Туди ж, на схід кинулися і мої погляди для можливої поїздки своїм ходом в непізнані ще мною місця. Таким місцем після недовгих розглядання берегової лінії Туреччини був обраний саме південне місто на Середземному морі Анамур.
Наші кити-туроператори не працюють з готелями на схід від шикарного Utopia World, розташованого в 15 кілометрах від Аланії в сторону Мерсина. Я вже одного разу бував поблизу цих місць під час відпочинку в Klass Hotel на східній околиці Махмутлара. І піднявшись до античного міста Сіедра, спостерігав на схід від нього лише море і безкраї бананові плантації.
У мережі було відносно небагато інформації про найпівденнішій точці Середземноморського узбережжя Туреччини. Вся вона зводилася до того, що тут розташовані непогано збереглися залишки античного міста Анемуріум, а з вершини пагорба, на якому він розташовувався, в гарну погоду видно Кіпр, до північної околиці якого близько 80 кілометрів.
Ніхто з моїх знайомих не бував в цих краях, довелося покладатися на свою допитливість і бажання побачити все своїми очима. Приїхавши в готель Club Hotel Koshdere на тиждень, я вирішив невідкладно з'ясувати можливість поїздки в Анамур. З Аланії кілька компаній здійснюють перевезення пасажирів в цьому напрямку. Службовець компанії Akdeniz сказав, що квиток на автобус треба брати заздалегідь. Я взяв квиток на найбільш ранній рейс, який відправляється з Аланії в 10.00. Мене збентежив досить пізнє виселення, але інших варіантів не було. Квиток коштував 20 лір, і час у дорозі до Анамура становило близько 3-х годин. В офісі Akdeniz мені також дали розклад зворотних рейсів, яке дозволяло провести в районі античного міста три - п'ять годин з умовою повернутися пізно увечері в готель.
Через кілька хвилин після від'їзду з Аланії стюард пройшовся по автобусу і прийняв замовлення на напої. Пропонувалися чай, кава і проста вода, все це входило у вартість квитка. Крім того, за бажанням пасажира можна було в долоні капнути трохи освіжаючою рідини, пропонованої стюардом. Раніше я читав, що це - традиція в усіх автобусах далекого сполучення в Туреччині. Особливо корисно дію цієї рідини, якою розтирають віскі, для пасажирів, які відчувають неприємні відчуття на гірських серпантинах. Вперше скориставшись настільки комфортабельним автобусом дальнього сполучення в Туреччині, я зазначив чистоту і культуру обслуговування, швидше за характерну для пристойних авіакомпаній. У Газіпаша ми зробили коротку зупинку для висадки пасажирів. Якщо до цього дорога весь час йшла вздовж моря, лише ненадовго отделяемая від нього банановими плантаціями, то після Газіпаша море сховалося з очей.
Шосе D-400 перед Газіпаша
За кілометр або двох після виїзду з міста автобус зупинився на півгодинний відпочинок водія і пасажирів. Маленький автовокзал Газіпаша мав всі ознаки комфорту - велике кафе, дуже чистий туалет, а також пара торгових точок сувенірами і дарами природи. Поруч розташовувався мінімаркет з повним «джентльменським набором», який вирізняється в кращу сторону від подібних наших торгових точок відсутністю тютюново-пивного ухилу. Типовий сільський пейзаж навколо, але вже без звичних після виїзду з Аланії бананових плантацій. Гори виднілися зовсім поруч і на їх схилах були розкидані окремі сільські будиночки. За невеликими лотками з бананами і полуницею нудьгував маленький продавець явно шкільного віку. Мій діалог з ним обмежився з'ясуванням ціни, помітно меншою, ніж на фруктових базарах поблизу готелю в Авсалларе. Спроба зрозуміти, до котрої години працює цей міні-ринок, не увінчалася успіхом через слабкість моїх знань в арабській мові.
