tanya (експерт Builderclub)
На Ваш перше питання буде відповідати фахівець Svarog. Підключитися, як тільки зможе. Уточніть тільки, які у Вас грунти, особливо в основі фундаменту.
Для того, щоб відповісти на другий Ваше питання, уточніть Ваше місто (або велике місто поруч). І ще - Ви впевнені, що утеплювач застосований саме Пінзеля? Просто він зазвичай рідкий, задувається в простір між стінками за допомогою спецтехніки і тільки після цього він твердне і приймає певну форму. Тобто він не буває в плитах, по крайней мере ми не зустрічали. Можливо це у Вас пінопласт. Опишіть його текстуру - він з скленной між собою кульок або просто піна застигла?
Грунт (після чорнозему) в основі фундаменту - глина, пісочних прошарків немає. Район забудови Росія, Бєлгородська область, місто Білгород.
Грунтові води проходять глибоко, будинок знаходитися на височини - пагорбі.
Утеплювач точно пеноизол, так як я брав участь в його закупівлі у виробника. Так, я в курсі, що використовують рідкий пеноизол, який потім застигає, але у мене 100% плитковий пеноизол (ноу-хау нашого місцевого підприємства), тому він і перебувати в дуже тонкої поліетиленової ізоляції, текстура - саме застившаяя піна, яка від легкого натискання руками руйнується, його пил не дуже приємна, коли потрапляє в органи дихання (якщо порветься поліетиленова плівка) .Размер плиток 50х50х10 см, дуже-дуже легкий матеріал, відлітав навіть при невеликому вітрі. Поліетиленова плівка - це можливо якась диффузионная мембрана, якби її не було, то плитка б легко зруйнувалася при траспортуванні.
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. Ви можете уточнити, які саме положення СНиП (і якого) порушені? Зараз часу немає СНиП на кладку піднімати, здача об'єкта. Все одно буду перевіряти всі, але це заощадило б час. Район у Вас не сейсмічний, це дуже добре, вимоги зовсім інші.
Що ви маєте на увазі під кладки сіткою? Які діаметри? Справа в тому, що навколишнє середовище у вас там навіть в намоченому стані не повинна бути агресивною до арматури. Відповідно, корозія десь 0.05-0.1 мм на рік.
Якщо вийде, сьогодні щільніше візьмуся за ваше запитання.
Добридень! Спасибі, що відгукнулися на моє запитання! Порушені 6.16-6.20 СНіП II-22-81. Головне тут - дотримання співвідношення товщини і висоти стіни. Ніби як мінімальна товщина несучих стін повинна бути 25 см. Треба було робити кладку в блок, вийшла б стіна завтовшки 38 см, що відповідає нормам. У мене до верхньої точки фронтонів даху виходить 12 м (що не несе стіна), а висота несучих стін по рівню другого поверху - 6 м. Якщо подивитися відношення висоти до товщини стіни (6м / 0.18м = 33; 12м / 0.18м = 67) , що не вписується в норми (співвідношення повинно бути не більше 25 для цього виду кладки).
Сітка кладки - зварені між собою металеві прутки діаметром 3 мм.Іспользовалась сітка шириною 0.38 м і довжиною 2м, осередок (по-моєму 10 см) Товщина шва кладки 10-15 мм. Цемент використовувався марки М-500 Портленд. Розчин для кладки заважали 3: 1 (пісок: цемент). Блоки зроблені по заводське технології (бачив у них документи випробувань лабораторії на міцність і відповідність заявленої марці) з каліброваного фракції керамзиту діаметром 5-8мм, вібровані, пролиті цементним розчином, блоки легкі (12 кг). У блоках пустотних чотири поперечних овальних отворів. Підйомний кран, який піднімав плити перекриттів на перший поверх спирався колесами на ці блоки, блоків не зруйнувалися.
Прошу все перевірити, порахувати. Може я в чомусь не правий, я ж не фахівець в цій області.
