаж вимагає використання спеціальної техніки і високої точності при установці. А ось в приватному будівництві найбільш вигідний третій тип ростверку - монолітно-литої. Він являє собою монолітну плиту або стрічку з армованого бетону. Несучі стовпи при цьому виявляються вмуровані всередину ростверку, що підвищує надійність з'єднання і стійкість будівлі.
Повернутися до списку
технологія зведення
Схема збірно-монолітного ростверку.
Ростверки монтують на різній висоті від землі. На це впливає тип грунту, види будівельного матеріалу, а також кліматичні умови в окремій місцевості. Високий або підвищений ростверк відмінно підходить для дерев'яних будівель на пучинистих грунтах, в районах з підвищеною вологістю. Таке розташування фундаменту дає можливість контролювати стан балок підстави і сприяє вентиляції перекриттів, а відповідна обробка дає можливість облаштувати додаткове приміщення.
Заглиблення ростверки вважаються менш раціональними, але при цьому використовуються набагато частіше високих. Завдяки невеликій заглиблення в грунт ці фундаменти забезпечують хорошу теплоізоляцію і стійкість будівлі, оскільки повітряна подушка під підставою залишається нерухомою.
Незалежно від висоти фундаменту, монтаж конструкції проводиться з використанням спеціальної опалубки, в яку заливають розчин.
Щоб обробка була виконана якісно, слід строго дотримуватися технології будівництва. Для роботи знадобиться:
- будівельний рівень;
- рулетка;
- сталеві прути діаметром 10-12 мм;
- в'язальний дріт;
- пісок;
- бетонний розчин;
- дошки і бруски для опалубки.
Повернутися до списку
пристрій опалубки
Схема монолітно-литого ростверку: 1 - буронабивна паля з монолітного бетону і каркас з арматури; 2 - ростверк з монолітного бетону і каркаса з арматури; 3 - горизонтальна гідроізоляція; 4 - продухи.
Для складання дерев'яного каркаса буде необхідний шуруповерт і лобзик для вирізу отворів під опорні стійки. Висота ростверку знаходиться в межах 30-60 см, а його ширина не повинна бути менше товщини стіни, зазвичай це 30-40 сантиметрів. Дошки підбирають відповідно цими параметрами і скріплюють їх між собою. Оскільки опалубка повинна бути знімною, не допускається використання цвяхів - монтаж виробляють шурупами або саморізами.
Дошки вибирають досить щільні, рівні, без тріщин; форма опалубки повинна бути геометрично правильної, адже від цього залежить зовнішній вигляд ростверку. У приватному будівництві використовуються різні види пристрою нижньої частини каркаса. Перший спосіб досить простий: по периметру фундаменту встановлюють опалубку без днища і зміцнюють її розпірками. Далі в неї засипають шар піску або укладають листи пінопласту, які зверху закривають поліетиленовою плівкою. Після цього виробляють армування і заливку ростверку. а коли бетон затвердіє, дерев'яний каркас знімають, плівку і пісок прибирають.
Другий варіант трохи складніше: нижню частину опалубки виготовляють з дощок, в яких вирізають отвори для опорних стійок. Щоб між грунтом і каркасом залишався вільний простір, опалубку встановлюють на дерев'яних брусках. Щоб короб з дощок витримав вагу арматури і бетону, необхідно надійно скріпити кути опалубки металевими накладками. Оскільки деревина добре вбирає вологу з розчину, буде не зайвою обробка дощок гідроізолюючим матеріалом. Найпростіше оббити опалубку поліетиленом або пергаміном.
Повернутися до списку
армування основи
Подальший монтаж підстави неможливий без армування опалубки. Зазвичай ростверк містить в собі два каркаса з арматури, нижній і верхній, укладені на відстані не менше 4 см від поверхні бетону. Для каркаса беруть не менше 2 довгих прутів, які пов'язують між собою короткими прутами такого ж або трохи меншого перетину. З'єднувати арматуру краще дротом, оскільки зварювання знижує її міцності.
Схема опалубки ростверку.
Розташовувати короткі прути слід через кожні 30-40 сантиметрів. Щоб нижній каркас не виступав з шару бетону, під нього по всьому периметру опалубки укладають підпірки, товщина яких не менше 3 см.
Верхній арматурний пояс можна закріпити на потрібному рівні за допомогою опорних прутів, для яких роблять отвори в стінках опалубки. На ці прути укладають арматуру так, щоб до стінок ростверку залишалося не менше 3 см, а прибирають їх відразу після заливки бетонної суміші. Арматурний каркас можна збирати окремо, а можна прямо в опалубці, головне - надійно закріпити його, щоб подальша обробка не зрушила конструкцію. Якщо прути будуть недостатньо покриті бетоном, вони піддадуться корозії, що істотно знизить довговічність фундаменту і самої будівлі.
Повернутися до списку
заливка бетону
Коли установка опалубки і армуючого каркаса буде завершена, можна приступати до змішування бетону. Для заливки ростверку бетон готується в тій же пропорції, що і для звичайного фундаменту:
- 4 частини дрібного щебеню;
- 3 частини піску;
- 1 частина цементу М500 або М600.
Спочатку змішують сухі компоненти і тільки потім додають воду. На 90 кг суміші потрібно приблизно 40 л води, але слід враховувати вологість піску і щебеню. Розчин правильної консистенції розмішується з певним зусиллям і з лопати повільно сповзає, а не стікає. Заливати опалубку рекомендується всю відразу, щоб не утворилися шви, які знижують міцність ростверку. При заповненні форми бетоном потрібно розрівнювати його кельмою, щільно заповнюючи простір між прутами.
На висихання фундаменту потрібно не менш ніж 4 тижнів, після закінчення яких проводиться монтаж основної конструкції. Із зовнішнього боку ростверку використовується декоративне оздоблення будь-якими матеріалами.
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Іван, в такому випадку потрібно відштовхуватися від відра об'ємом 10 л. Наповнити повне відро піском і додати 1/3 цементу, все перемішати буде 10 л. або.
Як проводиться розрахунок готового бетону на 1кв метр стяжки товщиною 5 см? Скільки для цього буде потрібно піску та цементу? Щоб зайве не купувати. Хочу.
У різних марок бетону якщо міряти за обсягом, то змінюється тільки ставлення піску і щебеню до цементу, а води завжди береться рівно половина від обсягу цем.
Кілька доповнень: 1. Якщо потрібно виконати якісну гідроізоляцію рідкої гумою, бажано застосовувати геотекстиль по всій поверхні. Витрата.
Як і чим зробити верхню облямівку облицювання фундаменту (натур.камень.плітняк)?