Наш комфортабельний красень після обмивання на автостоянці Газіпаша
Півгодини пролетіли, і наш чисто вимитий під час стоянки комфортабельний автобус швидко покотив до мети моєї подорожі, до якого залишалося ще близько двох годин їзди. Серпантин все далі вів в гори, і мене серед білого дня раптом стало хилити в сон. Лише пару годин по тому я зрозумів причини мого «сонного настрою». Це - звичайна реакція мого організму на наближається дощ і пов'язане з ним зниження атмосферного тиску. Але це було пізніше - вже в Анамурі, де з-за гір вилазила гігантська дощова хмара, блискало блискавками. А в той момент це було незрозуміло, і я в напівсонному стані сприймав проносяться повз гірські ущелини і самотні будинку з неодмінними супутниковими тарілками для прийому телевізійного мовлення. Лише приблизно через годину дорога знову підійшла до моря, але вже на досить великій висоті.
Види з дороги незадовго до Анамура
Мої плани поїхати назад на автобусі відправленням о 16.30 стали тріщати по швах, так як ставав очевидним більш пізній приїзд в Анамур, ніж я розраховував. Доводилося орієнтуватися на наступний рейс компанії Akdeniz о 19.30 з ризиком залишитися без пізньої вечері в готелі. Але «це було того варте», якщо можливо застосувати цю класичну фразу до мети моєї подорожі і таких дрібниць, як незнищенне обжерливість по системі «All inclusive». Нарешті, після чергового запаморочливого гірського повороту, відкрився вид на долину, що нагадує гігантське світле ковдру, прорізаний тонкими ниточками. «Ковдра» - це даху парників, а тонкі ниточки - вулиці міста. При погляді зверху здавалося, що відсотків 90 площі міста - це бананові парники, і лише в центрі і в розпочатому трохи пізніше районі з сучасними багатоповерховими будинками, парників не було помітно.
Автобус досить швидко спустився в долину і біля в'їзду в житловий район c сучасними багатоповерховими будинками повернув на головну вулицю Анамура. З правого боку залишився півострів з видніється вдалині античним містом, підіймаються на пагорб. Коли ми під'їжджали до автовокзалу, стали видні чотири мінарети мечеті. На мій неосвічений погляд, твердження гідів про те, що в Манавгат, розташованому на півдорозі від Анталії до Аланії, варто найбільша на всьому південному узбережжі мечеть, блідли при погляді на цю мечеть Анамура.
Мечеть Анамура біля автовокзалу
Автовокзал Анамура не надто сильно поступався за розмірами отогару Аланії, а на в'їзді в нього я помітив будинок з вивіскою «Touristik Information». Поцікавившись у водія, як можна дістатися до античного міста і отримавши задовольняють мене відповідь - з центру міста на мінібаси, я пішов купувати зворотний квиток. Як і в Аланії, продаж квитків комп'ютеризована і мене обрадували тим, що можна взяти квиток відразу до Авсалларе, щоб не робити пересадку в Аланії, настільки відтягує повернення в готель пізно ввечері. Вартість квитка становила все ті ж 20 лір, до того ж мені знову дісталося настільки радує місце біля вікна.
Визначившись з часом від'їзду, я попрямував до джерела туристичної інформації в надії знайти найшвидший шлях до цікавлять мене руїн двотисячолітньої давності. По дорозі до нього пройшов повз торгових рядів, більшу частину яких займали значного розміру стенди з бананами, явно недавно зірваними.
Головний продукт Анамура
В турбюро, або як його там, заставленому стелажами з літературою і столами з численною оргтехнікою, два дуже інтелігентного вигляду співробітника, здається, зраділи моїй появі. Жінка - туркеня вловила нитку моїх запитань і на пристойному англійському уточнила, що мені більше треба Antic City або Muzeum? Схоже, шлях до них лежав в різних напрямках. Тут же вона вручила мені листок паперу з досить виразно читається ксерокопією рукописного плану-схеми частині міста, через яку пролягав шлях до античного Анемуріуму. Далі вона пояснила, що можна дістатися туди мінібасіком, який ходить кожні півгодини і відправляється зі стоянки, розташованої за мечеттю в півсотні метрів звідси.