Svarog (експерт Builderclub)
По таблиці 28 СНиП II-22-81 * дається відношення для висоти поверху, а не всієї стіни. Ну і ставлення 25 для вашої стіни крутовато виходить. У вас кладка не 1 групи. Треба брати в районі 17, тобто ви проходите на межі. У сейсмічному районі не пройшли б. Якщо марка блоку у вас М100, то по міцності і стійкості теж проходите (стіна несе близько 23 т / м). Ось гнучкі зв'язку (сіточка кладочна) замалі, років через 20 у вас може почати відходити зовнішня стіна місцями. Хоча вона у вас теж широка 190 мм, не повинна. Загалом, без сейсміки не все так погано. Фронтон трохи завеликий, перевірте, закріплений він до конструкцій даху (щоб верхній кінець не бовтався вільно).
Армопояс не потрібен в несейсмічних районі, а ось зв'язок зовнішньої і внутрішньої стінок в рівні перекриттів не завадила б (у вас біла силікатна цегла під плитами такий зв'язок не утворює?).
Тріщини в стягуванні, швидше за все, усадочні. Плити я так розумію 6 м?
Якщо все ще побоюєтеся, то просто оглядайте будинок до зими (до снігу) і після зими на наявність тріщин. Хоча і при їх появі відразу панікувати не треба, спочатку розберіться в їх причини.
Плити перекриттів 6.3 м.Сілікатний цегла підкладений тільки під плитами перекриттів, які спираються тільки на внутрішню стіну. У кожному фронтоні викладені два стовпи в блок шириною 38 см (на однаковій відстані одна від одної і від країв фронтону), решта стіни фронтону в полблока.
Скажіть, будь ласка, як все-таки підстрахуватися, щоб зробити зв'язок на рівні перекриттів, поки будинок не штукатурили зовні (всередині вже все оброблено), може якісь анкерні зв'язку зробити, швелер підкласти під плити. Як грамотно це зробити, може є різні варіанти, рішення як правильно розподілити навантаження.
Просто ночами чути періодично якийсь тріск (одиночний тріск раз в п'ять-десять хвилин), може плити прогинаються, може паралельні стіни гуляють один щодо одного, може це матеріал стін відчуває розширення / стиснення від тепла / холоду.
Svarog (експерт Builderclub)
Завдання не проста. Для того, щоб передати навантаження на другу стіну, потрібно щось досить жорстке завести під плиту і сперти на другу стіну. Поки бачу таке рішення:
Замість підведення під плиту можна наростити саму плиту, адже вона у вас пустотная. У ці порожнечі завести ж.б. (Або сталеві) балочки і ці балки опереть на другу стіну. Вийде подобу монолітного пояса. Так робіт буде менше, ніж підведення під плиту, але робота все одно трудомістка. Зрозуміло, що робити це доведеться за тими двом сторонам будинку, де спираються плити. Робити доведеться захватками по 1-2 метри, щоб не розбирати всю зовнішню стіну.
Якщо ця ідея вас зацікавить, опишу все докладніше.
Дякую за відповідь, ідея зацікавила. Зробіть, будь ласка, докладний опис як це реалізувати. І попутно питання, як правильно додатково зв'язати Паралельно стіни не несучої частини між собою (може анкера якісь є для зв'язування)?
Svarog (експерт Builderclub)
Добрий день. Плити не поламає, у них є арматура в верхній частині та поперечна теж. Тим більше, що ви все одно не передасте всю навантаження на зовнішні стіни. Піде 25-40%, якщо внутрішня стінка почне просідати, але цього більш ніж достатньо.
Єдина проблема, яка може тут виникнути - це те, що за правилами укладання цих плит, коли ви зверху влаштовуєте кладку і затискаються плиту в стіні (коли плита заводиться більш ніж на 90-110 мм), то повинні закласти в порожнечі спеціальні бетонні вкладиші. Це потрібно для того, щоб плиту стіною не розчавило. Іноді замість вкладиша туди просто бетон набивають.
