Ви закінчили будівництво дерев'яного будинку. його основний будівельний матеріал - деревина, що має низку відмінних експлуатаційних якостей, але разом з тим і найбільш схильний до різних негативних впливів. Ці дії можна поділити на три основні типи:
- в першу чергу - небезпека загоряння дерев'яних конструкцій,
- по-друге - здатність ураження грибками,
- по-третє - можливість пошкодження комахами.
Для захисту дерев'яних будинків і його деталей з деревини від небажаних впливів і пошкоджень існує безліч способів, але найбільший інтерес викликають методи захисту, що виключають використання хімічних засобів, після обробки якими можуть виділятися токсичні речовини, шкідливі для здоров'я і порушують той особливий мікроклімат, який створюється в дерев'яних будинках.
Дерев'яні конструкції можуть застосовуватися при спорудженні різних частин будівель - фундаментів, підлог, стін, перекриттів і дахів, а також огорож, надвірних будівель і елементів малих архітектурних форм - альтанок, навісів, лавок і т.д. Залежно від виду, призначення і розташування дерев'яних конструкцій багато в чому залежить і тип захисту.
Конструктивна захист дерев'яного будинку від зволоження
Зволоження дерев'яних конструкцій споруд є основним чинником, що створює сприятливі умови для грибкових уражень деревини. Тому, перш за все, потрібно подбати про те, щоб при будівництві були дотримані всі конструктивні рішення, що виключають або зводять до мінімуму потрапляння вологи на дерев'яні елементи конструкцій.
В першу чергу, повинні бути виконані заходи, які призначені для того, щоб не допустити проникнення вологи в вищерозміщені конструкції з грунтів. З цією метою на обрізі фундаментів, в місцях обпирання, наприклад, нижніх вінців зрубів або нижньої обв'язувальної балки каркасного будинку, прокладається гідроізоляційний прокладка з двох шарів негниючими і водонепроникного матеріалу - скловолокна, руберойду, просоченої бітумом тканини і т.п. При пристрої дощатих підлог по грунту на цегляних стовпчиках в місці обпирання дерев'яних лаг на цеглу вони повинні бути обгорнуті шаром толю або руберойду. Те ж саме необхідно при будь-якому контакті дерев'яного елемента з іншим матеріалом - кінці дерев'яних крокв, дерев'яних балок перекриття, що спираються на цегляні або бетонні стіни, повинні бути ізольовані.
Для зменшення замочування при дощі дерев'яних стін, складених з колод або бруса звіси даху по периметру всієї будівлі повинні бути не менше 500 мм. Не слід забувати також і про необхідність природної вентиляції, яка не дозволяє накопичуватися волозі в дерев'яних конструкціях. Наприклад, в горищних дахах повинні бути обов'язково передбачені слухові вікна, для вентиляції простору під дощатими підлогами - віддушини в цоколі.
Захист деревини за допомогою обмазки і забарвлення
За допомогою обмазки і забарвлення різними складами деревину захищають від гниття, поразки грибками і комахами, від можливості загоряння, причому деякі склади дозволяють одночасний захист від декількох негативних факторів. Обмазка і забарвлення дерев'яних конструкцій повинна виконуватися тільки при позитивних температурах зовнішнього повітря і наноситися на суху деревину.
Протипожежна обмазка Суперфосфатний розчином
Ефективною і перевіреної захистом дерев'яних конструкцій від загоряння є суперфосфатная обмазка - ще в другу світову війну з її допомогою захищали кроквяні конструкції дахів від запалювальних бомб. Суперфосфат - це поширене сільськогосподарське добриво, тому можна вважати його екологічно чистим матеріалом. Суперфосфат розводять з водою в співвідношенні 70:30, отриманим складом обмазують дерев'яні конструкції за 2 рази. Після нанесення першого шару потрібно дати просохнути протягом доби, потім нанести другий шар. Витрата суміші становить близько півтора кілограма на 1 м2 поверхні.
Вапняно-глиняно-сольова обмазка
Суміш вапна, глини і солі захищає конструкції і від небезпеки загоряння і від ураження грибками і комахами. Вапно-гідратного спочатку необхідно просіяти через дрібне сито з вічком не більше 1 мм, потім змішати з водою в співвідношенні один до одного, отримавши, таким чином, вапняне тісто. Звичайну кухонну сіль розчинити у воді в співвідношенні 1 кг солі на 3 літри води і на цьому соляному розчині замішати глину. Після цього глиняне і вапняне тісто змішують між собою, дотримуючись пропорцію між кількістю вапна, глини і солі відповідно 75:15:10. Отриманим складом обмазують конструкції за допомогою жорсткої кисті або шпателя за 2 рази. Після нанесення першого шару потрібно дати йому просохнути протягом 12 годин, витрата суміші на двошарову обмазку становить 1,5 кг на 1 м2.
