Обрізка старих дерев також дуже необхідна. У занедбаній кроні, яка багато років або ніколи правильно не обрізають, відсутні умови для нормальної життєдіяльності дерева і перш за все для росту і плодоношення. Це обумовлено тим, що така крона сильно загущена, затінена, переповнена гілками-паразитами. У ній накопичується багато мертвих, заражених хворобами і шкідниками гілок, які служать розсадником інфекцій.
Крона засмічена, захаращена конкурентами. Багато гілок, які звисають, заважають обробітку в пристовбурних кругах і у виконанні інших робіт по догляду за деревом. На гілках, починаючи від заснування, багато жирових пагонів, які, перехоплюючи їжу, ще більше загущают крону, послаблюють дерево.
Чому потрібно обрізати старі дерева?
Таку ж згубну роль відіграє і поросль, заселяючи коріння, кореневу шийку, штамб. Поросль сильно засмічує, згущує крону, часто досягаючи її верхівки, і до того ж служить інкубатором шкідників і хвороб, заражаючи все дерево. Та й взагалі, загущена крона, яка погано провітрюється, - це «рай» для хвороб і шкідників. А з іншого боку крона, яка непомірно розрослася і загусла, не дозволяє ефективно вести з ними боротьбу.
Згубно для дерева і інше: в загущених, затіненій кроні, особливо в її нижній і середній зонах, гілки оголюються, тому що від великого затінення плодові гілки швидко відмирають, а нові з тієї ж причини не наростають. Тому плодоношення відбувається тільки на периферії крони, а всередині вона не «працює».
Зростання згасає, та й той переміщується на кінцівки гілок. Листя дрібніє, а всередині крони відмирають. Загальна листова поверхня від усього цього набагато зменшується, що призводить до гострої нестачі продуктів фотосинтезу. А, як відомо, більше 90% сухих речовин, що містяться в плодах, утворюється з продуктів фотосинтезу.
Ось чому плоди дрібнішають, погіршується їх якість і вони опадають. У рік навіть такого слабкого врожаю продуктів фотосинтезу не вистачає на закладку плодових бруньок під урожай наступного року, тому плодоношення стає нерегулярним. А потім їх може не вистачати і на освіту зав'язі - навіть в той рік, коли дерево зацвіте.
Все це послаблює, виснажує дерево, прискорює передчасне старіння. Незабаром починають засихати гілки, спочатку нижні і з кінцівок. Дерево передчасно починає гинути.
Щоб врятувати дерево, нормалізувати його життєдіяльність, слід провести цілий комплекс заходів по обрізці крони. Таке обрізка неможливо здійснити за один рік. Для цього потрібно кілька років. І не тільки за великий обсяг робіт, але і за те, що значна кількість ран, в більшості випадків «важких», нанесених одночасно, може викликати у дерева щось на кшталт «шоку» і воно, не витримавши цього, може загинути.
Врятувати належним обрізанням можна молоде, що не старе дерево, в тому числі в стадії повного плодоношення з наростаючою врожайністю. Але старі дерева - безнадійні. У молодих дерев, де обсяг цих робіт менше, можна впоратися за 2-3 роки. А у дерев старшого віку ці роботи можуть розтягнутися на 4-5 років.
В першу весну
В першу чергу видаляють біля основи ( «на кільце») всю поросль на штамбі, кореневої шийки, коріння аж до їх периферії. Кореневу поросль недостатньо зрізати над землею і так залишити, бо в такому випадку вона відновить зростання. Щоб цього уникнути, її слід відкопувати і зрізати біля основи. Досвідчені садівники роблять простіше: зрізавши над грунтом, накривають відром догори дном. Нові пагони від цього гинуть. А порослеві пагони, які пронизують крону, краще видаляти частинами і обережно вивільняти, щоб не поламати потрібних гілок.
Усі гілки, що звисають до землі, вкорочують на висоті 60-80 см від ґрунту, переводячи на верхнє або сильне бічне відгалуження, вдало спрямоване, або на нирку, букетну гілочку, або, в крайньому випадку, на жировик, бажано менш сильний, скоротивши його до 40-50 см.
Вирізують на кільце всі сухі, поламані, пошкоджені гілки (механічно, шкідниками, хворобами), які переплітаються, труться, частина жировиків, що найбільше загущают крону, вертикальних конкурентів, з гострими кутами, надмірно тонких, слабких або надмірно сильних, які порушують підпорядкування.
Але при цьому не можна забувати, що за одну весну максимально допустиму кількість віддалених великих гілок в кроні не повинно перевищувати 25% від їх загальної кількості, а обростають - 50-60%.
На другу весну
1. Починають знижувати крону. У високих дерев (8-9 м) її знижують за 2-3 роки по 1,5-2,5 м в рік (для дерева буде легше, якщо по 1,5-2 м в рік). І не більше трьох товстих гілок на рік (включаючи центральний провідник). В першу чергу з верхніх видаляють товсті і погано розташовані (які найбільше заважають, затінюють).