Подякувавши за інформацію, я попрямував до мечеті, і, загорнувши за її кут, зупинився в розгубленості. Переді мною на протилежному боці вулиці стояв двозірковий готель і невеликий маркет поруч з ним. Яких-небудь прийме зупинки мінібасіков я сходу не виявив і вирішив отримати більш точну інформацію про дорогу до Анемуріуму в готелі. Його хол чимось нагадав обстановку невеликих готелів з фільмів про Пуаро. Можливо, на це вплинув великий дзвіночок на високій дерев'яній стійці ресепшена і затишні крісла, що розташувалися навколо невисокого столика в середині холу. Обстановку доповнювала дерев'яні сходи, що піднімається на другий поверх навпроти входу в готель. На жаль, мій дзвоніння в дзвіночок не привів до появи кого-небудь в холі. Я вийшов на вулицю і поцікавився у групи щось жваво обговорюють чоловіків, де зупинка мінібас до Анемуріума. Вони про щось порадилися, і через кілька секунд до мене квапливо попрямував водій таксі. Він тут же став розписувати проблеми з тим, щоб дочекатися, а потім сісти в мінібасік. Ну, а він готовий тут же дуже швидко за якісь 15 лір доставити в потрібне місце. Я трохи поторгувався, пам'ятаючи, що таксі в Туреччині - дуже дороге задоволення. Але таксист стояв на своїй ціні, яку уточнив англійською мовою, щоб у нас не залишилося сумнівів у правильності названої цифри. А я подумки порівняв ці гроші з ціною, яку можуть заламати наші таксисти за трохи більш далеку поїздку від аеропорту Шереметьєво в рідній Зеленоград. І, що було найголовнішим аргументом - я не знав, як точно добиратися до античного міста, а час плавно підібралося до другої години пополудні.
Панорама античного Анемуріума
На під'їзді до будки охорони, де я купив вхідний квиток за 3 ліри, таксист став знову розписувати труднощі використання громадського транспорту для того, щоб повернутися до автовокзалу. Поцікавився, о котрій відходить мій автобус і навіть попросив написати цей час на зворотному боці квитка, мабуть, не повіривши тому, як багато у мене часу. Отримавши негативну відповідь на пропозицію зарезервувати таксі на певний час, він з дещо розчарованою посмішкою побажав мені удачі і поїхав.
А я попрямував углиб території античного Анемуріума, широко розкинувся на східних схилах високого пагорба. До речі, ця обставина робила не дуже вигідною фотозйомку в другій половині дня. Більше підійшло б ранок, але для цього треба було б залишатися ночувати в готелі, що мене не влаштовувало. Докладні написи на турецькій і англійській мовах, що позначають призначення окремих будівель, які я фотографував, звільняли мене від необхідності сіліться запам'ятати, що ж це я назнімав.
Мене більше влаштовувала можливість милуватися краєвидами і неспішно підніматися по неухильно веде вгору стежкою в повній тиші, яку порушували лише співом птахів. По дорозі я побачив лише пару туристів, так проїхав на мотоциклі по дорозі до моря рибалки. Лише на самому верху стежки неподалік від маяка мені зустрілася сім'я місцевих жителів з маленькою дитиною, спочатку відпочивала на стежці, а потім спустилася до кам'янистому мисі за явною (в моєму розумінні) бездоріжжю. За моїми уявленнями, цей мис був найпівденнішій скелею Туреччини на Середземному морі.
В кінці стежки у закритій хвіртки огорожі, що захищає територію маяка, собака на ланцюгу недвозначно пояснила мені охоронний статус цього закладу. Зупинившись тут для фотозйомки, я милувався двома грандіозними видовищами. На півдні далеко над морем картина вгадувалася, яку можна було б витлумачити як острів Кіпр. А в протилежному напрямку з-за гір з громом і блискавками вилазила гігантська хмара з розмитими вітром патлами. За сірою пелені вгадувався йде на спуску в долину дощ.
Грозний квітка на небі, що виповзає з-за гір
Але видовища - видовищами, а шлунок наполегливо наполягав на прийомі хліба насущного, обтяжує мій рюкзак. Недовгий спуск до найближчої бухті, перерваний лише коротким знайомством з сухопутної черепахою, дозволив швидко піти назустріч стогонів шлунка.