Важливо відзначити, що свежеприготовленная суміш твердне протягом шести годин, тому для нанесення першого шару і другого шару обмазки потрібно готувати склад окремо з урахуванням перерви між ними.
За допомогою вапняно-глиняно-сольовий обмазки можна захищати кроквяні каркаси дахів, дерев'яні балки перекриттів, лаги підлог, тобто приховані дерев'яні конструкції, ті, що найбільш схильні до небезпеки ураження грибками і можливості загоряння.
фінська обмазка
Цей спосіб здавна використовується жителями Фінляндії, тому склад отримав назву - фінський. Для приготування фінського складу знадобиться з розрахунку на 10 літрів води: кухонної солі - 400 г, житнього чи пшеничного борошна - 800 г, залізного купоросу - 1750 г, сухого вапняного пігменту - 1750 р Залізний купорос, також як і суперфосфат, є поширеним добривом .
Спочатку потрібно приготувати клейстер, для чого борошно розводять шляхом поступового додавання холодної води до консистенції густої сметани. Воду, що залишилася потрібно буде додати після всіх інших компонентів. Клейстер проціджують і ставлять на вогонь, засипають в нього спочатку сіль, постійно помішуючи, потім залізний купорос і сухий вапняний пігмент. Після отримання однорідної маси вливають весь залишок попередньо підігрітої води.
Отриманим складом можна фарбувати будь-які дерев'яні елементи - стіни, кроквяні конструкції дахів, підлоги, балки, двері і вікна, паркани і т.п. причому не потрібно ніякої грунтовки. Складом можна надати різні кольори додаючи різні пігменти, витрата його при нанесенні за 2 рази становить 300 г на 1 м2.
З досвіду застосування даного складу жителями Фінляндії відомо, що оброблені фінської обмазкой дерев'яні будинки, паркани та інші споруди стоять десятиліттями, не наражаючись будь-яким руйнувань і не вимагаючи ремонту.
Просочення олійно-воскова
Для приготування просочення необхідно на 10 літрів оліфи натуральної: 0,5 кг бджолиного воску, 200 г прополісу, 0,5 літра звичайного рослинного масла в якості пластифікатора. Все це змішується в гарячому вигляді. Олійно-воскової просоченням можна обробляти дерев'яні елементи, що знаходяться в зоні можливого зволоження - лаги дощатих підлог, що влаштовуються по грунту на цегляних стовпчиках, балки перекриттів над підвалом або підпіллям і т.п. що набагато збільшує термін їх експлуатації.
Просочення слід проводити за два рази шляхом нанесення пензлем на суху деревину, витрата складає близько 300 г на 1 м2.
Кілька простих способів захисту деревини
Відомі кілька простих способів захисту деревини, до яких можна вдатися при відсутності компонентів для складних складів.
Самий простий, доступний і екологічний спосіб захисту дерев'яних елементів - це проста побілка вапняним складом. Вапно ефективно захищає деревину від поразки грибками. Деякі дерев'яні конструкції можуть безпосередньо стикатися з грунтами, наприклад, стовпи огорожі, опори садових альтанок і т.п. Щоб захистити їх від гниття в сирому грунті такі елементи обмазують густим вапняним розчином і потім занурюють в грунт, що гарантує термін служби в десятки років. Ще один спосіб захисту дерев'яних опор, що занурюються в грунт, полягає в випалюванні відкритим вогнем. Наприклад, паяльною лампою обпалюють ту частину стовпів, яка буде занурена в грунт, до обвуглювання. Цей спосіб також охороняє деревину від гниття і набагато збільшує термін служби.
Інший доступний склад для обмазки готується з розчину солі з додаванням невеликої кількості борної кислоти. Для цього необхідно розвести в киплячій воді кухонну сіль з розрахунку 1 кг на 5 літрів і додати 50 г борної кислоти. Дерев'яні поверхні обмазують за 2-3 рази пензлем або щіткою. Після обробки значно знижується можливість грибкових уражень, і набагато збільшується термін служби конструкцій