1. У шов кладки зовнішньої стінки, який знаходиться навпроти верхньої межі плити (або приблизно в цьому місці) заводите куточок 100х8 або близький до цього типорозміру. Довжина куточка повинна бути довшою на 600 мм вашої захватки. Наприклад, ви захватку берете 1 м, по 300 мм в 2 сторони разом 1.6 м. Куточок потрібен для того, щоб ваша кладка вище не дала тріщину. Шов під куточок найкраще прорізати дисковою пилкою по бетону, перевірте що простіше буде пиляти шов або сам блок, а то, може, з блоком навіть простіше вийде. Куточок встановлювати полицею вгору.
2. Після установки куточка можете виймати блоки під ним на ширину захватки. Захватку найкраще зробити на ширину декількох блоків.
3. Прибрати утеплювач в цьому місці.
4. В отвори плит завести каркаси (в кожен отвір 1 каркас). Каркас буде з 2х стрижнів з арматури d12 AIII і поперечної арматури d6 BpI (або d8 AIII якщо будете зварювати) з кроком 100 мм, яку ви примотати в'язанням дротом. Схема установки каркаса дивіться на прикріпленому кресленні. Завести треба на 30 діаметрів арматури - 360 мм. На кінці каркаса, який ви заведете в плиту закріпіть лист пінополістиролу (тут краще взяти екструдований, щоб не розсипався, товщиною 20-30 мм, який знайдете, товщі не потрібний), наприклад, тієї ж в'язальної дротом. Він у вас буде на зразок пробки, щоб бетон не йшов в плиту. Зазор між плитою і робочою арматурою повинен бути не менше 15 мм, але не більше 20 мм, отвір в плиті замало. Витримати зазор допоможе поперечна арматура (з арматурного дроту d6 BpI), випуски її якраз зробите такі, щоб вони стосувалися стінок отвору, але при цьому, щоб каркас нормально вставлявся.
5. Після установки каркасів забетоніруете. Бетонувати треба бетоном класом не менше В15. З бетонування буде одна проблема - укладати горизонтально його складно. Доведеться зробити опалубку зовні (візьміть дошку трохи більше вашої захватки) і подавати розчин поступово піднімаючи опалубку закінчувати бетонування доведеться через невеликий отвір (100х100 або десь так). Не забувайте на всьому етапі вібрувати покладений розчин (добре ущільнюйте його шматком арматуріни, якщо вібратор складно дістати). Знімати опалубку можна дня через чотири, нормально працювати з ділянкою можна через тиждень. Наступну захватку треба робити через одну. Тобто треба буде пропустити одну захватку, виконати наступну, а до залишеної повернутися пізніше - це сильно збільшить надійність всього заходу, вбереже від тріщин. Єдине, що можна укладати шар руберойду між укладається бетоном і недоторканою стіною, щоб потім знову НЕ пиляти шов. В принципі, такі розриви можна робити і між ділянками. Все одно потім тріщини між ділянками з'являться, нехай вже вони будуть керованими нами. Так само якщо будете робити бетонування між захватками, вам не доведеться постійно вичікувати по кілька днів. Потренуйтеся на 1 ділянці і зрозумієте скільки будете захваток в тиждень встигати, щоб зайвий матеріал не закуповувати (куточки, дошки). В ідеалі було б, щоб ваша захватка збігалася з шириною плити, але складно буде зловити зовнішню кладку і плити всередині. Якщо у вас захватка доведеться між плит, то в цьому місці краще і зробити деформаційний шов (прокласти руберойд), щоб не втручатися в роботу плит.