Маленька затишна бухта дуже сприяла купанню в найчистішої спокійній воді, такий же теплої, як і в дрібній добре прогрівається бухті пляжу нашого готелю. Відчуття того, що я перебуваю в найпівденнішій точці Туреччини, чесно кажучи, не надавало урочистості трапези і всьому моменту в цілому. Набагато більше мою душу людини, що виросла серед безкраїх степів, радувало видовище долини Анамура з високими горами на задньому плані. А безкрає море гігантських бананових теплиць цілком виправдовувало уявлення про цей край, як бананової столиці.
Вид на сучасний Анамур з античного міста
Приблизно через годину після виходу з бухти я вибрався на головну вулицю Анамура - шосе D-400, по якій двічі проїхав кілька годин тому. Тим часом виповзли з-за гір грозова хмара поступово розсіялася і накрила місто легкої серпанком, що злегка погіршило умови фотозйомки.
Минувши символ міста - бананову пальму, встановлену на розділовій смузі, я побачив неминуча ознака наближення автовокзалу - мінарети мечеті.
Символ Анамура на головній міській вулиці
На автовокзал я прибув години за півтора до відправлення автобуса. Купив трохи бананів на пробу, т. К. За попередні три відвідування регіону Аланії так і не спромігся покуштувати їх смак. З усіх урн, встановлених на площі автовокзалу, стирчала бананова шкірка. Що стоїть у торгової точки охоронець, що вселяє повагу своїми габаритами, час від часу підходив до викладеної на стенді купі бананів, брав черговий і меланхолійно з'їдав його. Вся ця картина жваво нагадувала традицію лузання насіння в наших невеликих провінційних містечках.
Невдовзі стали під'їжджати на машинах місцеві жителі, проводжають когось із родичів на відповідні автобуси в Анкару, Адану, Анталію. З багажників автомобілів неодмінно вивантажувалися акуратні пластикові ящики з місцевою сільгосппродукцією, переважно, полуницею, мабуть, призначеної для частування міських родичів або знайомих. До стенду з бананами привезли кілька ящиків свіжозібраної полуниці.
Вона була така красива на вигляд, що я не втримався і купив кілограм, хоча по минулим відвідинам весняної Аланії знав, що вона красивіша, ніж смачна. Зате цей сорт довго лежить без видимих ознак псування на відміну від тієї, що вирощується в наших краях.
І тут я став свідком видовища, до того не баченим мною в Туреччині. До моменту прибуття чергового автобуса і навколишнього його натовпу зустрічаючих і проводжаючих, на площі з'явився стародавнього виду дідок, бідно одягнений і справляв враження жебрака. Він підтвердив це враження тим, що став просити милостиню. Можливо, йому не вдалося в зрілі роки заробити пенсію або з якихось інших причин довелося позбутися джерел існування. При цьому він все ж був далекий від огидно-убогого вигляду наших опустилися алкашів і бомжів, настільки звичних погляду в містах нашої безкрайньої Батьківщини.
Коли підійшов і мій автобус, який прямував з Хатая і Адани, виявилося, що це - той же самий, на якому я їхав вранці в Анамур. Водій впізнав мене, єдиного гулящого туриста, серед тих, хто їде по різних справах місцевих, і не зовсім, жителів. І запросив в автобус, давши тим самим зрозуміти, що однаково поважає всіх, які оплатили проїзд. Зворотна дорога в швидко згуслої темряві подарувала мені молодого попутника, що прямує до Анталії на здачу державних іспитів в якийсь вищий навчальний заклад. Деякий час ми провели в розмовах на загальні теми, т. К. Обопільно змогли користуватися найпоширенішим в нашому світі мовою, а потім молодий чоловік заглибився в читання підручника. Я ж розважався видом, що відображає дорогу на екрані вмонтованого в спинку переднього сидіння. Картинка передавалася камерою, встановленою попереду автобуса.
Коли ми під'їхали до Авсалларе, водій автобуса зупинив точно в зазначеному мною місці траси поблизу від готелю. І практично опівночі я закінчив це повне вражень короткий подорож до найпівденнішій точці Середземноморського узбережжя Туреччини.