Решта загущаючі, які заважають, великі гілки будуть видалятися по 2-3 через кожні 2 роки. А поки що їх просто вкорочують з перекладом на вдало розташоване в просторі відгалуження ближче до основи гілки. Краще горизонтальне, навіть злегка нахилене.
А кожні два роки їх по 2-3 вирізують на кільце або разом з черговим відрізком центрального провідника.
Слід зауважити, що якщо виправлення підлягає покинута крона молодого дерева, необхідно згадати, що знижувати крону раніше вступу дерева в плодоношення не рекомендується. На верхній стороні залишених скелетних гілок видаляють всі пагони і гілки, щоб вони не провокували відновлює вертикальний ріст. Залишають тільки бічні, добре нахилені. Після цього таким же чином обрізають розташовані на них напівскелетні і обростають гілки (в повному обсязі відразу, а спочатку - які найбільші завищують крону).
Але, коли в запущеній кроні нижні гілки залишилися тільки на висоті 4-6 м (бо нижче розміщені відмерли), її зниження є мало обнадійливим. Краще її зрізати на висоті 90-100 см і з пагонів, які з'являться наступної весни, заново почати формування крони, як у саджанця.
Також, крім основного пагона і того, що під кісткову гілка, потрібно було залишити ще пару пагонів, рівномірно розташованих навколо зрізу для кращого загоєння рани. А щоб вони не конкурували з основним втечею, то їх прищипують 2-3 рази за літо через 2-3 тижні при досягненні ними 20-30 см. Наступної весни їх вкорочують до 20-25 см. Із залишених зелених пагонів залишають по одному. їх також прищипують. І так аж до загоєння зрізу. Після цього їх видаляють, а основний втечу і те, що під кісткову гілка, формують, як у саджанця і молодого дерева.
3. Слід враховувати, що видалення на кільце підлягають не тільки ті скелетні і напівскелетні гілки, які завищують крону, а й ті, які перевищують їх кількість, необхідну згідно параметрам даного типу крони, загущают необхідні інтервали або ростуть під гострими кутами. Але оскільки видаляти більше трьох товстих гілок на рік не можна, то їх переводять на слабкіше відгалуження, близьке до горизонтального і до основи гілки.
На третю весну
1. Після першого туру зниження крони (минулої весни) видаляють всі пагони, які виникли на верхній стороні скелетних і полускелетних гілок, і в першу чергу жировики, щоб вони не провокували відновлювальне зростання.
Бічні з них проріджують до необхідних інтервалів, а на тих гілках, які залишаться і після майбутніх турів зниження крони, залишені нові пагони відповідними способами починають перетворювати в яких бракує скелетні, напівскелетні і обростають гілки.
2. Продовжують проріджувати, помірно висвітлювати крону: вирізати залишені гілки, які підлягають видаленню.
3. Виконуючи всі ці операції, не слід забувати про параметри даного типу крони, інтервали, через які на стовбурі повинні розташовуватися скелетні гілки 1-го порядку, а на них - скелетні гілки 2-го порядку, на всіх них - напівскелетні і обростають гілочки . У тих місцях, де не вистачає тих чи інших типів гілок, їх закладають, якщо поруч з'являться нові пагони (від пробудження сплячих бруньок в результаті зниження крони, видалення великих гілок і т. П), або з тих пагонів, які будуть з'являтися в наступні роки. А все непотрібні, які загущают відповідні інтервали (в тому числі з нових пагонів), - видаляють.
На 4-5-й роки
При визначенні оптимальної висоти дерева в багатьох країнах існує поняття «міра ефективності» габаритів крони. Американські вчені за таку міру вважають висоту дерева 3,5 м; в Англії - 3,2 м; в Голландії - 2,25 м. У нашій країні вважається, що оптимальне освітлення крон дерев на сіянцевих підщепах при міжряддях 8 м створюється вже при їх висоті 4-4,5 м, а на слаборослих 2-2,5 м і ширині крони або товщині плодової стіни відповідно 2-2,5 м і 1-1,5 м.
А при міжряддях 5 м крони дерев на сіянцевих підщепах краще знижувати до 3-3,5 м, на карликових - до 1,8-2 м. Це максимально покращує світловий режим в кроні, сприяє збільшенню розмірів листя, змісту в них хлорофілу, енергії і продуктивності фотосинтезу, поліпшенню якості плодів, збільшення продуктивності праці, полегшуючи її в багатьох трудомістких процесах в саду.
Ось чому в цей період продовжують,
- по-перше: роботи по зниженню крон, не забуваючи, що більш ніж на 1,5-2,5 м в рік знижувати їх не можна;
- по-друге: проріджувати, освітлювати крону, видаляючи малопридатні, зайві гілки і ті, які вказані в пункті «На другу весну» даної статті, дотримуючись при цьому параметрів і відповідних інтервалів в кроні;
- по-третє: тільки після того, як буде остаточно знижена крона і вилучені всі зайві гілки, в тому числі скелетні (відповідно до параметрів даного формування), приступають до омолодження залишених скелетних гілок першого, потім другого порядків, а на них - полускелетних і обростають гілочок.
Омолоджувати можна не більше трьох гілок на рік з товщиною зрізу не більше 10 см. Починають із залишених верхніх після закінчення зниження.