6. Останнім етапом буде закриття вашого бетону поясом утеплювача. В ідеалі улеплітель повинен бути ширше вашого забетонувати ділянки, щоб зменшити місток холоду. Але тут вже самі дивіться, чи будете зрізати блоки. Утеплювати можна через 4 дні після завершення останньої захватки, або почати трохи раніше, якщо утеплення займе кілька днів. Далі по пінополістиролу можна буде виконати штукатурку або інше покриття, яке виберете, але під штукатурку можливо доведеться сіточку зробити трохи ширше пояса, тут порадьтеся з фахівцями.
В принципі, можна не робити таке посилення суціль, можна робити через 1 захватку. Ви і так зав'яжете внутрішню і зовнішню стіни, що вже підвищить стійкість. Крім того, це посилення особливо ефективно між першим і другим поверхом і менш ефективно в рівні горища. Там можна не робити. Тим більше, що там просто можна буде встановити сталеві зв'язку.
Якщо є питання - задавайте.
Svarog (експерт Builderclub)
1. Одну полку заводите в шов, другу полицю направляєте вгору. Вам же треба буде витягнути блок з під куточка, якщо ви полку куточка вниз направите, то витягнути не зможете :).
2. По бетону вам Тетяна вище відповіла.
3. Все вірно, від краю плити. У вас за рахунок установки пінопласту на кінці анкеровка трохи коротше вийде, але її цілком вистачить.
4. Ні, так робити не варто. Ви не зможете потім домогтися зчеплення з плитою. Потрібен буде спеціальний клей і ідеальна підгонка вкладиша до отворів. Бетон при твердінні дає ще усадку, без автоклава ви не виготовите. Якщо вважаєте, що відразу все бетонувати складно, то можна забетонувати спочатку отвір, а через пару днів все інше.
5. На горищі, до петель плит приварюється куточок (або швелер). Тут вже можна по всьому контуру будинку зробити, тоді куточок доведеться кріпити на розпірних дюбелях до плит. Зовні ви встановлюєте швелер (полками від стіни) і стягуєте внутрішній і зовнішній сталевий елемент за допомогою шпильок. У вас пінополістирол всередині, він цілком впорається з цією роботою. Шпильки ставляться через півметра (можна трохи більше). Діаметр шпильок не менш 12 мм. Зовні швелер обетоніруется по сітці, виглядає досить добре, якщо ви рівно зробите. Взагалі, цей спосіб в основному і застосовується для зміцнення стін. Тільки всередині будинку, замість куточка або швелера використовують пластини - їх потім простіше заховати, але ви просили не чіпати зсередини - не став вам пропонувати.
Добрий день, Тетяна! Чи можна в моєму випадку поштукатурити стіни гранітної (мармурової) крихтою, там начебто якийсь спеціальний склад. типу клею, по керамзитного блоку? Або стіни тоді не будуть дихати, висихати через таку штукатурки, так як мені здається, що вона погано пропускає повітря в порівнянні зі звичайною штукатуркою.
tanya (експерт Builderclub)
Якщо це штукатурка мінеральна, силікатна або силіконова, то можна. Вони паропроникні. Якщо акрилова, то не можна. Акрилові штукатурки практично повністю герметичні, у Вашому випадку це неприпустимо.
8 місяців тому
Доброго дня. Купив будинок 160 кв 2 поверхи, побудований з керамзито блоку обкладений цеглою. Через два місяці побачив що будинок побудований в підлогу цегли. Підкажіть в підлогу цегли чи не небезпечно в ньому жити? Фундамент 90 см.
8 місяців тому
У полблока, я так розумію? Потрібно дивитися, може бути і небезпечно. Там дуже багато умов треба перевіряти: регіон будівництва, фото будинку, чи є тріщини, як пов'язані несуча і облицювальна стіна, який рівень грунтових вод, як виконаний фундамент (армування і конструкція), чи є армопоясу, і тд, це ще не все.
Ми не розбираємо питання, задані в гілках інших читачів. Якщо питання актуальне, то виносьте його в окрему гілку, кнопка Задати питання, помаранчева справа на всіх сторінках сайту. І ми все з'ясуємо.
Дякую за розуміння!