Після омолодження гілок на залишених частинах плодухі видаляють і інші складні плодові освіти, старше 6 років. У місцях, де слід бути плодовим гілочках, але молодших немає, стару плодухах не вирізане при основі, а вкорочують на сучок в 2-5 см. А 4-6-річні плодушки проріджують через 10-20 см (у кісточкових - 15 см) , а залишені омолоджують, зрізуючи 1 / 3-1 / 2 їх розгалужень (над більш розвиненою ниркою ближче до основи).
У наступні роки навесні таким же чином омолоджують чергові скелетні гілки з усіма розташованими на них гілками інших порядків і плодових утворень. (Омолоджувати більше двох-трьох великих гілок на рік не рекомендується). Нагадуємо: під час омолодження слід виконувати всі вимоги цієї технології. Якщо ж «омолоджувати», як спаде на думку, - проблем в саду можна тільки примножити.
- по-четверте. На верхній стороні раніше знижених і омолоджених гілок видаляють всі пагони і гілки, які наросли за рік. А з бічних пагонів закладають відсутні скелетні, напівскелетні і обростають гілки у відповідних місцях через певний період часу. Всі зайві (навіть бічні) видаляють. Роблять це і в наступні роки. Якщо ж бічних пагонів не вистачає, то в потрібних місцях залишають вертикальні (навіть жировики), перетворюючи їх відповідними способами.
- по-п'яте: всі ці роки стежать за підпорядкуванням залишених гілок. За його невеликого порушенням цей недолік ліквідують обрізанням на переклад на слабке зовнішнє або бічне відгалуження, близьке до горизонтального. А коли гілка дуже сильна, грубо порушує підпорядкування і можливості це виправити немає, її видаляють. Але останнім краще було б виконати в попередні роки (поки ще не було марно витрачено працю на зниження і омолодження їх грона).
Підлеглі (після обрізки на переклад) скелетні гілки 2-го порядку повинні бути на 0,5-1 м коротше власних гілок-носіїв, а напівскелетні гілки повинні залишатися не довше 1,5 м, обростають - 0,6 м. Зрізи у гілок , що ростуть ближче до верхівки власних гілок-носіїв, повинні бути на 15-30 см нижче зрізів на гілках-носіях.
У залишених гілок всіх порядків (при зниженні або омолодження) на кінці залишають одну точку росту (нирку), а решта на відстані 10 см від неї видаляють (у черешні - на 20 см).
І ще раз скажемо відверто: за зниження і омолодження крони можна братися не повідомляючи їх технологій. Інакше наслідки будуть згубними і можуть наступити швидше, ніж без зниження і омолодження.
По-шосте: ми вже переконалися, що на залишених після зниження і омолодження частинах гілок всіх порядків обрізка викликає інтенсивне зростання молодих пагонів, і не тільки поблизу ран, а й по всій довжині укорочених гілок.
У травні поточного весни слід дуже уважно оглянути гілки, знижені і омолоджені на початку весни, і визначити, які найбільш придатні зелені пагони залишити в тих місцях (через відповідні інтервали), в яких потрібно закласти скелетні, напівскелетні, обростають гілки, яких не вистачає, або замінити старі, слабкі. Якщо в потрібних місцях немає нормальних зелених бічних пагонів, можна залишити жировики. Залишають по 2-3 втечі, рівномірно розташовані навколо великих ран, що сприяє їх заростання.
Залишені жировики відщипують, коли вони досягнуть 40-50 см (2-3 рази). А нормальні зелені пагони під майбутні скелетні гілки - НЕ відщипують. Тільки під скелетні залишають сильніше, а під напівскелетні - середньої сили. У другій половині літа або наступної весни залишені пагони відгинають до оптимальних кутів - розпірками, відтягненнями, прив'язкою тощо.
З двох-трьох зелених пагонів, залишених біля кожної значної рани, один залишають на втечу подовження (найбільш придатний). Якщо ця втеча в подальшому зростанні починає загинатися догори, то, щоб надати йому нахиленого положення, до гілки в двох точках прив'язують палицю, вільний кінець якої на 70 см стирчить попереду зрізу. Втеча в міру зростання пригинають і прив'язують до палиці, яка стирчить паралельно гілці. А решта зелених пагонів навколо ран (які залишені для загоєння) при досягненні 20-30 см відщипують 2-3 рази через 2-3 тижні. Наступної весни їх вкорочують до 20-25 см.
Потім з усіх зелених пагонів, які на них з'являться, залишають по одному несильному зовнішньому. Решта виламують. Якщо зростання тих, що залишили, сильний, їх також відщипують. А ще через рік їх вирізують біля основи. Але якщо рана дуже велика і погано гоїться, то їх можна залишити ще на рік-два. А потім біля рани (колишньої) залишається тільки один пагін подовження - його вкорочують за правилами побіжного обрізка кожної весни.
Надалі всі закладені молоді гілки формують і обрізають (як дерево в цілому) за загальними правилами, з урахуванням вікових періодів, особливостей плодової породи, сорту і умов вирощування.